Таблица лидеров

Ну вот и фиксатор для сидения, только шарики от раздатки навернуть на рычаг. Рычаг специально сделал с доступом с двух сторон, чтобы с места водителя и с улицы можно было сиденье складывать.

Привет народ, выбрал свободный часок отписаться форуму))). На прошлой неделе, собравшись второпях, совершил я заброску наших с ГАЗиком тел в места очень отдалённые, заповедные. Смех, НО проехать к себе в угодья я не смог из-за полуметрового снега!!! В АВГУСТЕ БЛИН!!! В прошлогоднем посте, я писал, что этот год будет пустым, на моей деляне заморозок в июне убил завязь на ёлках. Но, оказалось, что урожай есть у соседей, и пятаками-местами, очень неплохой. Короче выкупил я у знакомых- братьев алкашей 5х8 км, они заехали на мой участок и увидев пустоту, не стали заморачиваться, на свой даже не поехали), а зря. Я сейчас ничего не буду никому обещать, всё очень шатко, может снег накроет, говорят белка массово расплодилась и всё сожрёт, я не знаю как, но свои 2тонны добуду, блин, а может нет. Пишите свои пожелания, а там поглядим...... в этом сезоне у нас с газоном новый помощник, теперь в стойле с газиком новый полноприводный зверь, нарекли мы его "Калтус" расшифровку смотрим в гугле)) Раньше 1 ноября я не вывезу ничего, если приморозит здорово, то 20го октября....

Если бы. Наиважнейшим является различие в отвечающих за *упругость* амортизатора пружинах находящихся внутри. Под каждый автомобиль, под каждую ось свои пружины.

Если соберетесь всё-таки восстанавливать машину в оригинал РХ, то у меня есть большинство приблуд и оборудования для неё. И рация, и антена, и куча всякой всячины.

Подготовка к штаклевке и грунтовке. Грунт который я ложил в качестве антикоррозионника, где нужно убирают.

Больше похожа на химразведку по дыркам в носу под ракетницу. Но в центре часы еще были у пеленгаторов и вроде у топопривязчиков.

Поздравляю с обретением новых передних амортизаторов !!!!

Давненько хотел сделать полку для вина во двор, но никак руки не доходили. Но недавно подвернулся поддон у соседа. Решил, что пора. Разбираем поддон, расчитываем размеры, обрезаем, шлифуем, собираем! После сборки обрабатываем морилкой пару раз, с перерывом на обсыхание, и после того, как окончательно высохнет морилка обрабатываем льняным маслом. Дерево после масла открывается совсем по другому. Даем обсохнуть еще пару - тройку дней, вешаем, обставляем. Пока проходит обкатка, поэтому бутылки пустые.... Больше нравятся доски с дефектами, дырками от гвоздей, щербинками, они смотрятся очень красиво.

Самое интересное - это сборка двигателя. Как уже говорил, за основу я взял двигатель со стационара - у него самый свежий блок и лучшие баббитовые подшипники. А так как заливкой баббита я пока что не владею - это был для меня решающий фактор при выборе блока. К тому же в эту движку явно никто не лазил с 58 года. Коленвал естественно тоже был от этого же мотора. Прокладки шеек установил по счету ровно как было - при попытке убрать колено сразу зажимало. Обратил внимание на головки коренных шпилек - точка на квадратной голове указывает где у этой шпильки проходит отверстие для шплинта (если это отверстие поставить неудачно, то гайку зашплинтовать невозможно - нет места). Еще блок цилиндров с установленными клапанами нельзя класть на привалочную плоскость головки блока - можно погнуть клапаны, которые в этот момент открыты. Да и маслозаливная труба выходит за плоскость. Снять эту трубу с этого блока мне не удалось - поэтому она немного мешала. Хотя из остальных двигателей эти трубы выдергивались на раз. Зеркало цилиндров износа не имело - были только царапины от разрушения поршня - отхонинговал цилиндры и вроде норм. Все четыре шатуна я тоже взял с этого двигателя. А вот с поршнями и пальцами пришлось возиться капитально. Размер цилиндра в блоке был номинальный, но третий поршень был разрушен. Второй тоже был не хорош. Такое впечатление - что это было в результате детонации. Сначала думал заменить пару, но в итоге решил заменить все четыре. Благо при разборке остальных движков - я нашел свежую номинальную поршневую с кольцами. Одной весовой группы. Я прочитал в книжке, что зазор между гильзой и поршнем должен быть 0,07. Удивился, потому что у меня получалось много больше, хотя износа на деталях я не видел. Посоветовался с коллегами - Регионом73 и Пионером - Выяснилось, что я не там меряю - нужно мерять поршень по юбке). Тогда все норм. Поршневые кольца я взял с другого двигателя со свежими ремонтными поршнями, и чуть подточил кольца в замке - чтобы получалось ровно 0,3 в зазоре. Хотя в общем - наверное следовало бы заказать американские... Поршневые пальцы - отдельная песня. Снимаются они с поршня легким ударом - выходят из пружинного кольца в головке шатуна. Загонять их туда тяжелее - нужно центровать кольцо перед установкой пальца, а сам палец легкими ударами загонять. Сначала я не обратил внимания, но после увидел - некоторые явно перекалены по краям либо по центру - их зажимало и прокручивало в этом месте. На фото видно. Собрал пальцы со всех моторов. перемерял - все чуть разные по толщине. Некоторые совсем утиль - с явной выработкой. Пришлось подбирать индивидуально каждый палец к шатуну - чтобы мягко вращались в шатуне, но не проворачивались в поршне. Часа полтора ушло - главное навостриться засаживать и доставать эти самые пальцы. Собраные с шатунами поршни снова взвесил - вроде в допуске по книжке. Подтачивать не стал. Собранный и протянутый коленвал с поршями должен проворачиваться монтажкой за два болта крепления маховика. При этом тянуть нужно реально динамоключом - потому как перетянуть вполне реально Маслонасос дивной конструкции с того же двигателя - как новый. Промыл сетку и снова собрал все на новую прокладку. Поразило, что после установки он не фиксируется, а прижимается поддном через пружину. Поддон взят другого двигателя. Потому как на двигателе стационара поддон требовал приложения рук - заварки лишних отверстий датчика температуры масла и маслотрубок, которых нет в оригинале. Потому что на двигателе стационара стоит система фильтрации масла с дополнительным маслонасосом на месте трамблера. Прокладки поддона и передних крышек американские от Форда-А. Чуть отличаются - пришлось подрезать. Набивка переднего шкива тоже от Форда - все один комплект. Болты дюймовые, как и на всем двигателе. Далее ставим картер сцепления (половину картера). Во всех моих двигателях отверстия крепления к лапам-опрам были разбиты. Опять же выручил генератор-стационар. Там все как новенькое. Оттуда и взял эту половину картера. Ну и дальше краном все ставим на раму, наживляя болты на лапах. Вес двигателя (без маховика и головки и навесного) весьма серьезен - нам двоим с трудом удалось спустить двигатель на пол со стола. Далее уже подьем и центровка - только краном.

Теперь к основным агрегатам. Начнем с двигателя. Двигателей у меня было много - 6 штук. Из них один со стационара-генератора. Именно на этот двигательвозлагались самые большие надежды - с него и начал поэтому: снял все навесное, заткнул отверстия фанерой и тряпками, установил на деревянном поддоне и отправил в пескоструйную очистку. Вместе с двигателем в очистку поехали пара коробок и раздаток. После этого и двтгатель, и коробки с раздатками были полностью разобраны и все детали были отмыты в автомате-агрегатной мойке на сто. Надежды не полностью оправлались - головка двигателя была треснута, один из поршней двигателя был уничтожен детонацией, клапаны требовали правки. Ко всему прочему у стационара отличается от оригинала поддон, другая помпа, шкив - все жто требовалось заимствовать с других двигателей. В разобранных КПП и раздатках тоже не все было хорошо - где трещину нашел, где посадочное валов разбито. Но главное было получено - блок лвигателя и его баббитовые подшипники коленвала были в почти новом состоянии, колнвал и распредвал почти новые. Тогда я разобрал все имеющиеся у меня агрегаты, кпп, раздатки. Некоторые агрегаты были совсем утиль. Но встречались и явно свежие детальки. И только теперь мне удалось набрать недостающий номинальный комплект поршней с кольцами, приличную головку блока с надписью ГАЗ, подный набор шестерней и валов для КПП и раздатки. Наилучшие корпуса агрегатов были подготовлены к покраске (закрыты фанерой все отверстия и привалочные плоскости) и окрашены порошком ral6014. Блок двигателя был окрашен жидкой краской - Викой хаки (чтобы избежать выплавления подшипников, которое может случиться при нагреве в камере при окраске порошком). После окраски - снова мойка корпусов агрегатов - особенно внутри. Таким образом я получил полный набор деталей, необходимых для сборки всех основных агрегатов. Даже старался дублировать все детали - чтобы была возможность замены, если что.

Ценные и невосполнимые зачастую догнивают на окраинах деревень, насквозь проросшие деревьями..............

Ступицы колес. Прочитав тему Соболя, я сразу подбирал и протачивал тормозные барабаны в паре со ступицами индивидуально. Отбраковал с десяток кривых барабанов и ступиц, добился неплохого результата. Передняя ступица: Имеет сальник, который в моем случае бесполезен почти. я использовал закрытые подшипники в ступицах передних колес и смазки, которую должен удерживать тот сальник, там нет. О сборке струпицы написано раньше Задняя ступица: роликовый подшипник, сальник, стопорное кольцо. Все просто. Если не считать прошлых титанических усилий по наплавке и шлифовке внутренних обойм подшипников, являющихся частью чулков моста Конусы посадки ступиц я сразу проверял и маму и папу- чтобы были почти новыми. Поэтому проблемы "проваливания" деталей слишком глубоко по конусу у меня нет. Тут помогло тупо большое колличество запчастей для отбора черные детали заранее окрашены порошком под грунт. Как и все детали ходовой. Размерность сальника передней ступицы: (впишу чуть позже). Размерность сальника задней ступицы: (впишу чуть позже) Шпильки оцинкованы. Шпонки американские от Форда-А. Шайба на конусе 5 мм толщиной - подобрана из современных. Гайка корончатая современная - она невысокая, из-за этого (чтобы ее можно было зашплинтовать) понадобилась столь толстая шайба. Кстати, повторный вопрос к знатокам. Я так и не слышал четкого мнения о размерности шпилек и гаек. Все говорят только о том, что "гайка должна быть на 24". Это хорошо. Но на картинках видны как разные по длине шпильки, так и разные по диаметру резьбы. Так какие же правильные?!

Отбойники мостов. Передние и задние различные. Новодел. Очень качественно сделано и похоже на оригинал. Удивило только, что на передних отбойниках нет гальваники и монтажных отверстий. Установил. Мусе спасибо за эти детали.

Дальше рулевые тяги и рулевой механизм. Сначала длинная рулевая тяга: Пальцы новые использованы от Победы М20. Резинки уплотнения заказал американские Форд А. Обоймы резинок набрал и отцинковал от своих доноров, как и всю внутреннюю фурнитуру шарнира - пружины, упоры, резьбовые пробки. На самом деле той фурнитуры с четырех машин хватило только на один нормальный комплект. Можно было также заказать из США от Форда А. Сама тяга у меня была гнутая - пришлось ровнять. Короткая рулевая тяга: все тоже самое, но хоть была не гнутая. Но тут другие проблемы- пальцы рычага рулевой сошки и рычага поворотного кулака - не съемные. То есть нужно либо новоделить, либо подбирать наилучшие, как я. В короткой рулевой тяге обращает на себя внимание обратная сборка одного из шарниров. Не смог понять - зачем так сделано. И вообще глубина резьбовых пробок бывает двух вариантов, и зачем требуются увеличенные мне также осталось неясным. Рулевая машинка. Отобран картер с наилучшими фтулками сошки. Сама сошка тоже нашлась весьма бодрая. Рулевой вал с червяком - у меня был в запчастях новый под шпонку. Подшипники этого вала в доступе есть новые. Сначала монтируем вал, регулируя натяг его конических подшипников бумажными прокладками под крышку. Потом сошка - ее зазор в зацеплении с червяком регулируется установкой стальных колец на вал сошки. А регулировочный винт в крышке всего лишь прижимает сошку, не давая ей свободы по оси. Таким образом, чтобы регулировать зазор в зацеплении червяка и сошки, то нужно разбирать рулевую машинку и вынимать сошку, корректируя количество колечек на валу сошки. Сальники: рулевой сошки -(31х47х8); и рулевого вала - (22х28х4) Вообще на рулевом валу просто манжета должна стоять. Но сальник очень удачно садится в обойму и лучше уплотняет; Картер рулевого и тяги были отпесочены и окрашены порошком заранее. Рулевое собрано. От упора до упора - 4 оборота руля. Правда выяснилось, что в кронштейн рулевого (тот, что держит "за хобот" саму рулевую машинку на раме), тоже нужны регулировочные прокладки... Иначе пережимается слишком этот хобот.

Михаилу MDM огромное спасибо за безвозмездную помощь по стойкам амортизатора. Теперь переходим к поворотным кулакам. Не знаю как у кого, а у меня с четырех передних мостов и горы запчастей подобрался только один вменяемый комплект по поворотным кулакам. Шкворни заказывал токарю - по чертежу в книжке, с закалкой. Фтулки шкворня тоже новодел. Регулировочные прокладки шкворней делал на лазерной резки из листа 0,2. Довольно долго не удавалось подобрать сальник в "рюмку", но нашел таки (размерность сальника 35-48-8). Ступицы с новыми закрытыми подшипниками я собрал еще зимой. Наружние и внутренние части шарниров использованы от разных комплектов - вроде как нарушение, но вот так. При сборке вроде как все просто- вкрутил на фиксатор шпильки, нашел крепеж. Главное - не ошибиться и правильно сориентировать тормозной щит. Это на внимательность задача.) Но сразу встал вопрос, на который я не нашел ответа в книжке - как регулировать центровку шарнира? На ГАЗ-69 или УАЗе все проще - внутренняя часть шарнира четко зафиксирована в рюмке - и дальше вопрос измерений центра шарнира и регулировке по шкворням. А в ГАЗ-67 внутренняя часть шарнира вообше никак не зафиксирована в рюмке - только сальник. Не знаю, правильно ли, но делал так. Сначала собрал поворотный кулак с тормозным щитом, ступицей и шарниром в сборе. Заложил туда 400 г смазки. Потом закрыл все рюмкой с установленным сальником. Вставил шкворни. И дальше - путем подбора прокладок шкворней выставил хвост (внутреннюю часть) шарнира точно по центру оси вращения. Колличество прокладок сверху и снизу получилось различное. Но вращение четко по центру. В уплотнение шара забил стандартную УАЗовскую войлочную набивку, сначала вложив пружинное кольцо. Прокладки из паронита вырезаны были заранее. Теперь установка кулака в сборе. На картинке видно, что полуось стыкуется через муфту. Ни муфта, ни вся полуось же ничем не поддерживается - просто висит в полости чулка. Не совсем мне понятно как так, но ладно... В книжке написано, что надо регулировать осевой зазор между полуосью и шарниром - путем подбора прокладок под распирающий их "грибок". (на схеме это место - в муфте, распорка между шлицами полуоси и шлицами шарнира) Вообще жесть - как это сделать на практике я так и не понял: зазор то не измерить - все внутри ведь! Очень примерно выставил 1 мм или чуть меньше. Теперь оба кулака установлены.

Пробойник специально покупать не стал, дорого, обойдусь обычным круглым по углам и острым ножом-косяком посередине прорежу. http://zavod-trud.ru здесь покупал , менеджеры отвратительные ,будьте осторожны!

смотрите посты 1, 5 и 10. хабы родненькие отдыхают в тумбочке на полочке... для критиков повторю: автомобиль частично адаптирован под безопасную гражданскую жизнь с минимальными обратимыми изменениями. также снята кастрюля, бронированный трамблёр , бронь бронепроводов(номера цилиндров на проводах остались), тент подвёрнут вверх(родной серенький с пропиткой, двухслойный), обёрнуты винилкожей родные седушки, ввёртыши под свечи на 14, форсированная головка под 92 керосин, постелены коврики-ванночки, ленточки привязал праздничные... ну вобщем согласен - уколхозил по полной! только на разбор, думаю даже и в доноры не подойдёт вам.

Параллельно делал лодку,тема "беда".Пришлось долго чистить,резать,варить.Задачи вывести в ноль(оригинал) не стояло, главное крепко,долговечно.Лодка подвешена на две тали,благодаря чему,вращалась вокруг оси,что очень удобно.Главное было разместить,сделать точки крепления рамы и лодки(без права на ошибку).В день x они благополучно поженились.Поставил педали и вут газ 3110.Газик стал похож на машину,осталось запустить двигатель.