Таблица лидеров

Помпа. Как и у почти всех коллег - было желание избавиться от оригинальных скользящих втулок в водяном насосе и перейти на привычные подшипники. Понравилось решение, подсказаное Алексеем Цыганковым - использовать подшипники, которые подходят без расточки - и в корпус помпы и на вал. Такие есть - я вот смотрю у Эдуарда (PIONER) в соседней теме тоже очень похожее решение. Принцип следующий: корпус помпы без переделок, но вынута внешняя (ближняя к вентилятору) скользящая фтулка. Вал помпы выточен по чертежу - без каких либо изменений. Куплены два одинаковых игольчатых подшипника, один упорный подшипник, один сальник. Выточена промежуточная распорная фтулка между подшипниками. В корпус помпы (и на вал) детали устанавливаются так, как лежат на рисунке. Уплотнение от протекания антифриза достигается за счет стандартного узла уплотнения (в крыльчатке. полностью аналогично делали м20, 402 и пр); плюс стоит сальник на валу. Перемещение вала по оси с одной стороны ограничивает стандартная фтулка на штифте; с другой стороны - крыльчатка охлаждения, которая подпружинена и постоянно тянет вал на себя. Подшипники эти разборные, и получаются установлены таким образом, сто внешние обоймы подшипников и сальник жестко сидят в корпусе помпы. А внутренние обоймы подшипников и распорная фтулка могут чуть плавать (хоть и с усилием) на валу, и ограничены с одной строны сальником, а с другой упорным подшипником. Упорный подшипник упирается во внешнюю обойму. Смазка узла ведется через стандартную масленку. смазка продавливается сквозь подшипники (в них для этого вынуты резиновые уплотнители) и выходит на внешний упорный подшипник. Маслоканал на дальнюю скользящую фтулку заблокирован (потому как туда есть вероятность прорыва антифриза). Крыльчатка и шкив - в оригинале склепаны между собой и со ступицей в единое целое. Я сделал конструкцию разборной на болтах. Так как собирал из трех карлсонов одного ровного. Крепится на шпоне и фиксируется дюймовой гайкой.

Всех приветствую! Автомобиль который мы будем делать реально с историей! История этого автомобиля неразрывно связана с историей Клуба ГАЗ-69. Этот автомобиль был на большей части Клубных мероприятий включая слеты, но подошло время и мы его будем делать, что бы он и дальше радовал нас своим присутствием на мероприятиях. Для тех кто не узнал его это машина Кивкова Олега.

Шестой Международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых фигур г.Красноярск 2018г. Остров Татышев на реке Енисей главная городская ёлка г. Красноярска.

Уехала в Питер,в музей.

Если только это не предвыборный ход ,то Путин сам метит стать отцом нации и улечься в мавзолее. Насколько это серьезно будет ясно после президентских выборов.Как думаете откуда вновь станет принимать парад победы новоизбранный президент? Вообще это очень правильный ,с его точки зрения ход. Десять Сурковых вместе с Дугинами и Прохановыми не заменят никогда одного Ильича и трудов Маркса. Зачем высасывать из пальца новую идеологию ,когда есть хорошие старые песни?

Сейчас в моде извиняться)) Ну да, нормально так Вован у коммунистов лизнул, беззастенчиво...

А газик ничего. Живехонько так.

Испытание №2 (генератор Г12 + новый РР) 1. Проверил генератор Г-12 в режиме электродвигателя (без РР). Должно быть: потребление: 5А (не более), скорость должна быть 550-700 Об/мин Получилось: менее 3А, 630 Об/мин 2. Проверил в режиме генератора (без РР) - привод от эл. двигателя 305 об/мин - 2В 620 об/мин - 7,3В 925 об/мин - 12,6В 1230 об/мин - 20,2В 1510 об/мин - 27,2В 1750 об/мин - 33,4В 1930 об/мин - 38,2В 2030 об/мин - 40,1В 3. Проверил схему с новым РР без нагрузки (с АКБ): 305 об/мин - ~напряжение АКБ (около 12В) 620 об/мин - ~напряжение АКБ 925 об/мин - ~напряжение АКБ 1230 об/мин - 14,3В 1540 об/мин - 14,3В 1850 об/мин - 14,3В 2160 об/мин - 14,4В 2470 об/мин - 14,4В 2780 об/мин - 14,45В 3090 об/мин - 14,5В 4. Создал нагрузку в ~10А (РР подключен) 925 об/мин - 11,8В (кушает АКБ) 1120об/мин - 12,8В 2390 об/мин - 14,1В 2710 об/мин - 14,1В 3030 об/мин - 14,1В В итоге получилось, что старенький Г-12 эффективнее чем новый Г-130 на малых оборотах, отдает раньше и нагрузку держит лучше. При 1000 об/мин уверенно ведет зарядку АКБ (если не включены другие потребители). Хотя у меня сомнения насчет работоспособности моего Г-130. Ну и РР который мне сделали показал свою работоспособность. Режет все выше 14,5В, имеет защиту по току свыше 18А (правда не проверял).

Как всегда - отличная работа !!!!

Своим, не чужим. Будет жить газик. Да еще в военной форме щеголять...

Решил продлить ему жизнь!

Газика прОдал

Поздравляю! Здоровья! Счастья!

Брызговик переднего крыла передний 67-16053/54 - 1450руб./шт Каталог по прежнему по ссылке: https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn Завтра внесу в него и эти детали.

Собрали мне друзья-товарищи РР на нов. эл. базе для Г-130, уместилось все в корпус РР-24. Сегодня собрал стенд (эл. двигатель, частотник, приборы...), проводил замеры. Раскручивал генератор вхолостую и под нагрузкой, в режиме генератора и в режиме эл. двигателя. Испытание №1 1. Проверил генератор Г-130 в режиме электродвигателя (без РР). Должно быть: потребление: 6А (не более), скорость должна быть 550-700 Об/мин Получилось: 4.8А, 900-1050 Об/мин - первая странность 2. Проверил в режиме генератора (без РР) - привод от эл. двигателя При (не более) 1450 об/мин должно быть 12,5В. Получилось 925 об/мин - 0,6В 1230 об/мин - 7,3В 1450 об/мин - 10,8-11,2В - вторая странность (а вот тут наверное ремень не натянутый сказался - об этом ниже) 1530 об/мин - 13,4В 1730 об/мин - 18,1В 2140 об/мин - 22,8В 2450 об/мин - 27,3В 2760 об/мин - 31,8В 3070 об/мин - 36,1В 3. Проверил схему с новым РР без нагрузки (с АКБ): 230 об/мин - ~напряжение АКБ (около 12В) 620 об/мин - ~напряжение АКБ 925 об/мин - ~напряжение АКБ 1230 об/мин - ~напряжение АКБ 1530 об/мин - 12,3В 1730 об/мин - 14,2В 2140 об/мин - 14,25В 2450 об/мин - 14,3В 2760 об/мин - 14,35В 3070 об/мин - 14,4В Результаты с нагрузкой получил противоречивые (опять наверное из-за ремня) Смущает, что в режиме эл. двигателя генератор раскрутился больше положенного (питание 12,2В составляло от АКБ), а в режиме генератора не выработал 12,5В при положенных оборотах. Генератор новый, перебран. Потом обнаружил, что ремень немного проскальзывал - отсюда и не доработка 12,5В.

Нужна же тонно- километры выполнять. С чего директору премии 120 млн. платить?

Переделка помпы не повлекла её расточки , два подшипника радиальный и радиально упорный подобраны на скользящую посадку и при сборке поставлены на клей , вал американский из нержавейки проточен под новое уплотнение с керамической вставкой ,часть оригинальной бронзовой втулки так-же используется ,она служит упором для керамического уплотнения . Производительность увеличена двумя дополнительными лопатками на крыльчатке ,материал нерж. В системе использую тосол , в комбинации с термостатом конструкция получилась ...сделал и забыл про проблемы перегрева -недогрева ,и подтёков ,добавлю что помпа заправлена один раз трансмисионным маслом и в кадр не попал сальник со стороны наружной крыльчатки .

Спроси у Фонда Президентских Грантов, чтоб на наши ЭМКИ , ПОЛУТОРКИ И 67-ые документы дали. Мы тогда то-же патриотами станем.

Головка блока и коллектор. Головка блока была выбрана исходя из сохранности всех резьб и наличия маркировки "ГАЗ" сверху (многие поздние головы имеют маркировку ""ЗМ", что есть некрасиво)). Плоскость головы была шлифована (ушло около 0,5 мм). Далее голова была отпескоструена, окрашена и промыта хорошенько. Плскость блока не шлифовал (блок со стационара, свежий по сохрану, но вот только "ЗМ")). Шпильки крепления головы проходили гальванику - чтобы освежить и чтобы черными были. Шпильки ввернуты на герметик. Важно контролировать высоту ввернутых шпилек над поверхностью блока - должно быть одинаково на всех 14 штуках. Еще очень полезно - примерив головку сверху на закрученные шпильки - отметить, где какая шпилька иногда кривовата и подправить ее киянкой - так, чтобы в итоге голова свободно садилась и снималась со шпилек. Прокладку головки блока использовал от Форда-А из США. Выглядит она необычно - метал с обеих сторон. Кто ставил такие? Как оно? Гайки головы пока не обтянул. Коллектор у меня сборный - впускной и выпускной из разных комплектов что привело к жесткому несовпадению привалочных (к двигателю) плоскостей. Причем во всех плоскостях. Пришлось мудрить фрезеровкой отверстий сочленения коллекторов, а потом шлифовкой привалочной плоскости - чтобы все встало ровно. При установке коллектора в выпускные каналы вкладываются колечки - они и центруют и убирают прямое давление газов на фордовскую прокладку Коллектор окрашен порошковой термостойкой краской Я проверил действие краски на ГАЗ-69. Очень понравилось - стоит намертво. Тепловой экран на коллекторе - новодел Региона-73.

пы.сы. сам лично (на казахском новом годе) решил вопрос(сервировки)) просто (из разового стаканчика - черпалка вырезал). ухватиста и объёмистая , вышла ложка (пальцами стокмо не уцепишь))

У меня нет ни Твиттера, ни Инстаграм. Я просто прогуливаюсь по улицам и говорю незнакомым людям, что я ем и пью и как у меня дела дома и на работе. Уже есть три подписчика: участковый инспектор, врач-психиатр и санитар следящий за мной.

Друзья! Просто по дружески хочу всем напомнить в эти праздичные дни о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Я например оставил машину на парковке, провёл время как хочу и вернулся домой на автобусе. И знаете что, я очень этим горжусь! Особенно учитывая то что я раньше никогда не водил автобус, да ещё и с такой скоростью!

Тросы тормозов. С самого начала работ было понимание, что тросы тормозов я буду делать новодел. В первую очередь из-за отсутствия нормальных оригинальных. А оригинальных тросов у меня было более чем много - штук 8 - все гнилые, заломаные, перетертые, закисшие намертво. Показаны на первых фото. Тут на форуме довольно часто такие и продают за деньги - если честно не представляю процесс реанимации. Походил, поискал - никто не берется. Откликнулся на идею только Станислав из конторы retrozakaz.ru - с ним и его мастерами мы мучили эту тему почти полгода. Получилось только на третий раз. Зато четко по чертежу - жескость и толщина троса и фурнитура, длина пружин. Тросы делались с нуля - не из 24-х или подобных - те гораздо тоньше наших. Фурнитура на моих тросах - оригинальная, цинкованая. Подкачала только оплетка рубашки - в черном пластике. Пластик буду маскировать пружинной навивкой - за ее изготовление отдельное спасибо Алексею ALL21. Навивка пока в гальвание, поэтому готовые тросы на фото - как есть. Пока что работоспособность на ходу не испытана - но тросы встают на место и соответствуют чертежу. И Станиславу и Алексею огромное спасибо, потому как оба помогли мне совершенно без денег. Новодельные тросы уже в продаже на указанном сайте.

Генератор и стртер. Эти вещи я взял со стационар-двигателя. 6 вольтовые, с явно малым износом - очень кстати они пришлись. Хоть стартеров на моих машинах было в избытке, но все усталые. А генератор этот - единственный. Разобрал, промыл, снял старую краску и покрасил заново, пропаял подозрительные соединения, добавил изоляции в подозрительных местах. Некоторые детали оцинковал. Потом смазал и собрал. Винты посадил на фиксатор резьбы В генераторе заменил передний подшипник на современный необслуживаемый. Для смены подшипника нужно сначала снять, а потом расклепать 4 заклепки. Стопорные кольца поставил на ротор современные. Задняя точка ротора у генератора на фтулке. Реле обратного тока стоит на гене и служит вовсе не как регулятор напрядения заряда, а чтобы гена не выступал сам в роли потребителя. Проверить собраный генератор очень легко - подаем на него 6 вольт (плюс на массе) и гена начинает работать как электромотор. Шкив гены на конусной посадке, без шпонки. Со шкивом у меня вот вопрос - я так вижу, что родной, 67-й шкив несколько меньше в диаметре, чем мой. Получается мой чисто со стационара и для 67-го не верен? Или мог стоять такой? Если кто продает или меняет правильный шкив - прошу в личку. Стартер еще проще в сборке, чем генератор. Щетки ставятся уже после сборки ротора в корпус. Сами щетки показались необычными - как будто медные или латунные. Инерционный механизм зацепления вообще шедевр - я так и не понял зачем в нем нужны те полукруглые жестяные пластинки под пружину. Честно говоря назначение самой пружины тоже неоднозначно для меня осталось)

Педальный узел и привод выключения сцепления. Четыре педальных узла были отпескоструены, разобраны, выбраны наиболее живые детали. В педали выточены новые латунные втулки. Вал педалей выбрал самый живой Механический привод от педали сцепления до выжимного подшипника не на одной из моих машин в нормальном виде не сохранился. С качалкой на раме все более менее ясно - я восстановил ее, вварив втулки в разбитые отверстия. А вот чертежи тяг я нигде не нашел... Есть картинка из книги, где видно примерно расположение и форма Видно что длинная тяга изогнута - неясно зачем. Сделал примерно как увидел. На фото тяги не закреплены - примерка. Вопрос к знающим: может у кого есть чертеж с длиной и формой тяги сцепления? Зачем она изогнута? Возможно кто-то может показать оригинал? И еще про оттяжные пружины педалей - кто от чего использовал?! У меня не получается подобрать тупо ничего! Есть чертеж пружины тормоза. Пружина сцепления, как я понимаю просто чуть длинее. Один хороший знакомый из Украины говорит про таврийские пружинки, но это как понятно не для нас - я Таврию последний раз не помню когда и видел). Уже подумываю о производстве этих пружинок на заказ) Заранее спасибо!

Попытка окончательно собрать заднюю карданную передачу. Снова не получилось. Выяснилось, что сам задний вал кривой. Выясняется простым экспериментом - насаживаем вал на хвостовик моста и крутим, придерживая спереди рукой. В итоге вал под ремонт - в середине он пустотелый и поддается ремонту по типу обычного кардана. За то удалось добиться соосности агрегатов - кожух труба кардана состыковалась с раздаткой. Все как и писали тут - подкладки под лапы двигателя и отпустил задний мост и чуть сдвинул его. Состыковалось свободно, втулка шарнира крутится. Новодельные тяги ручного тормоза и педалали тормоза - сделаны по чертежам. подходят. Оконцовку тяги от педали к тормозному валу можно купить в США от Форда- А. Но к тягам в следующем посте еще вернусь - там много вопросов.

"Кардан в трубе". Столько плясок вокруг этого узла, что просто ужас). Детали собирались из разных источников долго и мучительно. А главное - весьма недешево. Огромное спасибо Андрею (Okean), Алексею Цыганкову и Александу (Dud67). Вот весь комплект на столе. -Сам вал достался наверное новый - следов выработки я не заметил (а смотреть надо на шлицы с обеих сторон и на посадочное место подшипника. Ну и чтобы ровный был конечно. - кожух (труба) пришлось восстанавливать - в месте скользящей посадки был сильный износ с трещинами. Была выточена новая оконцовка трубы по чертежу. Небольшое отступление от чертежа - упорное кольцо для сальника (на чертеже в этом месте ступенька). - скользящую муфту (рюмка) - тоже пришлось восстанавливать после тюнинга. Колхозная переделка, с которой я работал, показана на последней фотке. - подшипник доступен в продаже, обойма подшипника оригинальная - не нашел новой. Внутренней обоймой подшипника является сам вал. Шайбы по краям подшипника новодел. Сальник современный. - сальник, подшипник со фтулкой, шайбы и фиксирующее кольцо - разложены под валом так, как они и стоят в трубе. - штифт фиксации вала выточен по месту. Собрал всю конструкцию на заднем мосту. Вроде все крутится, все ровно. Подшипник попал ровно на свое место. Но как Эдуард (Pioneer) меня и предупреждал - конец вала вышел не соосен с выходом раздатки. Мм на 15 в сторону. Так не собрать крестовину. А регулировока тут весьма туманная - либо мост двигать на рессорах; либо двигатель на лапах влево или вправо. продолжение следует

Ставим коробку-раздатку на двигатель. С первой попытки не удалось - поперечина на раме не позволяет подвести агрегаты в сборе к двигателю. Пришлось открутить двигатель с задних лап и поднять зад двигателя. Состыковалось. не зря еще при монтаже сцепления, диск сцепления центровали первичным валом. Крепеж колокола дюймовый, как и на всем двигателе. А вот на моих кпп и раздатке крепеж уже метрический. интересный момент, на мой взгляд- привод спидометра на этой машине приводится от раздатки. От вала переднего моста. То есть скорость показывается по оборотам только передних колес. А вообще вес двигателя с коробкой и раздаткой в сборе - впечатляет. Не знаю в цифрах, но реально тяжелый. Вес сборки "двигатель- кпп- раздатка" от УАЗ-469 - просто ерунда по сравнению с ЭТИМ! И установить коробку в сборе без крана я бы не решился.

А теперь раздаточка!) Пользуясь случаем, поздравляю моего старинного друга Вячеслава с его праздником -Днем милиции. Как раз он (на фото) и помогал мне в сборке агрегатов. Раздатка показалась мне сложнее кпп в сборке, хотя на вид и примитивна. Во первых нужно понимать порядок ее сборки, а во вторых требует регулировки натяга конусных подшипников. Порядок сборки раздатки: 1) вал привода переднего моста: на голый вал ставится шпонка и одеваются (с небольшим натягом) шестерня зацепления муфты, привод спидометра, внутренняя часть подшипника. После этого вал монтируется на свое место, сквозь вставленные изнутри картера шестерню, муфту переключения и шайбу. В финале все закрываем подшипниками по краям. Натяг подшипников регулируется колличеством прокладок. У меня получилось по три картонных с обеих сторон. 2) устанавливаем сальник ведущего вала (он получается между кпп и раздаткой) и прикручиваем раздатку 6-ю болтами к кпп. Болты контрятся проволокой. Нужно обратить внимание, что если под эти болты подложить слишком толстый гровер, то головки болтов могут достать шестерню - расстояние весьма мало там. По схеме вроде как там вообще гроверов нет - я не ставил. Сальник ведущего вала в оригинале похоже что дюймовый там - в металической обойме. Я такой не нашел. Использовал метрический как на фото в паре с кольцом. Кольцо это уже было кем-то выточено под такой сальник. 3) только после этого ставим центальный вал с большой шестерней (если это сделать раньше - большая шестерня мешает прикрутить раздатку к кпп) Ну и дальше все остальное по схеме. Как уплотнитель штока включения переднего моста я использовал подходящее резиновое кольцо. (в оригинале набивка). Опять же - все болты на резьбовой герметик - может меньше течь будет. Сальник фланца на передний мост - обычный УАЗовский Перед закрытием жестяного лючка раздатки обязательно отрегулировать ход муфты подключения переднего моста. Через люк потому что видно - насколько правильно и до конца ходит муфта А регулируем естественно только тягу к рычагу управления - она снаружи раздатки Шестерня ведущего вала просто вкладывается на место последней. В данный момент она будет ничем не зафиксирована.

Установка маховика и сцепления. Та часть картера сцепления, которая монтируется на двигатель - подлежит регулировке. Цель регулировки - выставить в параллель плоскости маховика и монтажной поверхности колокола. Проще говоря - чтобы первичный вал был строго перпендикулярно маховику. В книге показан способ проверки биения маховика при помощи микрометра. Повторил этот вариант у себя. Долго колдовал с прокладками под болты картера сцепления - добился того, что биение по кромке стало в пределах 0.60 мм. Лучше не получилось. Далее сам маховик - мой взят со стационара - почти новый. Коленвал и маховик с корзиной сцепления балансировались в сборе. Обращают на себя внимание четыре болта крепления маховика - они не каленые и сорвать их, перетянув - очень просто; болты контрятся проволокой. Подшипник для первичного вала - стандартный для м20-газ21-и далее Корзина и диск были выбраны из того, что было - повезло, что явно свежие.

"Если только с нами что-то будет через 20 лет. Если что-то будет через 20 лет." (с) Хочешь жить - живи, а не собирайся жить.

Продается плавающий тягач газ-47. Разобран. В наличии два корпуса, двигатель, кпп, рк, радиатор, траки, катки, балансиры,звездочки, двери, бензобаки, фрикционы и т.д. Собирается почти полный комплект на одну машину. Документы утрачены. Находится в Нижегородской области. Ценник 150тр. т.89503484488(с 8 до 20 мск) Александр.