Таблица лидеров

Ответа на просьбу помочь найти коллектор не поступило ни с одного из форумов,куда писал. Решили сделать так,используя коллектор со стационара. Думаю,что для реплики подойдёт.

Продолжаем сборку!

Хоть бы раз русский человек сказал, что зря пил. Так нет же... То он зря смешивал, то плохо закусывал.

вспомнил тот брод, где я на крыше с кислой мордой сидел - поехал, бл*, в коротких сапогах в осеннюю гонку........

так получилось,что попал мне в руки капот Натальи-кудряшки 52го года и появилась возможность сравнить с капотом 68го года и так:задний усилитель имеет разный профиль-на позднем более продуман,больше мест примыкания,что обеспечивает большую жесткость задней полки капота на позднем,по кроям этого же усилителя,имеются бобышки не известного мне предназначения на раннем в районе петель,два болтика с круглыми шляпками-плохо видно на фотографии разная форма усилителя,под крючки и направление самих крючков тоже в разные стороны высота выштамповки разная- на раннем она сильнееи на конец,ширина боковой полки капота с разницей в три мм-на раннем шире

Последнее фото с колпачками, кажись от снарядов защитные колпачки, но могу и ошибиться.

Шпатлевка, грунтовка... Результат.

Нижняя часть борта после дверного проема. Верхняя часть борта. Сварка всех частей. В середине просто плоский лист ( на месте выштамповки ).

Варим новый порог ( внутренняя часть ). Навешиваем дверь. Ввариваем наружную часть порога ( только в дверном проеме ). Варим стойку (косяк двери).

Шлифовать можно. В настольной книге каждого газовода "Ремонт двигателей автомобилей ГАЗ", автор Шнейдер, 1955 г, на стр. 254 подробно расписано как шлифовать толкатели. На что уделять внимание. От себя скажу следующее. По опыту толкатели, которые я покупал в магазинах, были поганого качества. А именно они были неотцентрованы. Из нескольких я выбирал наиболее "прямые". Первое, что нужно сделать при выборе годных толкателей, это следующая операция: Зажать регулировочный болт толкателя в тиски и наворачивать на него по порядку все имеющие толкатели. Толкатели с заметным биением в металлолом, ну или "на черный день" - ось отверстия не совпадает с осью толкателя. Выбираем самые "прямые". Если биение незаметно, можно использовать стрелочный индикатор, но у резьбы есть люфт, нужно это понимать и прижимать толкатель в одну сторону. Но это, конечно, все субъективно. Но когда качество поганое, то нужно что-то выбирать. Вторая операция: Делаем приспособу, в которой проверяем годные, отобранные при первой проверке толкатели. Проверяем на биение рабочую цилиндрическую поверхность. Толкатель в приспособе должен горизонтально лежать и мог рукой вращаться, опираясь с одной стороны тарелкой (удобно 2 продольные опоры - как бы канавка), а другом концом упирать его нужно отверстием для болта например в шарик, большего чем отверстие диаметра. Второй конец приспособы типа "бабки" токарного станка. Смысл приспособы такой, что бы отцентроровать толкатель по отверстию и тарелке. Далее стрелочным индикатором измеряем биение цилиндрической поверхности в верхней и нижней части толкателя. Отсюда можно понять, хватит ли тела толкателя для шлифования до номинала, например. Может приспособу сами придумайте другую, у меня такая придумалась для проверки. Третья операция. На этой же приспособе проверяем биение тарелки с торца. Тоже стрелочным индикатором. Должно быть в допуске. Про отклонения тоже где-то видел, кажется в альбоме по требованиям к дефектовке изношенных деталей. Написал про приспособу сложно. )) Фото могу сделать наверное завтра, если не забудется. Помацайте толкатель в руках, поймете о чем я. Еще бы я посоветовал проверить закалку тарелки, цилиндрической поверхности толкателя и головки регулировочного болта. Доступными методами, например, напильником )) Ну это тех, которые ушли в брак (как выборку из партии) или же пойдут в шлифовку и след напильника сошлифуется. С головкой болта сложнее ))

Как пишут - смотреть до конца.

Китаянка приняла попу обезьяны за светофор, резко остановилась и устроила ДТП В Китае произошло курьезное ДТП с участием невнимательной автомобилистки, которая перепутала попу обезьяны с красным сигналом светофора. Об этом сообщает TVBC. Двигавшаяся по автотрассе в Гуанчжоу женщины внезапно остановилась, после того, как ей показалось, что загорелся красный сигнал светофора. В этот момент в нее сзади врезался другой автомобиль. Оказалось, что женщина перепутала запрещающий сигналом светофора с имеющим аналогичный цвет задом обезьяны, которая забралась на расположенную над дорогой мачту с камерами видеонаблюдения. В аварии никто не пострадал. https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/12/28/n_10993760.shtml

я и себе со временем легкосъёмный верх из стеклопластика сделать хочу Смайлик тихо так сказать зимний вариант

Перебирал семейную аптечку. Судя по ней у нас две цели в жизни - успокоиться и не обосраться.

хотел свой закосить под ранний-в смысле развернуть крючки,останавливает то-что при опускании рамки надо заранее отстёгивать крючки,до того как опустил рамку но по мне смотрится прикольней и часто ли ездим с опущенной рамкой вот и ломаюсь теперь

Диски по 500руб Есть много. Кошак не продается!

Внутри капота бобышки которые на раннем, скорее они нужны для крепления утеплителя

Соглашусь. Хорошая и нужная работа.

со временем засада... последние фото только сегодня дослали ... две беды - нехватка свободного времени и отсутствие качественных фото... а лепить из того , что было не хочу... привык делать все хорошо, чтоб самому нравилось... как подбил контент (фотки) и определился с идеей по календарю - обратился к знакомым дизайнерам ... столкнулся с новой проблемой - ОТКАЗАЛИ в своих услугах, у них сезон , завал... еле-еле к концу рабочего дня , уже почти отчаявшись, нашел человека, который согласил (не рассчитаюсь с ним)))... начал делать... скинул мне вечером одну страничку, вроде неплохо получилось, внес корректировки деликатно, отправил на доработку.... Знакомый чел с печатной конторы согласился помочь в печати и оформлении календаря, вот только завтра у него последний рабочий день... Вообщем, рад, что нашел дизайнера, буду стараться все сделать к НГ... отправку календарей в Январе поручу моему другу Вованычу... п.с. с 3 января уезжаю на море... на Каспийское... на полгода... походу буду отписываться в теме про путешествия )))

Смешно

У нас зима вообще огонь, дождь второй день и +4...

Мы с папой пошли в торговый центр, чтобы купить новые ботинки (папе 66 лет). И вдруг я заметила, что он смотрит на девушку-подростка, стоящую неподалеку. У нее на голове был ирокез, раскрашенный в разные цвета: зеленый, красный, оранжевый и синий.Папа продолжал смотреть на нее. Девушка почувствовала на себе его взгляд и обернулась. Когда эта ситуация повторилась во второй раз, она язвительно спросила: — В чем дело, старик? Никогда в жизни не совершал безумные поступки? Зная моего папу, я предчувствовала гениальный ответ и начала улыбаться. Он даже глазом не моргнул и быстро ответил в своем стиле:— Однажды я накурился и трахнул попугая. Просто стало интересно, вдруг ты моя дочь.

Интересно, народный комиссар просвещения РСФСР Потемкин или всё же Потёмкин?

Летом 2018 года в Москве стартует второй ежегодный Международный бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества» В рамках пробега более 15 единиц техники проедут по маршруту Москва — Брест — Москва. Мероприятие приурочено к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны и призвано стать незабываемым событием для всей семьи. Бронепробег «Дорога Мужества» проводится межрегиональной общественной организацией содействия изучению и эксплуатации военной техники «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО». В предстоящем году участниками бронепробега станут представители России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана. В городах, где пройдет колонна, состоятся военно-патриотические мероприятия. Участники преодолеют более 2300 км пути. Маршрут бронепробега совпадет с местами обороны советских войск в 1941 году. В рамках акции зрители смогут увидеть такую технику как БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БРДМ-2. Динамику развития военно-технической отрасли в России наглядно отражает участие как машин старых образцов (самая старая модель выпускалась в 30-х годах прошлого века), так и инновационных моделей военной техники. В «Дороге Мужества» впервые примут участие два бронеавтомобиля «Тайфун-К» К-53949 и «Тайфун-ВДВ» К-4386, предоставленные АО «Ремдизель». Предприятие уделяет особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения через демонстрацию военной техники. В июне 2017 года в бронепробеге участвовало более 15 единиц демилитаризованной техники. Акция привлекла внимание более 21 млн зрителей. Мероприятие попало в Книгу рекордов России в 2017 году. Источник

Всего в 200 км от Перми настоящая зима...

Тросы тормозов. С самого начала работ было понимание, что тросы тормозов я буду делать новодел. В первую очередь из-за отсутствия нормальных оригинальных. А оригинальных тросов у меня было более чем много - штук 8 - все гнилые, заломаные, перетертые, закисшие намертво. Показаны на первых фото. Тут на форуме довольно часто такие и продают за деньги - если честно не представляю процесс реанимации. Походил, поискал - никто не берется. Откликнулся на идею только Станислав из конторы retrozakaz.ru - с ним и его мастерами мы мучили эту тему почти полгода. Получилось только на третий раз. Зато четко по чертежу - жескость и толщина троса и фурнитура, длина пружин. Тросы делались с нуля - не из 24-х или подобных - те гораздо тоньше наших. Фурнитура на моих тросах - оригинальная, цинкованая. Подкачала только оплетка рубашки - в черном пластике. Пластик буду маскировать пружинной навивкой - за ее изготовление отдельное спасибо Алексею ALL21. Навивка пока в гальвание, поэтому готовые тросы на фото - как есть. Пока что работоспособность на ходу не испытана - но тросы встают на место и соответствуют чертежу. И Станиславу и Алексею огромное спасибо, потому как оба помогли мне совершенно без денег. Новодельные тросы уже в продаже на указанном сайте.

Генератор и стртер. Эти вещи я взял со стационар-двигателя. 6 вольтовые, с явно малым износом - очень кстати они пришлись. Хоть стартеров на моих машинах было в избытке, но все усталые. А генератор этот - единственный. Разобрал, промыл, снял старую краску и покрасил заново, пропаял подозрительные соединения, добавил изоляции в подозрительных местах. Некоторые детали оцинковал. Потом смазал и собрал. Винты посадил на фиксатор резьбы В генераторе заменил передний подшипник на современный необслуживаемый. Для смены подшипника нужно сначала снять, а потом расклепать 4 заклепки. Стопорные кольца поставил на ротор современные. Задняя точка ротора у генератора на фтулке. Реле обратного тока стоит на гене и служит вовсе не как регулятор напрядения заряда, а чтобы гена не выступал сам в роли потребителя. Проверить собраный генератор очень легко - подаем на него 6 вольт (плюс на массе) и гена начинает работать как электромотор. Шкив гены на конусной посадке, без шпонки. Со шкивом у меня вот вопрос - я так вижу, что родной, 67-й шкив несколько меньше в диаметре, чем мой. Получается мой чисто со стационара и для 67-го не верен? Или мог стоять такой? Если кто продает или меняет правильный шкив - прошу в личку. Стартер еще проще в сборке, чем генератор. Щетки ставятся уже после сборки ротора в корпус. Сами щетки показались необычными - как будто медные или латунные. Инерционный механизм зацепления вообще шедевр - я так и не понял зачем в нем нужны те полукруглые жестяные пластинки под пружину. Честно говоря назначение самой пружины тоже неоднозначно для меня осталось)

Тяга соединения двигателя с рамой. Этой детали не было ни на одной из моих машин - потому как явно и без нее все ездить вполне способно. Мне так вообще не очень ясно назначение детали. Но нам то надо - мы же типа оригинал делаем). Тяга шарнирно соединяет КПП со средней перекладиной рамы, видимо удерживая от продольных перемещений. Сама тяга найдена отдельно. Регулировочный винт и пальцы - сделаны по чертежу.

Педальный узел и привод выключения сцепления. Четыре педальных узла были отпескоструены, разобраны, выбраны наиболее живые детали. В педали выточены новые латунные втулки. Вал педалей выбрал самый живой Механический привод от педали сцепления до выжимного подшипника не на одной из моих машин в нормальном виде не сохранился. С качалкой на раме все более менее ясно - я восстановил ее, вварив втулки в разбитые отверстия. А вот чертежи тяг я нигде не нашел... Есть картинка из книги, где видно примерно расположение и форма Видно что длинная тяга изогнута - неясно зачем. Сделал примерно как увидел. На фото тяги не закреплены - примерка. Вопрос к знающим: может у кого есть чертеж с длиной и формой тяги сцепления? Зачем она изогнута? Возможно кто-то может показать оригинал? И еще про оттяжные пружины педалей - кто от чего использовал?! У меня не получается подобрать тупо ничего! Есть чертеж пружины тормоза. Пружина сцепления, как я понимаю просто чуть длинее. Один хороший знакомый из Украины говорит про таврийские пружинки, но это как понятно не для нас - я Таврию последний раз не помню когда и видел). Уже подумываю о производстве этих пружинок на заказ) Заранее спасибо!

Армейские будни Дорогие мама и папа! У меня все хорошо, надеюсь у вас тоже. Передайте моим братьям, что служить в морской пехоте намного интереснее чем у нас в деревне. Пусть скорее идут на службу, пока тут есть места. Подьем тут в 6 утра. Сначала было страшно, но мне уже почти нравится вставать так поздно. Скажите Сашке и Кольке, что перед завтраком тут надо просто заправить койку и навести порядок — не надо кормить скотину, колоть дрова, разжигать огонь, готовить еду. Почти ничего! Есть горячая вода. На завтрак дают много вкусного — сок, каша, яичница с колбасой, тушенка — но нет нормальной еды — свежего мяса и настоящего молока, поэтому не всегда наедаюсь. Но всегда можно сесть между двух городских парней, которые живут на одном кофе. Их и моей порции вполне хватает до обеда. Поэтому городские такие слабаки! А еще бывают "марш-броски". Сержант говорит, что это для тренировки. Раз он так считает, то я не возражаю. "Марш-бросок" — это примерно как у нас от дома до магазина. После этого городские парни падают со стертыми ногами, и нас везут назад в грузовике. Местность тут неплохая, но слишком ровная. Сержант — это примерно как учитель в школе, иногда ворчит. Капитан — директор школы. Майоры и полковники в основном заняты своими делами и нас не трогают. Сашка и Колька умрут со смеху, но я тут лучший стрелок. Не знаю почему — мишени размером почти как мыши, но не бегают. Все что надо сделать — устроиться поудобнее и выстрелить! Не надо даже набивать патроны — их привозят в коробках. Пусть Сашка и Колька поторопятся, пока никто не знает какая тут халява! Ваша дочь Варвара.

Попытка окончательно собрать заднюю карданную передачу. Снова не получилось. Выяснилось, что сам задний вал кривой. Выясняется простым экспериментом - насаживаем вал на хвостовик моста и крутим, придерживая спереди рукой. В итоге вал под ремонт - в середине он пустотелый и поддается ремонту по типу обычного кардана. За то удалось добиться соосности агрегатов - кожух труба кардана состыковалась с раздаткой. Все как и писали тут - подкладки под лапы двигателя и отпустил задний мост и чуть сдвинул его. Состыковалось свободно, втулка шарнира крутится. Новодельные тяги ручного тормоза и педалали тормоза - сделаны по чертежам. подходят. Оконцовку тяги от педали к тормозному валу можно купить в США от Форда- А. Но к тягам в следующем посте еще вернусь - там много вопросов.

Крестовина заднего кардана. Эта деталь мне досталась в плохом состоянии. В оригинале в кресте использованы не подшипники, а скользящие втулки. На фото лежат в разборе. Шарнир весь по-правильному должен работать в солидоле. Поработав без масла, фтулки заклинили на кресту, приварившись, и начали разбивать посадочные в чугуне. С трудом разобрав, понял, что замена фтулок уже не поможет. решил доработать конструкцию. Расфрезеровал посадочные гнезда в чугуне до 25 мм, с доработкой установил современные игольчатые подшипники- колпачки. Крест у меня был новый - его шейки креста проточил под требуемый диаметр- 14 мм. по советам друзей обеспечил радиальный люфт креста в шейках - мм 3 примерно вышло. Пыльники игольчатых подшипников удалил и поставил на шейки резиновые колечки - для фиксации иголок. Очень важно, чтобы подшипники не выступали за внешний габарит - иначе деталь потом не влезет в шарнир трубы . Зафиксировал подшипники в штатных канавках (углубив их), стопорными кольцами. Для этого была проточена дополнительная конавка в подшипнике-колпачке. Получилось удобно. Посмотрим - будет ли эта хрень работать. мнения на эту тему уже разделились)) А вообще - если найду оригинальный шарнир в отличном состоянии - то поставлю оригинал.

"Кардан в трубе". Столько плясок вокруг этого узла, что просто ужас). Детали собирались из разных источников долго и мучительно. А главное - весьма недешево. Огромное спасибо Андрею (Okean), Алексею Цыганкову и Александу (Dud67). Вот весь комплект на столе. -Сам вал достался наверное новый - следов выработки я не заметил (а смотреть надо на шлицы с обеих сторон и на посадочное место подшипника. Ну и чтобы ровный был конечно. - кожух (труба) пришлось восстанавливать - в месте скользящей посадки был сильный износ с трещинами. Была выточена новая оконцовка трубы по чертежу. Небольшое отступление от чертежа - упорное кольцо для сальника (на чертеже в этом месте ступенька). - скользящую муфту (рюмка) - тоже пришлось восстанавливать после тюнинга. Колхозная переделка, с которой я работал, показана на последней фотке. - подшипник доступен в продаже, обойма подшипника оригинальная - не нашел новой. Внутренней обоймой подшипника является сам вал. Шайбы по краям подшипника новодел. Сальник современный. - сальник, подшипник со фтулкой, шайбы и фиксирующее кольцо - разложены под валом так, как они и стоят в трубе. - штифт фиксации вала выточен по месту. Собрал всю конструкцию на заднем мосту. Вроде все крутится, все ровно. Подшипник попал ровно на свое место. Но как Эдуард (Pioneer) меня и предупреждал - конец вала вышел не соосен с выходом раздатки. Мм на 15 в сторону. Так не собрать крестовину. А регулировока тут весьма туманная - либо мост двигать на рессорах; либо двигатель на лапах влево или вправо. продолжение следует

Ставим коробку-раздатку на двигатель. С первой попытки не удалось - поперечина на раме не позволяет подвести агрегаты в сборе к двигателю. Пришлось открутить двигатель с задних лап и поднять зад двигателя. Состыковалось. не зря еще при монтаже сцепления, диск сцепления центровали первичным валом. Крепеж колокола дюймовый, как и на всем двигателе. А вот на моих кпп и раздатке крепеж уже метрический. интересный момент, на мой взгляд- привод спидометра на этой машине приводится от раздатки. От вала переднего моста. То есть скорость показывается по оборотам только передних колес. А вообще вес двигателя с коробкой и раздаткой в сборе - впечатляет. Не знаю в цифрах, но реально тяжелый. Вес сборки "двигатель- кпп- раздатка" от УАЗ-469 - просто ерунда по сравнению с ЭТИМ! И установить коробку в сборе без крана я бы не решился.

А теперь раздаточка!) Пользуясь случаем, поздравляю моего старинного друга Вячеслава с его праздником -Днем милиции. Как раз он (на фото) и помогал мне в сборке агрегатов. Раздатка показалась мне сложнее кпп в сборке, хотя на вид и примитивна. Во первых нужно понимать порядок ее сборки, а во вторых требует регулировки натяга конусных подшипников. Порядок сборки раздатки: 1) вал привода переднего моста: на голый вал ставится шпонка и одеваются (с небольшим натягом) шестерня зацепления муфты, привод спидометра, внутренняя часть подшипника. После этого вал монтируется на свое место, сквозь вставленные изнутри картера шестерню, муфту переключения и шайбу. В финале все закрываем подшипниками по краям. Натяг подшипников регулируется колличеством прокладок. У меня получилось по три картонных с обеих сторон. 2) устанавливаем сальник ведущего вала (он получается между кпп и раздаткой) и прикручиваем раздатку 6-ю болтами к кпп. Болты контрятся проволокой. Нужно обратить внимание, что если под эти болты подложить слишком толстый гровер, то головки болтов могут достать шестерню - расстояние весьма мало там. По схеме вроде как там вообще гроверов нет - я не ставил. Сальник ведущего вала в оригинале похоже что дюймовый там - в металической обойме. Я такой не нашел. Использовал метрический как на фото в паре с кольцом. Кольцо это уже было кем-то выточено под такой сальник. 3) только после этого ставим центальный вал с большой шестерней (если это сделать раньше - большая шестерня мешает прикрутить раздатку к кпп) Ну и дальше все остальное по схеме. Как уплотнитель штока включения переднего моста я использовал подходящее резиновое кольцо. (в оригинале набивка). Опять же - все болты на резьбовой герметик - может меньше течь будет. Сальник фланца на передний мост - обычный УАЗовский Перед закрытием жестяного лючка раздатки обязательно отрегулировать ход муфты подключения переднего моста. Через люк потому что видно - насколько правильно и до конца ходит муфта А регулируем естественно только тягу к рычагу управления - она снаружи раздатки Шестерня ведущего вала просто вкладывается на место последней. В данный момент она будет ничем не зафиксирована.

Сборка коробки передач и купола сцепления. По куполу сцепления особых вопросов не возникает. Выжимной подшипник сменный и до сих пор продается в магазах как "старый газовский". Только сама база подшипника оригинальна. Вилка выжимного фиксируется на валу штифтом. Сам вал проходит сквозь купол и вращается во втулках. Выбраны наиболее сохранные детали. Втулки точно такие как на валике педалей ГАЗ-69 и раннего УАЗ-469. У меня эти втулки есть еще со времен сборки 469-го. Прислали тогда друзья: Михаил (МАХХ) и Ахмат, за что им большое спасибо. КПП тоже не сильно сложна. Много деталей есть еще новых в продаже. КПП ГАЗ-51 - почти полный аналог нашей по внутрянке. Но коробки в сборе не взаимозаменяются. Все подшипники есть новые в доступе. Собирается просто по взрыв-схеме. Снизу- вверх: сначала шестерня заднего хода на коротком валу. Потом самая крупная блок-шестерня на длинном валу. Валы посадил на резьбовой герметик и зафиксировал планкой. Потом лапка включения заднего хода со своим валиком. Ну и в конце первичный и вторичный валы тупо засовываются с разных сторон. Сальников в КПП нет. Особого инструмента не требуется. Некоторый геморой доставляет крышка кпп с механизмом выбора передач. Лично я взял крышку в наилучшем сохране и пересадил все детальки из той-же новой детали от ГАЗ-51. Просто поставить крышку от ГАЗ-51 не получится - нет крепления ручника на ней в нужном месте. Рычаг переключения передач оригинальный 67-й. выбран наилучший. Можно поставить рычаг от ГАЗ-51, но он длиннее см на 8. Сборку рычага покажу отдельно. Купол с КПП монтируются 6-ю болтами изнутри купола сцепления. Сбоку КПП, на лючке, монтируется кронштейн рычага подключения переднего моста. Вообще в этой КПП очень много сочленений и отверстий болтов в зоне внутренней масляной ванны. Течь все это дело просто обязано). Поэтому все болты обязательно на резьбовой герметик и лючок на герметик-прокладку!

Установка маховика и сцепления. Та часть картера сцепления, которая монтируется на двигатель - подлежит регулировке. Цель регулировки - выставить в параллель плоскости маховика и монтажной поверхности колокола. Проще говоря - чтобы первичный вал был строго перпендикулярно маховику. В книге показан способ проверки биения маховика при помощи микрометра. Повторил этот вариант у себя. Долго колдовал с прокладками под болты картера сцепления - добился того, что биение по кромке стало в пределах 0.60 мм. Лучше не получилось. Далее сам маховик - мой взят со стационара - почти новый. Коленвал и маховик с корзиной сцепления балансировались в сборе. Обращают на себя внимание четыре болта крепления маховика - они не каленые и сорвать их, перетянув - очень просто; болты контрятся проволокой. Подшипник для первичного вала - стандартный для м20-газ21-и далее Корзина и диск были выбраны из того, что было - повезло, что явно свежие.

несколько раз снимал и ставил движок, не снимая рулевой колонки. Она не мешает, что не удивляет, потому как так и задумано для обычного ремонта. https://www.drive2.ru/l/10370745/ а вот снимать и ставить РР при установленном двигателе крайне неудобно, особенно если это не М-20

Сегодня закончим с амортизаторами. Советы товарищей учтены - спасибо ГАЗ-АА. На рычажники установил правильные крышки, которые скрутил с мертвых отпесоченных амортизаторов. Снимались крышки очень непросто - хороший водопроводный ключ + нагрев и охлаждение помогают. Внутри старых в большинстве случаев нашел только ржу. Но все удалось неплохо. Стойки амортизаторов среди моего хлама были родные, но очень усталые. Поэтому я изготавливал заново, по чертежам. Сами вилки использовал готовые - от стоек ГАЗ-51. Резиновые фтулки из старых запасов по 69-му Газону. Латунные и стальные фтулки - достал из новых рычажников. Пальцы стоек я использовал двух видов - с масленками и без. С масленками ставил наверх стойки - на сочленение с рычагом амортизатора. Как я понял - там амплитуда движения максимальная - нужно добавлять смазку. Проушины на заднем мосту - их геометрию я восстанавливал еще давно. Тоже сделал под стандартный палец, хотя там явно должно быть что-то иное, потому что палец туда длинноват. Но ни в чертежах, ни в книжках я не смог найти подробное описание монтажа стоек амортизаторов. Если кто ткнет носом - большое спасибо. Все в сборе сначала заправил маслом - веретенным (льешь, качаешь рычаг, снова льешь, снова качаешь - пока не заполнишь полностью). Окончательно залить масло можно только установив рычажник в естественное положение. Установил все рычажники на раму. Соосность стоек с отверстиями в переднем мосту оставляет желать лучшего, встали чуть с наклоном, но хоть одинаково с правой и с левой стороны. А вообще есть один вопрос - когда просматривал различные темы и на нашем форуме и на братском - у многих стойка заднего амортизатора различается по длине. Вот у Глебыча на машине НАТа она явно очень длинная. У кого-то среднего размера. При этом чертеж заводской я нашел только один...