Таблица лидеров

ты базар-то фильтруй, барыга, позорить ещё будешь...мож хочешь проверить что я могу натянуть, а что нет?

Раму перевернул. Установил передние рессоры и балку. Листы рессор промазывал смазкой ШРУС. Настоящей графитки нет, а подкрашенный литол быстро смывается. Стремянки оставил старые, они с дюймовой резьбой. Придётся выточить втулочки, чтобы гайки остались там где лучше резьба. Между балкой и рессорой вставыш клинообразной формы, для того чтобы наклонить шкворень для лучшей управляемости машины.

Друзья!!! Еще не прошло месяца после слета.... а у меня уже ностальгия по всем вам. И конечно по умопомрачителным котлеткам, воздушным оладышкам и лечебной ушице. Текут слюни, когда вспоминаю плов. Вы все благодарите меня с Сергеем, а вкусное здоровое питание обеспечивали кафе "Столовая Тарелка" (г.Тольятти) и наемный повар Азамат. Хочется выразить им отдельную благодарность за их такой нужный и нелегкий труд!!!! Пы.сы. 19.07.17 по пути на "МАКС 2017" заезжал к Сане со Светой в Пензу, спасибо им за прием и танцы в кабриолете :)))))) Свете за терпение моей пьяной личности особая благодарность.

Так вышло что установку 3S-FE пришлось отложить по причине того, что резать болгарином мой ГАЗик просто не поднялась рука. Очень много переделок и подгонок предстоит по выхлопу и кронштейнам ДВС, также требуется переварка поддона и маслоприемника, а вкупе с тем, что нужно еще ставить электрический бензонасос, время на переделки требуется очень много, плюсом, предстоит очень много болгарки и сварки. Кузов и раму окрашенные порошковой краской и практически без колхоза рука не поднимается курочить, да и лето уже скоро, поэтому, чтобы не пропарить новый сезон покатушек и открытий, было решено что воткну УМЗ-421, а если понравится - его и оставлю. За основу был взять отчет: https://www.drive2.ru/l/2673169/ 1. Точки опоры. Подгонка. Я категорически не приемлю применение сварки на раме, если можно обойтись без сварки. Если рама гнилая и терять уже нечего - тогда можно и поварить, но новые или целые рамы варить категорически запрещено. Лучше сразу выкинуть. Причин множество - одна из них та, что по сварке все начинает быстро гнить. Вторая причина - чтобы, когда надоест мучить ГАЗик, вернуть все в оригинал, и стать гостем ретро-выставок 1.0: Подготовка кузова. Пол водителя уварить все-же придется, т.к вилка сцепления будет цепляться за тоннель пола. Также немного придется вырезать кузов в районе педали газа, чтобы влезла отливка на колоколе под стартер. При использовании редукторного стартера, или стартера с ножным втягивающим реле, вырезать придется чуточку меньше. Примерные фото как резать: 1.1. Колокол сцепления. На ДВС 421 ставится 2 вида колоколов сцепления: Колокол 4215 старого образца, и универсальный колокол 4218. 1) Колокол 4215 старого образца. Видно, что шпильки под "ВолгоКПП", отверстия под КПП УАЗ отсутствуют. Гипотетически, можно отпилить нижнюю губу болгаркой, и нарезать нужные отверстия под КПП, но меня смутило то, что внутри нет отливок под резьбовую часть, и сама стенка достаточно тонкая, чтобы врезать туда шпильку. Поэтому, колокол пошел под замену, и был заменен на универсальный колокол 417/421 линейки. Биение колокола относительно КВ было проверено часовым индикатором, и показало допустимые значения (0.1). По словам опытных уазомехаников, биение до 0.5 вполне еще позволяет ездить не меняя сцепление как расходник. 2) колокол универсальный. Также ставится на ДВС 4218, поэтому, если нет желания заниматься адаптацией колокола, лучше искать сразу 4218 версию двигателя. Отверстия под траверсу сверлятся аналогично колоколу М-20. Резьбу в алюминиевом колоколе нарезать бесполезно, поэтому он просто притягивается к траверсе двумя болтами М12х1.75х80, через усилительную пластину. Пластину можно сделать из 6 или 8 мм стали, скос необходим из за того, что внутренняя поверхность колокола находится под углом к нижней его плоскости. Можно не пилить всю пластину как на нижнем фото, а просто сточить пластину у головок болта под нужным углом. Также, в одном из отчетов встретилась фраза: Это не совсем так: Если оригинальные подушки траверсы в отличном состоянии, то можно ничего не подпиливать - выступ под кардан нивелируется высотой подушки. Я подпилил совсем чуток, потом при окончательной установке ДВС оказалось что можно было и не пилить. 1.2 Передние опоры ДВС. Никогда не понимал людей которые уродуют оригинальные кронштейны на раме, когда можно отвернуть 3 болта с блока двигателя, и изготовить новый кронштейн крепления ДВС под нужный угол, и под нужные подушки. Ни один из чертежей которые я видел, не являются верными. Опоры которые мне изготовили на промлазере по чертежам с D2 оказались в целом подходящими, но при этом, центральный шкив был смещен относительно центра рамы на 3-4 см. Отсюда вывод - варить только по месту! По чертежам: данные чертежи можно использовать как основу для изготовления заготовки под кроштейны - отверстия на чертеже нанесены верно. Советую взять отсюда только взаимное расположение трех отверстий под блок ДВС, все остальное подгонять по месту. На длины вообще не обращать внимания, они все неверны. Пунктирную линию считать не линией сгиба, а границей половины детали. Запас по высоте нужно брать такой, чтобы было не 85, а все 120, лишнее потом отрезать. Как варить опоры? Отцентровать двигатель по осям Х и Y, после чего прикрепить половинки к подушкам и ДВС, отрезать лишнее, примерить, после подгонки прихватить сваркой, аккуратно снять, обварить, Должно получиться что-то вроде того (на моем фото видно, что половинки у левой опоры оказалась конкретно смещены относительно друг-друга, что не отражено на чертеже). Угол между половинами - 50 градусов. Также, советую вварить внутрь треугольнички для большей жесткости. Высоту на которой ДВС крепится относительно подушек, я подбирал так, чтобы при вращении промвала, крестовина не шевелилась вообще. На прошлом ДВС у меня было сделано так-же точно, путем подгонки раздатки по высоте относительно двигателя М-20 (под кронштейны РК на траверсе подкладываются шайбы). После того, как будут сварены передние кронштейны, можно смело крепить мотор на всех трех точках опоры, и выдохнуть - полдела сделано 2. Проводка и датчики. Переделка проводки сведется к тому, что нужно будет нарастить провода на генератор, т.к он теперь находится с другой стороны ДВС, а также, нарастить провода на датчик температуры двигателя и датчики давления масла. Датчик температуры двигателя ТМ-101 прекрасно подходит от двигателя М-20, вкручиваясь в штатное место УМЗ-421 вместо датчика ТМ-100 на водяном насосе. Также, необходимо заменить датчик давления масла на ММ-9, от ГАЗ-69. Напоминаю, что крутить ММ-9 можно только за квадрат на резьбовой части, вращение за корпус приведет к его кончине! Бочонок от УАЗа и ГАЗели, к приборной панели ГАЗ-69 не подойдет! Поэтому, при использовании родного указателя давления масла, замена датчика на ММ-9 обязательна! Слева ТМ-101, по центру ТМ-100, справа родной датчик давления масла ММ-9. В итоге, все приборы и датчики остаются родными, и родная приборка ГАЗ-69 по прежнему радует глаз. Как подцеплять бесконтактное зажигание, и реле стартера, я писать не буду, т.к схем полно на любом сайте по УАЗам. 3. Выхлоп. Родная приемная труба, к сожалению без переделок не подходит. На разборке была найдена труба от "Буханки" - по углу она неплохо стыкуется с родной приемной трубой. трубы были отрезаны, прихвачены, после чего из остатков труб, были наварены заплаты на зазоры, образовавшиеся при стыковке труб под нужным углом. проверка сжатым воздухом показала, что все герметично. Сечение трубы в местах сварки не изменилось. Продолжение следует.

Могу считать себя полноценным членом форума. Вчера завёлся и выехал из гаража. Ровно два года назад зарегистрировал и приехал домой на вот такой машине Раскинул "на атомы". Перебрал всё. Получилось вот такП

Пустотреп этот товарищь,другого слова не подобрать

Открою тайну, в прошлую среду так же посещал Пензу, почти инкогнито..............

так он, Миша, за 25 хотя бы одевается на авто в отличии от некоторых продаванов...

Волей судьбы в наши края занесло гостей из самой столицы, Михайло с форума ГАЗ69 ру! Торжественная встреча произведена по известному Вам адресу. Гости привези сувениры для нашего клуба. Как видно гаражное сообщество живо по всей наше необъятной Родине! Ниже прилагается небольшой фото отчет.

зри в корень. механика процесса(в корпусн. резьбе) достижения необходимого усилия, различна , по сути. шпилка - на версту предпочтительнее(при прочих равных). в ремонте и эксплуатации ТС , личные мнения имеют место быть(и обязательно - иначе нет прогрессу)).. однако, учитывать, завсегда, надобно - механику;) пы.сы. основное "преимущество" болтов - винтов ..весьма значительно.. удешевление производства(не путать со стоимость в продаже)) и снижение ремонтопригодности(без участия завода изготовителя)).. однако это лучше.. не по мою сторону баррикад;)

Не совсем так. ППШ имеет два режима огня - очередями и одиночным. Только автоматический режим огня был у ППС. Но у него за счет большего хода затвора была меньше скорострельность, и при сноровке можно стрелять одиночными. В продаже сейчас есть охотничий вариант ППШ, который стреляет одиночными. Но при опять таки при сноровке, и в умелых руках.может стрелять очередями.

Центральный проспект Архангельска 70-е.

Какая-то ерунда видно не туда нажал. уже давно ничего не писал. Что сделано по машине. Рама. Рама оказалась в идеале. Параллельно чистил раму на Скании под покраску - ржа от трёх до пяти миллиметров. Здесь раму почистил слегка болгаркой с мет щёткой и всё за исключением передних концов и кронштейнов передних рессор. Лонжероны выровнял и обварил. А кронштейны - чугуний, уши приваривал электродом Панч 11 ( первый раз попробовал- вещь), а следы от лонжеронов заложил простой нержавейкой. Почему? Шов от нержавейки более твердый. Зазор весь выбрал. Все рессорные втулки поменял.Тормозные валы не люфтят. Пришел тормозной вал на переднюю ось, после пескоструя оказался хорошего качества. По передним тормозам, лесного магазина у нас в Иваново нет, так что буду комплектовать по мере поступления на рынок. Барабаны уже пришли, опорник пока только один. На передке цапфы перефтулены, передние рессоры уже покрашены. Задний мост практически готов. Сегодня пришла плашка 3\4 на 16 ниток под колёсные шпильки. Так что на следующей недели накину ступицы. Из грязной работы остались не обработанные задние рессоры. И можно раму переворачивать на спину, как на заводе. Так же собирал полуторку, очень удобно. Пришла водительская подножка с боевыми ранениями, заваривать не буду.Опыт эксплуатации ГАЗ 67-го с прострелянным баком, показал, что машина должна быть антуражной. Двигатель придётся гильзовать,т.к. уже третий ремонт и ржа. Гильзы уже нашел осталось выкупить. Крышка на коробку была в отмочке два месяца и ползуны задвигались. За три дня всё расшевелил. По работе с литературой очень не понравилось как составлены каталоги. Очень длинный путь какая деталь крепится каким болтом. Но есть размеры болтов по длине тела и резьбы.

Предварительные выводы по машине. Я высказываю своё мнение по машине и буду очень признателен, если кто-то будет поправлять меня. Я многого не знаю и могу ошибаться. Шасси, всё шасси на дюймовой резьбе и это меня очень обрадовало. Я с этим столкнулся уже в Забайкалье, когда менял колёсные шпильки. И сразу у кого есть левые футорки, куплю, чтобы не мучить токаря. На раме трещина в районе крепления задней правой опоры двигателя. Если судить по облицовке, была авария. На голой раме всё поправится. Крепление кардана, заднее на родных болтах, переднее М8 и гайки под ключ 13мм. Это говорит что машина эксплуатировалась после появления в нашей стране Жигулей. КПП то же на дюймовой резьбе, но без кулисы и без компрессора. Крышку уже прислали, отпескоструил и лежит в керосине. Двигатель уралзис 353, но картер маховика под родной стартер на 6 вольт, справа по ходу. Головку снял, там лягушки, поршня чугун. Сцепление родное. Завтра сниму двигатель и раскидаю, на сколько позволят поршня. Кабина, кабина меня порадовала. Вся обрешётка цела, за исключением крыши. Некоторые стойки придётся менять, главное есть образец. Я раньше думал что страшнее солдата с красной или белой краской ничего нет. Ошибался, оказывается есть ещё гвозди. Килограмм пять в кабине торчит. Вся облицовка кабины, крылья и оперение в отличном состоянии. Проблема в рамках ветрового стекла, их вообще нет. Вот, пока всё.

Все ровно так, как сделано у меня. Только я не стал лом над головой пасажира вешать, а положил его на полку в жесткие фиксаторы. Почему-то показалось, что тяжелый лом на мягких ремнях над головой - не лучшая идея при торможении.

разок скатнуца - глядишь прокатит)) по уму - "коим макаром, делать не стОит" . пы.сы. надоть подрубрику завесть. для опаски;)

Не лей мне борщ на спину! Аккурат последние два дня, скрипя зубами, доделываю последний задний жгут. А для прецезионного определения давления масла, могу подогнать тебе профессиональный инструмент!

Надеюсь, факт выезда широко освящен в прессе? Ты меня Борис, опередил. Я в пИчали....

4. Радиатор. Родной радиатор ГАЗ-69 туда не подойдет - у всех движков 402/417 семейства зеркальное расположение патрубков с радиатором ГАЗ-69. Можно также попробовать поставить радиатор от древнего УАЗа с 451 движком (УАЗ-451?), который являет собой точную копию радиатора ГАЗ-69 с нужным нам расположением патрубков, но от сверления новых отверстий в раме под установку радиатора это не спасет - 421 мотор длиннее и выдается вперед больше, чем ДВС М-20. Т.к радиатор от 451 мотора найти по халяве не удалось, то я взял трехрядный медный радиатор от УАЗ. Советую брать только трехрядник, и только медь - на все остальные есть конкретные жалобы пользователей. У двухрядного хуже теплоотдача, алюмяш вообще не радиатор для внедорожника. Также есть нюанс, что радиатор от 451 мотора шире чем трехрядник УАЗ. Это может помешать установке жалюзей. При установке были применены родные крепления с незначительными переделками: крепление нагревается газом, и слегка изменяется угол ушка - как раз, чтобы закрепить радиатор за одно из ушей маслорадиатора, как на фото: Обязательно ставим диффузор для лучшего охлаждения. Отверстия в раме сверлятся по месту, так, чтобы расстояние от вентилятора до трубок было одинаковым сверху и снизу. Главное, отцентровать радиатор относительно лонжеронов рамы. Патрубки были взяты LUZAR под двигатель 4218, но все равно не подошли - верхний патрубок остался старый, остальные как-то удалось подобрать методом подбора, а лишними в наборе осталась куча кольцевых патрубков неизвестного назначения. Советую не брать набор, а подбирать патрубки отдельно, по месту. На этом с радиатором всё, это одна из самых простых операций