Таблица лидеров

Отладка электрики. Машина сразу собиралась на 6 вольт; без серьезных отклонений от оригинальной схемы. <+> на массе. Важное, что добавлено - это барашек отключения массы - АКБ то в ящике на болтах завинчен - поэтому случись что клеммы быстро не скинешь! Поэтому поставил выключатель массы (покупной) - где отключение производится откручиванием болта. Болт заменил на металлический болт-барашек. Таким образом этот барашек оказался в моторном отсеке, на стенке ящика АКБ, и отключает он соответственно не минус, а плюс АКБ от массы ам. Рамку прижима АКБ в итоге сварили сами. Родная к Варте этой ну никак не подходит, а портить ее не стали. Родной АКБ был больше по всем размерам. Еще колхоз допущен с выключателем света. Оригинальный мне так и не встретился. Поставил П38. Только вот нет в нем добавочного сопротивления для генератора, которое есть в оригинальном переключателе... А сопротивление это призвано управлять генератором так, чтобы тот давал максимальную мощность при включенных фарах, и понижал мощность при отсутствии света. Реле-регулятора то в машине нету - и такая примитивная схема должна хоть как то регулировать процесс зарядки АКБ. Фото правильного переключателя ниже- на темно-зеленом кузове. В итоге я использовал в роли добавочного сопротивления - штатный реостат яркости света приборов на П38: крутишь ручку переключателя света и регулируешь ток на обмотке гены. Проверил мультиметром - работает). Совсем без добавочного сопротивления собрать нельзя - при больших оборотах двигателя (и выключенных фарах) напряжение заряда будет доходить до 11 вольт. Ну можно конечно всегда с включенными фарами ездить - тогда норм и выше 8 вольт не поднимается. При отладке шасси я естественно много раз запускал двигатель, но на 12 вольтовом подсевшем АКБ. Когда установил 6 вольт АКБ - огорчился: стартер еле крутит, лампы тускло... Как будто не хватает 6v - именно столько было на клеммах. При прокрутке напряжение падало до 5,5 в. Оказалось что финскую АКБ надо еще раскачать - пару раз заряд-разряд. Разрядить АКБ - просто: включаешь фары и габариты и ждешь. Первый раз разрядилось за 1,5 часа. Второй раз светило 4 часа. Третий раз уже 6 часов. Емкость этой Варты 77 ампер/часов. 3 огромных банки по 2 вольта. Больше 2-х литров электролита на весь АКБ. На зарядном устройстве выставлять 7 вольт и 7,5 ампер на старте зарядки. После трех циклов все стало нормально: АКБ начал выдавать в спокойном положении 6,5, и 6,0 при прокрутке. И появился нормальный стартерный ток. Немного капризничало реле обратного тока (которое на генераторе) - его функция не регулировать ток зарядки, а выполнять роль диода - то есть не давать генератору принимать на себя ток - иначе гена начинает работать в режиме электромотора. В этом реле главное пропаять контакты и установить зазор не менее 1 мм. Реле должно срабатывать в тот момент, когда генератор начинает выдавать 6 вольт и более. В случае, когда обороты малы (или двигатель стоит) - генератор выдает менее 6 вольт (или вообще ничего) - тогда реле разомкнуто, и генератор выключен и сети автомобиля.

своим ходом :-)) Хайджеком поправить геометрию и принайтовать стекло на место скотчем - НИВАПРОС. ( даж не пытаясь стекло на место ставить - тока вставив на типа место уплотнитель) Найти буханкино стекло в Якутии или на Алтае... Это проще, чем стекло на ВАЗ 2108/2101 найти в Тольятти...

Вакуумный стеклоочиститель. Умные люди говорят, что не совсем он правильный... Но да другого пока не видел. Маркировки названия на нем нет. Только надпись КАТЭК. Достался в среднем состоянии (на первом фото он темный). Перетряхнул как мог. Для сравнения был разобран подобный привод СЛ-12 - лежит на первом фото рядом с оригинальным (его вообще нетрудно купить, и он даже подходит по монтажным отверстиям на ГАЗ-67, но только трубка подвода вакуума находится с другой стороны). Ставить СЛ-12 у меня цели не было. но на нем можно понять принцип работы и даже использовать некоторые мелкие запчасти и фурнитуру с него. При ремонте родного привода было много шлифования, притирки деталей, для уплотнения поршня использовал резиновые уплотнения, вырезанные из мембраны бензонасоса (а вообще должна быть нат кожа, что видно на кадрах разборки - кожа истлела и рассыпается) основную проблему составил кран включения - там была коррозия. Использовал детали СЛ-12 с вырезом с долгим напилингом. Пружинки и винты тоже взяты от СЛ-12 По итогам работ стеклоочиститель приобрел вид, и даже немного работает). Вторая щетка (пассажира) приводится в действие ручкой из кабины. Поводки щеток американские, Ford model-A. Сами щетки можно также американские, но по размеру и креплению встают от ГАЗ-69. Трубка подвода вакуума идет от впускного коллектора двигателя. В коллектор вкручивается переход, в этот переход уже вкручен штуцер медной трубки 4 мм. Подобный переход, как и медную трубку со штуцером можно найти на ГАЗовских трамблерах - используется для опережения зажигания. В районе моторного щита трубка переходит на резиновый шланг, который в свою очередь уже входит через резиновое уплотнение по центру моторного щита (там же где и жгут проводки) в кабину и идет по рамке лобового до привода стеклоочистителя.

В размер ? )))

Двигатель не 417, а змз 21а или умз 451

Где бы еще эти шарики в размер ебсти ))

Библия учит любить ближнего своего. А Кама-Сутра объясняет как именно.

1960-е. Техника из парка Ногинских электросетей.

Мой дядька, и его машины на которых он шоферил