gazonchik1969

блин)) даж я так не делаю)))))

разметить отверстия на маховике не есть учебная операция. при ошибке(малейшей) получаеца "виброход...в тонкости не вдавался, но "сервисы" не справились...выручил мастер производств. обучения машиностроительного техникума.

"на слух" ( видео)) - бедная смесь.ДВС завывает, а должон пофыркывать - порыкивать)) детонацию убирай она смерть для ДВСа

нов. пальцы? (сдай взад продавану)) весы поверил?

стяжной болт проверяешь часто?(приржавевший)) . довод "а с завода так было" Вашим покорным слугой давно не принимаеца)). делай как хочешь, тебе жить, но не оспаривай лучшее, не одни мы тут, однако) пы. сы. нагружать сварной шов знакопеременными нагрузками да исшо через рычаг...за токое "конструкторское" решение надоть на месте "расстреливать" аки высмотреня(шпиёна)))

лопнул хто?)) велик и могуч)))

весы проверь. гирьками и старыми(совейскими манетками))

Парни. "Ваяя" сварные конструкции на тормоза и рулевое обращайтесь к "сварным" имеющим опыт УКАЗАННЫХ работ!!! Про "покумекать" самому даж напоминать неловко))

поставь контрагайку на кор. тягу(у клапана) и главное, ПЕРЕДЕЛАЙ КРЕПЛЕНИЕ К ДЛИННОЙ ТЯГЕ!!!( лучше вставить муфту полнотелую и к ней варить или втулку снаружи тяги и приаврица к ней через отверстия в втулке) Ты ж "приварился", как соплю повесил(нагрузку надоть "разнести поширее")) , исшо и тягу "ослабил" в ентом месте ...Сам варил? Ежели-не сам, то, "расстреляй" сварного на месте, как шпиона)) Удачи) Живи долго)

поставь выжимной от волго-газели(он РАДИАЛЬНО-упорный, ГАЗ52 -упорный) ходимость первого В РАЗЫ больше. Делов - переточить посадочное место под диаметр волг.газел. подшипника. Тока бери "цельнометаллический стар. образец" и перед напрессовкой(лёхкими ударами молоточка)) набей его высокотемпературной смазкой(типа литол)) при помощи медицинскава шприцика.

чем прямее линия соединяющая оси ДВС + КПП, РК, хвостовик ЗМ, тем меньше вибраций. Начинай от ДВСа(не забудь про "упираемость" ГБЦ в мот. щит, при демонтаже). РК приподнять проблем нет(но шайбы по площади должны быть не меньше опорных поверхностей). Хвост. ЗМ можно приподнять клиньями под рессоры(не забывать о модернизации при доливе масла в ЗМ)). И , ВСЕ АГРЕГАТЫ ДОЛЖНЫ САДИЦА НА ВСЕ СВОИ ОПОРЫ РОВНЕНЬКА и БЕЗ "ФАНАТИЧНОГО НАТЯГУ"(иначе будет "рвать" и "лопаца" ,не дай бог))

да хоть серобурмалиновый...главное чоб был "БОРДО")))

красный герметик(который - "уксусный")) агрессивен к аллюм. сплавам. им мазать не надо. лучше клей-герметик(в продаже, в основном ,герметик - прокладка, так чо придёца поискать)) и избавь СО от избыточног давления(клапан на пробке радиатора "отвандаль")) НО, на таком "клееном" ДВСе далёка не ездий...в одну мафынку. И поставь БОЛЬШУЮ лампочку аварийной темп. ОЖ!

проверь ускоритель. если надо форсируй манёха(ход поршня, включение байпаса, жиклёр)

от можете меня убить(если сможете)) НО. Не понимаю. Зачем АКБ(в указанных здесь вариантах размещения) максимально нагревать(выпускной системой ДВСа)??? Объяснение с точки зрения "северной" эксплуатации не приемлю по причине - "полярники в мороз с печи не слазют)))" А вот летом...да на речку...да шоб +35 +40)) эт-да))эт - по мне)))пы. сы да и обогрев АКБ проще замутить на штатном месте(да и есть он там, ежели печка хорошая))

Паять. Паяльник -"топорик". Нагревать оный в сторонке от бака)) Припой армировать медной сеточкой(при отсутствии - проволокой) и не жалеть припой. И не слушай советов о применении электропаяльников и тем более открытого огня при ремонте "непропаренных" топливных баков. ЖИЗНЬ ОДНА.

Отрегулируй УОЗ(чем "раньше" - тем лучше, но штоб моторчик "пел" и без детонации)) отрегулируй зазор в клапанах(мене чем 0.4 не делай). приведи в порядок возд. фильтр(ежели бумажный - не экономь, купи новый с хор. "частой гармошкой")). в карбе отрегулируй уровень топлива и,при уверенности в успехе)) - "промой-продуй". Указаны необходимые операции с данным типом ДВСов))

поставь на сил. выход с гены предохранитель...амп. на 30. мафынка для безлюдных мест. не помешает) и глянь тут тему "избегаем перезарядки". палезная для зарядки

"невыключение " передач на данном типе коробок нередко происходит из-за "раздолбанности" шарнира рычага(износ штифтов и пазов в "шарике" для нормальной работы КПП их надо привести в порядок(мона штифты чуть поболе и пазы под них подогнать. при норме в этом узле "выдернуть рычаг из "закушенной" передачи практически невозможно...практически))

чорный - эт плохо. эт лишний бензин... ежели родной был 360 - 380 ставь гдето...310 -330.предварительно выставив уровень топлива в поплавковой камере("вполокна"). и исшо...ускоритель проверь кол-во топлива за 10 качков 8-10 см/куб. топлива. ежели будет мене того, то при нормальной смеси(непереобагощённой) появица провал в начале разгона. не дай бог а 225ый эт да...маловато...230 ставил при движении по ровной асфальт. дороге(никакой динамики))да и ускоритель у меня был нестандарт(жиклёр "расковырянный")) кста. сейчас мой пепелац на пропане(в тяж. услов. движ. перехожу на бенз.)

када рядом глыбко, то сна и так нету)) выключить и включить передок не сложнее чем блокировку, а сон снимает прохождение поворотов на подъёмах и,особливо, на обледенелых спусках, приразблокированном "центре" снос передка, занос задка и "плугом" сменяют друг друга как в калейдоскопе...ети ево в кочерыжку... Тормозить двигателем на "Ниве" на скользком спуске с поворотом при любом положении рычага блокировки...Нет уж увольте) Я луче выключу передок, медленно и верно спущусь с горы и ... включу передний мост))) Ежели занадобица) А не когда там...дорожное покрытие "межосевику" подскажет))