gazonchik1969

блин. некому "подогнать корни"? наждачечкой до "не зажимает". сам попробуй.

при изношенном приводе - помогает, однако

от тебе и комфорт...в редких авто кричат"ура!" по поводу печки))) мне на техосмотре девушка в окошке, глянув год выпуска, спросила - " а машину свою ,наверное, на Вы называете?":). Твой Боливар достоин чоб его уважили. А уважение придаёт внимательности и рассудительности - первое дело при РР и ТО))

Найди хор. товарища(умнава шоферюгу)), заведи, разберись с тормозами, проедь манёха. Потом поймёшь, а не поймёшь...Надо понять

болты крепления маховика(жигули) их "палят" редко...по причине тяжести...маховика)))

90 для ентого мотора много(запаса на букс и епеня не остаёца). рецепт прост как заводск. комплектация. шкив помпы от 421 мотора(сотки), термостат на 70, вентилятор пост. вращения(лучше газелячий лопастей так на 11)). насчот успокоица - запас не тянет. при средней темп двса в 70 - 80(летом) имеем при движении по пещанным дорогам темп. "под сотку"... и енто с включённым карсончиком исшо(стоит перед радиатором, замечено при таком сп. уст тополиный пух сметаеца нафик)) при твоей схеме ДВС всё время "на греве", а встречного, "бмвэшнава", ваздушнава потока нету вот газик и "кипятится")))) пы. сы. крме темп. начала откытия (указ. на термостатах) есть исшо и темп. полного открытия и скорость оного...измер. кспириминтально...да и нач. откр. не грех замерять заодно

рессорные втулки ставлю резиновые(на грейдерах полиуретан даёт ощущение "езды на пулемёте"))). проверяю их(резин.) на глазах у изумлённых продаванов. параметры - упругость( не путать с твёрдостью), радикально чёрный цвет и главное - стойкость к разрезанию перочинным ножом средней остроты...хорошая втулка ну Очень упираеца

скорость движения при появлении вибрации? что есть КОМФОРТ?(тепло или прохлада, штиль или ветерок)))?

норм. темп. для 417 - 70 гр. всё чо выше , при прочих неблагоприятных(жара,низк. ск. при увелич. нагрузке и малых оборотах) выявляют конструктивн. недостатки (циркуляция слабая = паровые затыки=о5 ослабление циркуляции...). выход один - снижай раб. темп. ДВСа в теплое время года(пост. раб. вентилятор летом необходим). зажигание оптимальное для работы= оптимальному для темп.

усилить лучше) но серьги(вольно или нет) - конструктивно разрушаемый элемент получаецо в данном месте. а ты их исшо и "зарычагил" до самого не могу. тут либо прочности не хватит (БОК. НАГРУЗКИ, ОСОБЛИВО УДАРНЫЕ) либо вырвет наф кронштейн или, не дай бох, кусок рамы. ставь проставки под рессоры. само то будет.

бес попутал))) верхник тоже не подойдёт.

с окошком от стационарных ДВС(отсутствует ускоритель) ставь безоконный. НО. НЕОБХОДИМА КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ!)) разборка, дефектовка, сборка...силяви

прочность серьги должна быть меньше прочности заднего кронштейна и тем паче рамы (с учётом увеличившегося рычага). чот переусилил ты их. да и поперечные нагрузки прям по кронштейну фигачить начнут при таких "коробочках". мой совет. металл в 2 раза боле толщины(от штатных) и запасные серьги в "гаманок"")). а аморты от груз машин мона подобрать.

проследи присутствие "плюса" на контрольных точках(КЗ, трамблёр). замер при вкл. зажигании и разомкнутых контактах в трамблёре(заодно и с ним разберёшься)). работоспособность конденсатора(закреплен на трамблёре) косвенно видна по ослаблению и перебоям искры и появлению "паразитного искрения" на контактах. дерзай и не сдавайся)) так до картофелины и ЖИВОГО лягушонка за лапки исшо далеко)))

смотри схемы СЗ на уазах - волгах(контактные). а лучше установить бесконтактное. ибо первые требует квалифицир. вмешательства чаще.

417ому надоть 124-129-131 карб. ему тяга на низах показана. а не обороты от вторичн. камеры. обороты ему плохо. а жрать поменьше - это пропан(перегоны до бездора тоже бывают неблизкие)) а на бензе настроить расход однокамерника(при сохр. тяги на низах) несложно подбором ГТЖ. (до перехода на пропан возил от 280(асфальт лето)... до 360(зима горы)). щас стоит - зима горы(потому -пропан для остального))

при подборе ДВСа главное ремонтопригодность. в нашем случае особое внимание на купилопригодность. расходники при бездоре - сцепа(букс), стартер, генератор(H2O)), также ремни и ролики ГРМа(особливо открытые "лехкавые " варианты). проверь наличие присутствия в торг. точках(особливо - ценники)). кстати, при родной РК скорость выше 80 км/ч - "взлётный режим")) и замена ДВСа тут не панацея... мой совет - грамотная покупка 402 , 414, 417, (421 - в меньш. степени) движка. грамотная - значица спокойно и с проверкой)). для оптимизации расходов на ГСМ и дублирования системы питания - перевести на пропан. на указанные моторы ремонт и запчасти есть в самых медвежьих углах и енто тоже +))

блоха не на Путиловском подкована)

найти (именно НАЙТИ) нормальную прокладку(усадочная) её признаки: толщина около 2мм(сжимаеца при затяжке до 1мм), безупречная геометрия(в т ч мет. окантовок), достаточно ровная поверхность)), и универсальный совет. найди ОПЫТНОГО моториста ибо продаваемые запчасти на моторы 414 - 417, 402, 421 в большинстве случаев вызывают 3хэтажные выражения

прокладку надо брать УСАДОЧНУЮ!!! герметик ей не нужен(при норме в сопряжении ГБЦ и БЦ).

жизненный опыт. при массовом переходе с автола на масла с моющ. присадками - мама дорогая что творилось...ЗАБИВАЛОСЬ ВСЁ... в ДВСах... фильтра меняли по 3 - 4 раза за 10 тыщ... Мыть надо с УДАЛЕНИЕМ грязи из мотора. А масло лить - получше. Тут спору нет)

изменение угла наклона при заливке масла в РМ учитывал?

замерь хобот(посадочн. диаметр) и наступит просветленье) к 21му подходит уазовский(умз 414 -417) вместо болтов используй шпильки. поубывал б "канструктороф" внедряющих болты в аллюм. корпусн. детали))