Дима

Всем спасибо! Буду паять. Уже паяю!

У меня спереди стоят "задние от ГАЗ-24". Стоят давно, всё работает, ничего не отрывает.

Делаю заново всю проводку. Можно паять наконечники проводов, или надо обжимать? При пайке контакт лучше.

Но проводка автомобильная, много ампер идёт по проводам. Могут места пайки при перегреве отпаяться?

Или от вибрации?

А ещё фишка интересная, при понижении температуры ниже -35гр.С олово и сплавы на его основе резко теряют прочность и могут рассыпаться. Вроде называют это "оловянной чумой", даже какая-то полярная экспедиция замёрзла без топлива, паяные банки с керосином у них развалились.

Москва не полюс, но мало ли куда заеду в будущем.

Что скажете?

Встречаемся?

Если верх жёсткий, то надо будет добавить ещё танковый шлем на голову . На нормальных сидениях с подвеской есть ещё и аммортизаторы, и регулировка под определённую массу седока. Те же сиденья в КАМАЗе -- по сравнению с сиденьем в приличном европейском грузовике отстой полный! Правильное сиденье имеет ПНЕВМОподвеску, на грузовике и так всё на воздухе.

Получается, либо надо заморачиваться по-полной, либо не стоит и начинать.

Не был на встречах ни разу, неудобно без машины ! Но если без машин, но с пивом, то за! Мой тел. 8-915-433-20-25.

А сейчас, в РФ, есть на эту машину документы?

Называют приспособление "вальцеватель"или "развальцовка". Состоит из зажима для трубок ф 5,6,8,10мм, и струбцинки, которая одевается на зажим и своим винтовым пуансоном конусной формы раздаёт выступающий конец трубки. Я брал в Южном порту, можно купить на строительных рынках. Важно, что бы торец трубки был отрезан ровно! Иначе при вальцевании трубку поведет в сторону, и конус будет неровный.

Уважаемые, кто подскажет по внутренней коммутации переключателя П315-01? Проводов на него приходит аж шесть, а от мотора стеклоочистителя отходит всего три...

Меня маленько жаба придушила покупать (заказывать) завальцованные трубки. Купил метров десять медной трубки ф6мм, гайки, развальцовку и труборезик. Выслушал мнение многих о том, что двойная развальцовка не обязательна. Собрал всё в течении трёх часов. Важно, что бы трубки нигде не вибрировали, не качались и не тёрлись об прочие конструкции.

Да, у меня тоже такой несерьёзный моторчик.

Надо уточнить, какую тормозную систему хочешь сваять. Можно поменять всё, но оставить конструкцию без изменений. Можно поменять педали на верхний подвес+другой ГТЦ+усилитель вакуумный или от ГАЗ-24 гидровакуумный. Можно поставить на мосты дисковые торм.механизмы (на длину трубок не влияет).

Если рессоры родные (узкие), то втулки также надо подрезать. Примерно так, что бы при сборке втулки поджимались за счёт деформации по длине на 3-4мм, для натяга. Если есть возможность, лучше отрезать лишнее на оправке на токарном станке. Но можно и акккуратно ножом.

Полиуретановые втулки -- самое крутое, им мороз и химия едкая не страшны.

Там где они сейчас, эти пломбы никто не видит. Сними обе и сделай брелок для ключа от замка зажигания.

Всё ведь продумано -- если пломбы можно снять для смазки вала привода спидометра, то и для перекручивания спидометра тоже можно.

Два предыдущих поста--творения моей жены. Прошу отнестись с пониманием.

Вопрос с лючком я решил. Судя по отсутствию ответов на мой вопрос и советов по ремонту, информация может быть полезной для всех уважаемых газоводов.

Что надо было сделать-- снять вал, на котором поворачивается вверх-вниз лючок забора воздуха в печку.

В моей машине ещё не установлена приборная доска, и нет эл. проводки. Это сильно облегчило работу. Не снимая приборной доски, произвести нижеописанные (п.3,4) работы непросто.

Последовательность:

1. Отвинтить сетку лючка (три самореза-слева, справа, посередине)

2. Отвинтить лючок (четыре болта М6, по два, слева и справа внутри лючка)

3. Снять рукоятку привода лючка (два болта М6, крепят кронштейн рукоятки к стенке короба печки)

ОТСТУПЛЕНИЕ: вал, приводящий лючок, представляет из себя пруток ф10мм, состоящий из длинной части (участок внутри короба печки) и короткой приводной коленчатой части, на которую воздействует рычаг привода (рукоятка). Между собой рычаг привода и коленчатая часть вала взаимодействуют посредством кулисы на рычаге.

4. Снять пружины. Указанные пружины установлены на узлах качения вала привода лючка, и на коленчатой части этого же вала (все пружины зафиксированы на шплинтах, всего 3шт.). Похоже, что пружины нужны для компенсации люфтов, возникающих при износе механизма.

5. Снять опорные пластины слева и справа (по два болта М6 на каждой). Пластины не только служат опорой для вращения вала, одна из них закрывает технологический паз, необходимый для установки вала.

6.Ослабить крепление корпуса радиатора печки и опустить радиатор на 30мм вниз.

7. Сдвинуть вал в сторону рулевой колонки, выведя его из отверстия, опустить вниз (между коробом и опустившимся радиатором) и продвинуть от рулевой колонки, проворачивая при этом. Найти положение, при котором вал можно будет вынуть в короб воздухопритока. Из короба вал вынуть вверх, через отверстие люка.

8. Пластины, к которым крепится лючок, были приварены к валу скупой капелькой сварки. Сварка лопнула, лючок перестал закрываться. Я от души приварил пластины к валу, собрал в обратной последовательности, и всё стало хорошо.

С дуделкой от Скании поосторожней. Случаев таких тыща, что люди либо падали (сердце), либо в ступор вставали. Вроде я уже где-то сообщал, как один чел-водитель отправился лет на несколько в МЛС, оттого что бабуля-пешеходка не вынесла звука клаксона его ЗИЛа-130.

Я так считаю, Слава, что свою машину ты себе оставь! Новых козлов не делают, при покупке любого другого могут всплыть те же проблемы. Хорошо, если сразу, при осмотре. Если состояние будет отл., то и цена соответствующая.

Мы все немножко "попали" со своими машинами. У кого кузов внизу супер? У кого рама в идеале?

Если целеустремлённо искать раму, можно найти и недорого. Раму отдельно от машины проще дефектовать, устранить незначительные повреждения, загрунтовать и покрасить. Например, летом на даче. Зато после всего слеланного будешь точно знать, что всё в порядке.

Ещё раз спасибо!

Всё-таки осилил прокачку самостоятельно. Правда, сначала сделал приличную систему наддува вместо исходной кооперативной. И поточнее свёл колодки, педаль перестала доходить до пола.

Странная какая-то штука! Всё всегда работало -- рычаг под торпедой исправно открывал и закрывал лючок-заборник. И вдруг ни с того ни с сего рычаг сам по себе, а лючок свободно качается вверх-вниз. Разобрал, посмотрел, ничего не понял! Там есть такая ось, которую приводит рычаг, на оси две пластинки. К этим пластинкам крепится сам лючок. Рычаг двигает (крутит) ось, ось должна передать вращение пластинкам, а этого не происходит. Почему-то пластинки к оси не приклеплены, хотя должны.

Кто с этим механизмом разбирался, помогите понять, в чём дело?

Спасибо!

Спасибо, буду пробовать!

Молодцы!

Спасибо всем за ответы!

Илья, у тебя случай другой--ты менял ГТЦ, ничего не трогая дальше. Твоя задача сводилась к тому, чтобы не загнать воздух в трубки.

У меня вся система заново сделана, и вся сухая. С помощью своего приспособления я заполнил систему, но воздух в ней остался, педать при первом нажатии уходит в пол. А прокачать с помощью наддува давления в ГТЦ от колеса не получается. И вопрос мой сводился к тому, почему это происходит? Что мешает жидкости бодро вытекать из прокачных штуцеров?

Некого было привлечь к этому делу.

Тормоза родные, ГТЦ нижний, чугунный. В запасную крышку ГТЦ встроил штуцер, от штуцера трубка L=0.5м, другой конец трубки подсоединил к бачку главного цилиндра сцепления от жигулей. Бачок повесил в районе приборной панели. Залил "Росу", заполнил весь объём ГТЦ и всей получившейся системы. На бачок навернул спецкрышку со штуцером, на штуцер трубку, на трубку защёлку ниппельную. Такие защёлки на шлангах насосов шинных. Это устройство, по уровню исполнения чисто кооперативное, призвано подавать давление из колеса в систему, и, типа заменять нажим на педаль тормоза при прокачке.

Поначалу всё шло хорошо. Заполнил всю систему жидкостью, т.к. она была ещё сухая. Только следил за уровнем жидкости. А прокачать толком не смог... На тормозуху давит 2 атм., а из прокачных штуцеров идёт еле-еле. Не впечатляет. И тогда я подумал, что жидкость при таком способе прокачки проходит в трубки через компенсационное отверстие, слишком маленькое для создания нужного напора. Всё-таки поршень ГТЦ давит на объём гораздо больший, и вытесняет в трубки сразу много жидкости.

Кто пользовался такими приспособами для прокачки, расскажите, что получилось?