Дима

У Славы на его чудо-машине стоят отдельные скобы. Площадка с приваренной скобой, два отверстия под заклёпки. Деталь оцинкована.

Смазать можно любой смазкой для мостов и КПП, типа ТАД-17. Что бы смазывание не превратилось в мучительную процедуру, лучше сделать переходник для шприца. У меня он сделан из тормозного шланга, у которого одна резьбовая часть соответствует по диаметру и шагу резьбы (М10х1) резьбовой части трубки шприца. Второй конец шланга доработан. Внутреннее отверстие металлического наконечника рассверлено и в нём нарезана резьба М6. В отверстие вкручена шпилька с резьбой М6 по всей длине и с внутренним сквозным каналом диаметром 2мм, длина шпильки 50мм. Для смазки выкручиваем пресс-маслёнку, вкручиваем в её отверстие шпильку, качаем смазку до выхода её из-под уплотнений игольчатых шарниров кардана. Ни капли мимо не пройдёт.

Да, тема наболевшая с приёмной трубой. Из готового без переделок ничего не подберёшь, только заново гнуть в сервисе по ремонту выхлопа.

Мне модель очень понравилась. Сравнение с иными прочими за цену от 1000руб в пользу журнальной, однозначно. Тент снимается, это здорово. Принципиальное несоответствие нашёл одно -- задняя часть лавок не доходит до заднего борта. Дворники к стеклу не прилегают, это минус.

У меня штифт выбился легко, а вот сама втулка с рычагом на оси педалей закисла конкретно. При наличии места для размаха кувалдой (двигатель снят был) пришлось стучать минут десять. Если есть подход и ось не нужна, проще срезать болгаркой.

Это что, такая трещина на внутренней стороне слева? Как будто кусок вырезали!

Возражу докладчику Шпон -- тонкий срез древесины, но никак не Фанера. Шпон используется для составления пакета фанеры. А ещё для выклейки деталей двойной кривизны. Или переменной толщины. Например, фюзеляж истребителя И-16. Кстати, как ни странно, сейчас технологиями такой выклейки никто не владеет, только по книжкам. Сейчас, наверное, технология оклейки шноном применяется только в мебельной промышленности. Насчёт пропитки бакелитовой фанеры. Думаю, неспроста полчаса при 100 градусах надо варить. Сопротивление метериала впитыванию рассчитано на нормальные условия, при нагреве пропитывается гораздо легче. И почему в моделизме применяется фанера толщиной строго 1 мм? Что, других толщин нет, или запрещено, или моделисты сами не берут ?

Чем это я ввожу народ в заблуждение? Ты то же написал, что и я. Оба вводим народ в заблуждение Малая толщина--совсем не признак авиафанеры. Главное, что бы не впитывала влагу. Для этого, как правильно заметил коллега, её склеивали бакелитовым клеем. В двадцатые-тридцатые-сороковые годы её делали от 0,5мм толщиной (на обшивку) до 50мм толщиной (на моторамы самолётов). Ещё был материал --дельта-древесина, без переклейки слоёв, упрочнялся за счёт пропитки фенольными смолами. В обработке очень напоминал дуралюминий. Сорри за ОФФ.

Сейчас такую фанеру делают только в Финляндии. В 1953 году она называлась "авиационная". Деревянных самолётов не стало, и фанера стала не нужна. Поэтому и прокладки между листов пропали))). То есть не потому, что вдруг прокладки стали не нужны, а потому, что материал пропал навсегда. Когда перебирал рессоры, мазал графитной смазкой. Оборачивал кожаными (толщино кожи 1,5-2мм) "портянками", поверх обматывал армированным скотчем. За счёт того, что вся обмотка шла поверх смазки, обмотка скользит при прогибе рессоры. Эффективность гидроизоляции и наличие воды под обмоткой пока не проверял.

Бери глушитель от ПАЗа. Он идентичен Газоновскому ваще полностью.

Дружище, зачем переходить на личности? Дай ссылку на руководство по эксплуатации автомобиля, где написано, что колёсные болты или гайки надо закручивать со смазкой.

Ээх, были времена! Тоже долго не мог понять, вроде ГАЗ-69, а один чуть-чуть отличается от другого)))! Взял принципиально трёхдверку, т.к. считаю, что весь шик в боковой запаске. При этом нисколько не считаю свой выбор единственно верным, каждому свой путь.

Вроде колёсные гайки ваще нельзя ничем мазать. Отворачивается со всеми последствиями. Если повезло, и колёса долго не менял, стронь их и опять закрути, но мазать ни-ни))). Графитке давно нашли замену, именно в целях лёгкого отворачивания. Консистентная основа (не смазка, а именно основа) с добавлением медного порошка, в тюбиках. Есть такая же аэрозольная, для тех кто бережёт руки). Между парой болт-гайка навсегда остаётся неокисляющаяся прослойка из меди. Пока ещё ничего из закрученного не отворачивал, но в тех местах, где случайно детали перепачкал снаружи при сборке, эти пятна жизнерадостно блестят, а прошло уж лет пять. Не, вспомнил, менял приёмную трубу. Стронулась и пошла как обычная нержавая свежая гайка. Рекомендую!

Так вот навскидку мысли. Сверлить ещё дырок, типа тех, куда были вкручены болты согнувшиеся, и дальше либо вставлять болты и проворачивать, либо сверлить дальше, выкрашивать резину втулки. Или приваривать вороток к шляпке пальца и опять выкручивать. Заодно и резина от сварки выгорит. А вот просто греть всё подряд не надо, ухо рессоры отпустится...

Это получается, что магазин от оружия отделён при таком способе крепления? Тогда ещё надо кронштейн крепления для магазина))). Фоты классные, ГАЗик в родной стихии.

Даёшь турель с ММГ пулемёта Максима. Внимание всех обеспечено!

Понадобился мне выключатель "нормально разомкнутый", а в магазине со штоком только "нормально замкнутые". К этому моменту я, по незнанию, купил уже выключатели света ЗХ от КПП "Жигулей". Вот тоже тема--никогда бы не подумал, что так удобнее сконструировать, что шток нажат всегда, кроме положения механизма выбора передач в "ЗХ". Горевал недолго. Разобрал этот выключатель (спилил завальцовку), и очень легко переделал его на "нормально разомкнутый". Назад всё собрал на суперклее. Кому надо, запросто повторит.

Упомяну ещё такой существенный момент. Патрубки, через которые воздух идёт в рукава и далее на стёкла, сделаны не как обычно. Рукава не насаживаются на патрубки, а вставляются в них. Тем самым проходное сечение немножко увеличивается, что хорошо. Изготовить такой патрубок очень просто--обернуть заготовку патрубка вокруг рукава, вынуть рукав и склепать получившуюся трубку парой заклёпок.

Сделал я себе печку. В короб воздухопритока поставил лоток для отделения воды. Сама печка на основе от ВАЗ-2105. В моей конструкции использован корпус радиатора, радиатор без краника, и диффузор (в 2105 на нём же крепится двигатель вентилятора). Остальное склёпано из оцинковки, получилось вполне в стиле ГАЗика. Обдув стёкол получился на славу--на полных оборотах вентилятора сдувает полупустую пачку сигарет. Фото не могу присоединить, не получается, кому интересно, на почту вышлю.

Спасибо! Не стал я заморачиваться, покрасил ПФ-115, грунт ГФ-021.

Собственно, вот вопрос. Делаю печку на основе ВАЗ 2101, корпус из оцинковки кровельной. Надо будет красить в чёрный цвет. Где-то слышал, что не так-то просто такой материал красить. Планирую ПФ-115, у меня вся машина такой покрашена.

Спасибо, сделаю так же.

Спасибо, все четко и понятно. А не логичнее ли эту пластину было поставить вплотную к передней стенке короба? А воздух проходил бы, огибая заднюю часть пластины и дальше вниз.

Виктор Павлович, тоже к такой мысли прихожу--поставить в короб печки неподвижную пластину для сбора и удаления воды. Как у вас эта пластина расположена? Было бы здорово фото или эскиз посмотреть. Как вижу я: пластина длиной с короб, крепится с уклоном вперед. По стыку с коробом герметизируется, дренажный вывод в моторный отсек и вниз подальше, что бы выхлопа/бензина не затянуло. А вот какой ширины пластина и какая высота её верхнего-заднего края, что-то непонятно. Как сделать так, что бы люк забора воздуха мог нормально закрываться?

Да, точно, что-то типа бочонка! Спасибо. Наверное, проще мне будет купить в магазине через дорогу