Дима
-
Публикации
368 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем Дима
-
-
Прошелся по всей ветке "трансмиссия", мне повстречалось около 10 тем с постами по теме "кардан(ы)". При покупке 69-го передний кардан мне дали в руки, мол сам поставишь. При тщательном осмотре оказалось, что он заклинен в шлицевой части и не хватает тавотниц, в том числе и на одной крестовине. Согласно карте смазка солидолом не допускается, только нигрол. Возникает вопрос: что можно закачать в крестовины из современных материалов и чем? шприцем?Смазать можно любой смазкой для мостов и КПП, типа ТАД-17. Что бы смазывание не превратилось в мучительную процедуру, лучше сделать переходник для шприца. У меня он сделан из тормозного шланга, у которого одна резьбовая часть соответствует по диаметру и шагу резьбы (М10х1) резьбовой части трубки шприца. Второй конец шланга доработан. Внутреннее отверстие металлического наконечника рассверлено и в нём нарезана резьба М6. В отверстие вкручена шпилька с резьбой М6 по всей длине и с внутренним сквозным каналом диаметром 2мм, длина шпильки 50мм. Для смазки выкручиваем пресс-маслёнку, вкручиваем в её отверстие шпильку, качаем смазку до выхода её из-под уплотнений игольчатых шарниров кардана. Ни капли мимо не пройдёт.
-
Господа!!Открыт вопрос с приёмной трубой.
уже много магазинов обошёл, а всёравно нет соображений чьи штаны догнуть до нужной формы можно..
(двигло 21 и пока прогорал только резонатор, но приёмная труба тоже не вечна)
у кого-нибудь получалось без сварки и гофры чего подобрать?
Да, тема наболевшая с приёмной трубой. Из готового без переделок ничего не подберёшь, только заново гнуть в сервисе по ремонту выхлопа.
-
Мне модель очень понравилась. Сравнение с иными прочими за цену от 1000руб в пользу журнальной, однозначно. Тент снимается, это здорово. Принципиальное несоответствие нашёл одно -- задняя часть лавок не доходит до заднего борта. Дворники к стеклу не прилегают, это минус.
-
У меня штифт выбился легко, а вот сама втулка с рычагом на оси педалей закисла конкретно. При наличии места для размаха кувалдой (двигатель снят был) пришлось стучать минут десять. Если есть подход и ось не нужна, проще срезать болгаркой.
-
Это что, такая трещина на внутренней стороне слева? Как будто кусок вырезали!
-
Вы народ кого хош в заблуждение введете, да же самоих себя.Один лепит выдержку из книги про пропитку маслом в течении 30 мин и 100с. И тут же начинается обсуждение Бакелитовой фанеры.
Другой пишет про строительные Леса, вместо Опалубки.
Третий про фанеру Ф.С.Ф. которая "Фанера Сильной Фиксации".
И все это не пропитывается.
Лень лезть в книги, но скорее всего Фанерой обзывали березовый Шпон.
Если так то вопросы все снимаются, и по пропитке, и по толщине.
Действительно в Авиа, только Моделизме, применяется фанера 1 мм.
Только как вы себе представляете, материал из Суоми, который днем с огнем не сыщешь, формата 60х60 дюймов (1524мм)(оно же ширина железодорожной колеи в России) нет, только маленькие листы 380 х 750мм.
И кто такое выпускал, а самое главное на ЧЕМ, и за ЧЕМ, в СССР шестидесятых?
Возражу докладчику
Шпон -- тонкий срез древесины, но никак не Фанера. Шпон используется для составления пакета фанеры. А ещё для выклейки деталей двойной кривизны. Или переменной толщины. Например, фюзеляж истребителя И-16. Кстати, как ни странно, сейчас технологиями такой выклейки никто не владеет, только по книжкам.
Сейчас, наверное, технология оклейки шноном применяется только в мебельной промышленности.
Насчёт пропитки бакелитовой фанеры. Думаю, неспроста полчаса при 100 градусах надо варить. Сопротивление метериала впитыванию рассчитано на нормальные условия, при нагреве пропитывается гораздо легче.
И почему в моделизме применяется фанера толщиной строго 1 мм? Что, других толщин нет, или запрещено, или моделисты сами не берут ?
-
Дима не вводи народ в заблуждение. Авиационная фанера это высококачественная березовая фанера, может только толщина поменьше, думаю если поискать можно найти. У авиа и судомоделистов надо спрашивать, мысль интересная, скоро буду рессоры перебирать, может попробовать. Правда непонятно что собственно это даст, вроде и так приемлемо.Чем это я ввожу народ в заблуждение? Ты то же написал, что и я. Оба вводим народ в заблуждение
Малая толщина--совсем не признак авиафанеры. Главное, что бы не впитывала влагу. Для этого, как правильно заметил коллега, её склеивали бакелитовым клеем. В двадцатые-тридцатые-сороковые годы её делали от 0,5мм толщиной (на обшивку) до 50мм толщиной (на моторамы самолётов). Ещё был материал --дельта-древесина, без переклейки слоёв, упрочнялся за счёт пропитки фенольными смолами. В обработке очень напоминал дуралюминий.
Сорри за ОФФ.
-
я в книжке вычиталС целью предохранения листов от преждевремен-
ных поломок от контактной усталости и ликвидации су-
хого трения, между листами рессор поставлены проклад-
ки толщиной 1 мм из трехслойной березовой фанеры
первого сорта, промасленной в минеральном масле в те-
чение 20 - 30 мин. при температуре 50 - 100°С.
По поводу материалов использовавшихся в те годы наверняка есть более современные аналоги с лучшими характеристиками,кстати кто нибудь фанеру то сам ставил при восстановлении????
Сейчас такую фанеру делают только в Финляндии. В 1953 году она называлась "авиационная". Деревянных самолётов не стало, и фанера стала не нужна. Поэтому и прокладки между листов пропали))). То есть не потому, что вдруг прокладки стали не нужны, а потому, что материал пропал навсегда.
Когда перебирал рессоры, мазал графитной смазкой. Оборачивал кожаными (толщино кожи 1,5-2мм) "портянками", поверх обматывал армированным скотчем. За счёт того, что вся обмотка шла поверх смазки, обмотка скользит при прогибе рессоры. Эффективность гидроизоляции и наличие воды под обмоткой пока не проверял.
-
Бери глушитель от ПАЗа. Он идентичен Газоновскому ваще полностью.
-
Молодой человек! не распространяйте бредни бабок и "суппервадил- таксёров"( современных).ЛЮБАЯ резьба нуждается в смазке. Даже не столько " для смазки" , сколько от предохранения от ржавчины.
Вся фишка в том, что любая ( кроме спец. силиконовых) смазка полностью выдавливается из пятна контакта резьбы. При затяжке рекомендованным моментом.
Лично у меня НИ РАЗУ ни одна гайка внутри мотора не самооткрутилась за двадцать примерно лет опыта их переборки. А там - смазки хоть залейся. Плюс температурные и вибро нагрузки.
Немазанные колёсные болтогайки просто приржавливаются ( иль приржавляются) друг к другу. Делая нереальным контроль усилия затяжки да и просто корректную разборку узла. Что ведёт к износу и резьбы и посадочных мест на колёсном диске, а как следствие - к потере колеса " в самый интересный момент".
Дружище, зачем переходить на личности?
Дай ссылку на руководство по эксплуатации автомобиля, где написано, что колёсные болты или гайки надо закручивать со смазкой.
-
Ээх, были времена!
Тоже долго не мог понять, вроде ГАЗ-69, а один чуть-чуть отличается от другого)))! Взял принципиально трёхдверку, т.к. считаю, что весь шик в боковой запаске. При этом нисколько не считаю свой выбор единственно верным, каждому свой путь.
-
ну не совсем солидол даже. Какая- то жировая основа ( нефтяная - надеюсь) .А 10%( по весу , иль по объёму - неважно) дают как раз эффект " неприкипаемости".
Лично я графиткой мажу все " хреновоживущие" узлы - от болтогаек колёсных до гайкошпилек крепления " штанофф" ( приёмной трубы - сорри) Даже в последнем случае весьма помогает " от прикипания".
Вроде колёсные гайки ваще нельзя ничем мазать. Отворачивается со всеми последствиями. Если повезло, и колёса долго не менял, стронь их и опять закрути, но мазать ни-ни))).
Графитке давно нашли замену, именно в целях лёгкого отворачивания. Консистентная основа (не смазка, а именно основа) с добавлением медного порошка, в тюбиках. Есть такая же аэрозольная, для тех кто бережёт руки). Между парой болт-гайка навсегда остаётся неокисляющаяся прослойка из меди. Пока ещё ничего из закрученного не отворачивал, но в тех местах, где случайно детали перепачкал снаружи при сборке, эти пятна жизнерадостно блестят, а прошло уж лет пять. Не, вспомнил, менял приёмную трубу. Стронулась и пошла как обычная нержавая свежая гайка. Рекомендую!
-
Так вот навскидку мысли. Сверлить ещё дырок, типа тех, куда были вкручены болты согнувшиеся, и дальше либо вставлять болты и проворачивать, либо сверлить дальше, выкрашивать резину втулки.
Или приваривать вороток к шляпке пальца и опять выкручивать. Заодно и резина от сварки выгорит. А вот просто греть всё подряд не надо, ухо рессоры отпустится...
-
Это получается, что магазин от оружия отделён при таком способе крепления? Тогда ещё надо кронштейн крепления для магазина))).
Фоты классные, ГАЗик в родной стихии.
-
Даёшь турель с ММГ пулемёта Максима. Внимание всех обеспечено!
-
Понадобился мне выключатель "нормально разомкнутый", а в магазине со штоком только "нормально замкнутые". К этому моменту я, по незнанию, купил уже выключатели света ЗХ от КПП "Жигулей". Вот тоже тема--никогда бы не подумал, что так удобнее сконструировать, что шток нажат всегда, кроме положения механизма выбора передач в "ЗХ".
Горевал недолго. Разобрал этот выключатель (спилил завальцовку), и очень легко переделал его на "нормально разомкнутый". Назад всё собрал на суперклее. Кому надо, запросто повторит.
-
Упомяну ещё такой существенный момент. Патрубки, через которые воздух идёт в рукава и далее на стёкла, сделаны не как обычно. Рукава не насаживаются на патрубки, а вставляются в них. Тем самым проходное сечение немножко увеличивается, что хорошо. Изготовить такой патрубок очень просто--обернуть заготовку патрубка вокруг рукава, вынуть рукав и склепать получившуюся трубку парой заклёпок.
-
Сделал я себе печку. В короб воздухопритока поставил лоток для отделения воды. Сама печка на основе от ВАЗ-2105. В моей конструкции использован корпус радиатора, радиатор без краника, и диффузор (в 2105 на нём же крепится двигатель вентилятора). Остальное склёпано из оцинковки, получилось вполне в стиле ГАЗика. Обдув стёкол получился на славу--на полных оборотах вентилятора сдувает полупустую пачку сигарет.
Фото не могу присоединить, не получается, кому интересно, на почту вышлю.
-
Спасибо! Не стал я заморачиваться, покрасил ПФ-115, грунт ГФ-021.
-
Собственно, вот вопрос. Делаю печку на основе ВАЗ 2101, корпус из оцинковки кровельной. Надо будет красить в чёрный цвет.
Где-то слышал, что не так-то просто такой материал красить. Планирую ПФ-115, у меня вся машина такой покрашена.
-
Спасибо, сделаю так же.
-
Спасибо, все четко и понятно. А не логичнее ли эту пластину было поставить вплотную к передней стенке короба? А воздух проходил бы, огибая заднюю часть пластины и дальше вниз.
-
Зачем выдумывать велосипед? Для того чтоб вода не попадала на радиатор штатной печки надо просто сделать с жести полочку по размерам отверствия в кузове под воздухозаборник (то к которому крепится сама печка) и закрепить внутри под углом. В двух нижних торцах приварить (припаять) две трубки и надев на них резиновые шланги вывести через прросверленые отверствия в моторный отсек. Принцип подсмотрен на ВАЗ-класика. У меня такое стоит уже год - вода на радиатор печки и в салон не попадает.Виктор Павлович, тоже к такой мысли прихожу--поставить в короб печки неподвижную пластину для сбора и удаления воды. Как у вас эта пластина расположена? Было бы здорово фото или эскиз посмотреть.
Как вижу я: пластина длиной с короб, крепится с уклоном вперед. По стыку с коробом герметизируется, дренажный вывод в моторный отсек и вниз подальше, что бы выхлопа/бензина не затянуло. А вот какой ширины пластина и какая высота её верхнего-заднего края, что-то непонятно. Как сделать так, что бы люк забора воздуха мог нормально закрываться?
-
Да, точно, что-то типа бочонка! Спасибо. Наверное, проще мне будет купить в магазине через дорогу
нужный скобы !
в Продажа/покупка запчастей
Опубликовано: · Жалоба на ответ
У Славы на его чудо-машине стоят отдельные скобы. Площадка с приваренной скобой, два отверстия под заклёпки. Деталь оцинкована.