chetlaHiH

Всем привет. Фотки. Железо все в норме. Рама отремонтирована полностью. Вобщем она итак была не особо гнилая, только передние и задние короба, они заменены. Внутрь вварена труба-профиль (50*25, стенка 2, ст. 20). Все замены железа-ст. 20. Короба, кронштейны (в т.ч. подножек) и т.д.-новые, резались и гнулись на заводе. Наварить пару кронштейнов (в т.ч. под амортизаторы, уаз-кронштейны куплены). Двигатель-родня 2шт., сделан капремонт. С уважением. P.S. Не перегорел. Нужно проиграть битву, что бы выиграть войну.

Автомобиль в разобраном виде, всё в коробках (уже писал, тема http://www.gaz69.ru/...topic/115215/). Состояние нормальное. Подробности по ходу. Всё находится г. Березники, Пермский край. За всё 35 т.р. Фотки на днях. С уважением.

Всем привет. Тема весьма не дурна! Тем более, что есть куда мысле развернуться. Была у меня, когда-то AUDI 100. Стоял на ней мех. впрыск K-Jetronik. Мотор 5 цил., 2,2 л, WC. Кто сталкивался, сразу меня поймет. К-Джет после 25 лет эксплуатации-около 20 л горючки по городу. Взял коллектор с карб мотора. Карбюратор (ставил разные, Keihin и наши солексы.) и оставил сдохший эл. бензонасос (max противодавление 8 бар, для мех. впыска, сдохший качал около 4). На тех карбах, которые ставил, с обраткой, в принципе всё работало, но попл. камеру всё одно похоже переливало. Машина ехала, как-то не так, да и жрала. Пробовал насос от "запора"-г-но. Он вобщем тянет карб, но сцуко постоянно останавливается, причём, как говорят люди это его нормальное состояние. Потом нашёл, что его можно доработать, не стал морочиться. Схемы подключения применял разные. Пробовал штуцера с разным диаметром. Слив, через клапан на эл. насосе в баке-сразу в бак, потом остатки через обратку на карбе. вобщем и т. д. и т. п. Если бы не плюнул на карб и не поставил на малышку впрыск ВАЗ 2112, купил бы эл. бензонасос низкого давления. Их много всяких. Немецких например http://www.akadia.ru...ps-ats/ats.htm. Есть японовсие тож. Если ставить эл. бензонасос высокого давления (последняя моя схема с карбом была такова-насос-клапан-тройник с большим диаметром (часть топлива перед основной магистралью сразу в бак)-магистраль-штуцер с маленьким диаметром-карб, с него соответственно остатки через обратку тоже в бак) можно, конечно добиться результата, но муторно подбирать диаметры штуцеров. Ставить штуцера большого диаметра, например одного-перелив. Ставить малого диаметра-"давить" насос, он не должен работать на противодавление. Давление топлива на входе в карб- 24-34 кПа (0,24-0,34 атм/бар). Максимум-0,55. Волговский или вазовский впрысковый насос, на память, даёт рабочее давление 2,8-3,2 бар (после регулятора, на рампе), противодавление 6-8 бар. Для впрыскового насоса важна также характеристика по расходу. Например насос BOSCH на К-Джете давал такие характеристики: Д.р.-4,8-5,6 бар, Д.прот.-8 бар, расход 2 л/мин. То есть если даже насос сдох по давлению он может качать те же 2 л/мин., проверял. Вот такая имха получилась. С уважением. P.S. Повторюсь, делал бы себе-поставил бы эл. бнзонасос низкого давления. ПОГР 0.2 BAR AIRTEX 3501928 VOLVO 760 2,8 08.81-08.91 940 2,0/2,3 01.91-10.98

Всем привет. Продолжаем разговор. "Отделка" рамы идёт полным ходом. И с каждым днём всё лучше. Фотки с телефона-г-но, но! Другого девайса нет. Поэтому смотрим эти. Вобщем всё понятно-рама, а в ней труба 50*25. Сверху, как и було-лист 2мм. Внутря, по возможности, фосфатированы и покрашены эмалью "Ржавостоп". На последнем фото-готовая сторона. С уважением.

И есчо 5 коп. Рассматривал вариант финишного покрытия полиуретановой краской HEMPATHANE (Хемпель). Работает контора по антикор. обработке металлоконструкций. Отказался по 2 причинам. 1-небыло чёрного цвета (остальные-красный, синий, жёлтый, и т. п.). 2-полиуретановая краска не совместима почти ни с одной другой, если потом, что-то делать. Хотя качество плёнки у полиуретана отменное. С уважением.

Доброго всем времени суток. Имею свои 5 коп. Сейчас при сборке своего мальчика пользую два типа красок. 1-"Ржавостоп", эмаль, глянец; 2-"Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1", если не ошибаюсь-"НовБытХим". Обе чёрные. После тщательного изучения разного рода форумов и поиска вообще, пришёл к выводу, что ни одна краска по металлу (в т. ч. по ржавчине) из представленных на рынке (со слов тех, кто ими пользовался) не соответствует требованиям. Молотковые эмали посчитал для этих целей не подходящими. ИМХО Импортные образцы и иже с ними закосы всякого рода под хамерайты не рассматривал. Не потому, что имею предвзятое мнение, просто по составу и остальным параметрам, для меня, нет смысла. Но жить, (и мазать своего мальчика) как-то надо. Тем более, что в наших краях выбор невелик. Первой испытуемой оказалась эмаль по ржавчине "Ржавостоп". Довольно густая, даже в банке видно, что она блястит. Наносится кистью отлично, можно даже подольше "повозить" кистью, она не "скатается". Возможно нанесение, как воздушным, так и безвоздушным способом. Слои, даже толстые полимеризуются хорошо. Укрывистость, для чёрной эмали-отличная. Из возможных минусов для меня, при использовании в декоративных целях (напр. финишная отделка кузова) или покраске внешних деталей: очень долго полимеризуется (до 3 суток). Обьясню почему "возможных минусов". Потому, что для меня это не минус. Просто была куплена первой и в основном пошла на внутренние поверхности рамы и ремонтных деталей, которые будут закрыты к доступу. Ну и понятно, нашему брату, всякой там полимеризации, ждать некогда! После полной полимеризации получается глубокий чёрный цвет с отличным глянцем. Очень понравилось, что покрашенные этой эмалью детали, так как сохнет эмаль долго, потом варились сваркой и краска вскипала только по краю, даже не обгорела. Царапал глянец гвоздём поддаётся плохо. Банка намба ту! Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1", производитель - "НовБытХим". Краска, на мой взгляд, чуть "пожиже" ржавостопа, написано перед применением тщательно перемешать. Не поленился-взболтал, потом ещё перемешал. Сейчас станет понятно, к чему отступление. Когда через пару дней после первого применения заглянул в банку - то увидел, что сверху пигмента устойчиво держится слой полупрозрачной жижи. Видимо это и есть полимер на котором всё заболтано. Так вот этот полимер хорошо перемешивается с пигментом при взбалтывании-либо перемешивании, но этого хватает очень не надолго. Вплоть до того, что через 2-3 набора кисти (краской), я её перемешивал. НО! Слой этой чудо-краски, даже довольно толстый сохнет 2-5 мин (на касание). Через 10 мин каждый следующий слой можно обрабатывать наждачкой. Через 1 сутки краска полностью полимеризуется. Имеет очень ровный чёрный матовый цвет. Укрывистость отличная (опять же для чёрного цвета), хотя на мой взгляд чуть хужее, чем у ржавостопа. Очень хорошо растекается. Возможно распыление обоими вышеуказанными способами. Из опять же возможных минусов: не "повозиш" кистью, слои наносить ровно, быстро в 2, в крайнем случае 3 мазка. Быстро сохнет-задирается, неполимеризовавшиеся слои не адгезируются к поверхности детали. Объясню: как только прошёл кистью, увидел прилипший волосок. Стал снимать, вместе с ним отошёл пласт краски. Снова мазнул по этому месту. На следующий день краска "встала" и волосок убрался без проблем и без краски (кстати ржавостоп, напртив, как-то втирается в металл сразу). Нанёс первый слой, через 5 мин. потрогал-сухой. Царапнул ногтем-плёнка оторвалась. Царапнул через сутки-фиг. Гвоздем-слабые следы. На тряпке ацетон-лёгкое почернение (кисть в ацетоне не промывается, максимум обдерёте с неё краску, как в воде или масле), бензин-то же самое. Пробовал распылять воздушным способом, неплохо, но растворитель был не тот (647 и 650), а по технологии нужён ксилол-либо Р-4. На днях купил попробую снова. По распылению этой краски, на мой взгляд, рекоменд один: малые порции и постоянное перемешивание. К безвоздушным способам распыления не относится, ибо там растворитель не нужон. Вобщем ентим небольшим опусом хотел сказать, что всё кругом сплошное ИМХО, как и всё вышеизложенное. Если бы проникся отзывами, которые читал, краску по мет. наверное до сих пор искал бы. Пока сам не подмажешь... Никто за тебя твоего мальчика не помажет! Краску на финиш пока не рассматривал, хотя эта матовая нравится. Попробую покрыть какуюнить маломальскую площадь посмотрю ещё раз на какчество покрытия. Касательно царапаний гвоздями, конечно всё делалось вмеру, хотя и на царапанье мера у всех своя. Сварку мет. деталей обработанных спец. средствами или окрашенных всеми видами эмалей проводить в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от горючесмазочных материалов, с примененеием спец. средств защиты. Хотябы марлевый тампон. P.S. Как вариант, рассматривал покрытие кузова матовой виниловой плёнкой. Пленка специальная, толстая. Применяется при внешней отделке судов (в т. ч. ниже ватерлинии), автомото средств и проч. Хотя енту чудо-плёнку итак фиг сдерёш, к ней предлагается армирующая прозрачная пленка (не обязательная опция). Прозрачная плёнка после усадки приобретает свойства лака (прочность, твёрдость), но более пластична. На авто примерно нада на 30 р. плёнки (какой-нить одной). Можно покрыть напр. капот и крылья-то, что всегда на "ветру". Из возможных минусов: подготовка поверхности под плёнку должна быть раза в 2 качественней чем под краску, под ней все косяки подготовщиков заметит любой, даже несведующий в малярке человек. Современные виниловые плёнки, кстати клеятся без проблем и каких-нибудь трудных обучений. Растягиваются на любых изгибах и углах. P.P.S. Касаемо всех материалов и видов работ. Очень важно следовать инструкции по применению. Там всё же дельное пишут. И 88 клеем можно клеить, умеючи! С уважением.

2 nstalker68 Спасибо! Батя сберёг, подумаю, куды пришпандорить. 2 Артём39 Когда писал, было ощющение, где-то, что-то не так! Тарапилса! Всё равно пасиб! С уважением.

Всем привет. Вот ещё пара гаджетов. 1."лягушки", нажимаются ногой, соответственно на резиновый пятак. При нажатии (и при подаче воздуха или вакуума?) работают как перепускные клапаны. 2. тросик двигается за блестяший кончик тудым сюдым, проворачивается вокруг оси. Раз кончик блястяший, значит стоит ентот кончик в салуне, тока что он проворачивает или двигает? С другой стороны кончик квадратный, как на спидовом тросу. С уважением.

Доброго времени суток. Недавно играл в подобную игру, тема "опоры двигателя" (там как раз фотки про резку и гнутьё). Берёшь кусок металла, например профильную трубу нужного тразмера (у меня 50*25, ст. 20, такую же трубу инсталлировал в лонжероны рамы) и загибаеш под нужным углом. Палки в лонжероны гнул на роликовом трубогибе для профильной трубы (цельком 3 метра) по профилю рамы (всё одно не попал, пришлось резать в процессе ). Делал в цехе у друзёв, поэтому без проблем. Там у акб изгиб достаточно "тупой", но сам угол не закруглённый, надо - либо такой трубогиб, где ролики небольшого диаметра. В данном случае наиболее , на мой взгляд, приемлемый вариант - забить эту профильную трубу-заготовку песком (змой можно льдом, ну или холодильник большой), нагреть (800-900 градусов - красный металл), ну и по шаблону вокруг какого-нить угла загнуть, сугубо имхо, всё енто дедовские способы. На моём мальчике это место тоже переварено, прежние хозяева голову не ломали-взяли два куска квадратной трубы и приварили, видимо на месте, под углом к коробке акб и соответственно к полу. В общем, как поётся в песне-"всё в твоих руках". С уважением.

Доброго времени суток. Стою перед такой же дилеммой, неохота держать акб под опой. Рама родня, пока не прикидывал, но из салуна, всё же хотца енту электролизную станцию деинсталлировать. Видимо откуда-то из детства, сидит гвоздь. Знакомый водила батьке рассказывал, что, типа ехал он на каком-то, грузовом "совтазе" и у него под опой, в жару выстрелил акб. Говорил, что опа неделю красная была, а вообще - больничный брал. Так, что вэрики не помешают. Пардон за OFF. С уважением.

2 костяныч ... "а гайки то по две ставил и тянул по шаблончику котор предварительно в родных серьгах подогнал, потом второй гайкой подконтрил и вот оно счастье" Маненько этот абзац не догнал. Особливо про шаблончик. Чуть поразвёрнутее ответик. С уважением.

Варианты дельные! Вобщем-то, работа не страшная, всё же хочется меньше токарей и сварок, в смысле заморочек. На моём ГАЗике стояли волговские, похоже (на общем фото прямые справа), в перемешку с родными. Сосед подарил с загнутым кончиком, с одной стороны (на общем фото слева). Она толще, чем та, которая стояла, но она, блин одна. Про уаз и "самовар"-понял. Но уаз-серьга, имеет палец д-18 мм. На волге палец д-16 мм, и помоему длиннее. Получается только перепрессовка-либо токарь-либо сварка или всё вместе и сразу? Если у кого стояли волговские, гнет их нет? С уважением.

Прочитал тему про чехлы на рессоры и, поскольку, как говорится, мнения у присутствующих разделились, размещаюописание своего варианта здесь. По мере появления буду выкладывать фоткипостройки вообще. Чехлы на передние рессоры. Вариант взят из какой-то фотки, идея понравилась, тем более знаком с видом крепежа, но всё по порядку. Буду излагать как было, позже сделаем «монтаж». Взял отрезбрезента, прикинул прямо на рессоре (брезент неплохо тянется), отрезал снебольшим запасом, сразу, при помощи клея момент подогнул края (получилосьприм. По 20 мм), получил грубый шаблон. Енто для тех хто хочет всё сначала.Поэтому можно это пропустить. Из полученного грубого шаблона (онтоже пошёл в дело) получилась выкройка, которую мы видим на чертеже с размерами.Белым цветом выделена выкройка, красная кайма - линия сгиба (далее будетпонятно для чего она нужна), зеленоватый - цвет отреза сделанного по выкройке сприпуском с каждой стороны по 20-25 мм. Я делал каждый новый отрез по одномушаблону, прибавляя нужную ширину загиба с каждой стороны. Можно сразузаготовить 2 шаблона без припуска и с ним - дело техники. Далее - описание попунктам с привязкой к фото. 1. Делаем раскрой материи повыше указанной технологии. Проглаживаем ткань. Тонким маркером прочерчиваемконтур «малого» шаблона на брезенте (на чертеже-красная кайма). 2. Загибаем края так, чтобы очерченныйконтур остался снаружи, так проще отслеживать правильность получающейся фигуры.Фигура, как понятно, обусловлена формой рессоры. Получились заготовки являющиесобой усечённые треугольники со скруглёнными боками. 3. Из тонкой сталистой проволоки (непомню какая в моих зашита, но в любом случае до 1 мм) изготавливаем «рёбра», поразмеру длинной стороны «малого» шаблона. Получится, что это ребро с каждогокрая зашьётся в сгиб. 4. Промазываем клеем длинные внутренниестороны получившегося после проглаживания сгиба. 5. Вкладываем в сгиб ребра. Помним, чтоконец ребра с каждой стороны не доходит 20 25 мм до края материи - это подгиб.Конец каждого ребра подогнут, как видно на фото. 6. Загибаем края вокруг проволоки,прочерченным контуром наружу – так мне было удобно получить более правильнуюформу. На фото специально выделил прочерченный контур. 7. Прошиваем каждый край, лучше 2 мшвом. Подгибаем «короткие» края. Сначала вставил шнур, потом нуёнах и сделалкабельбиндеры (тот самый пластиковый крепёж) везде. По ширине этих крепежей (ихочень много, какие выберете Вы не знаю) прикинте сколько припустить на Торцевыезагибы. У меня везде 20 мм, чем больше тем лучше, но не увлекаться, не – топерерасход материала. С торцов также по 2 шва. У нас получились определённойформы заготовки с продёрнутыми в торцах мощными кабельными стяжками . Далееделаем отверстия для стяжк поменьше, я сделал 4. 8. Размечаем наши отверстия, я сделалотверстия в промежутке между вклеенным ребром и швом. Пробиваем отверстия диаметром3-4 мм. Специальным клеем (пластиковые палочки для специальных пистолетов, естьв каждом хозмаге) хорошо промакиваем пробитые места с обоих сторон. Это нужно,чтобы края отверстий не «мохрились». Далее – кому,как. Пройдясь с однойстороны, я также промокнул расплавленной палочкой все отверстия с другойстороны. Затем нагревал паяльником и сжимал каждое отверстие (пока клейгорячий) плоскогубцами. Протыкаем шилом клей (отверстия в брезенте уже пробиты), вставляем с одной стороныпластиковый крепёж (как - посмотреть по замку на крепеже). 9. Последние пункты маненько не совпали,но по фоткам понятно. Далее пришла и воплотилась в жизнь такая мысль. Чтобы не«засаливался» от смазки брезент внутри - покрыл внутренние поверхности чехлов 2слоями ТИП-ТОПа. P.S. По чертежу. Сейчас мне видно, что можно былосделать чехлы чуть длиннее (напр. взять вчертеже длинную сторону 430 мм). Для меня не критично.

Геометрия бы тоже не помешала. С уважением.

Доброго времени суток. По размерам опор понял, до понедельника. Если не трудно и есть возможность-по креплениям кузова пройтись бы. С уважением.

Доброго времени суток! В догонку к вопросу по серьгам, а что можно поставить (какие серьги), чтоб не морочится с токарями. Я так понял-газель или есть варианты? Мои серьги в таком же состоянии как у Alex 52, сапсем чистить их не хотца.

Моя благодарность не знает границ! Хотелось бы уточнить пару нюансов. размеры 70 и 80 мм отмеряны от боковин лонжеронов (соотв. внутр. наружн.)? И 560 и 570 мм от передних торцов лонжеронов? С уважением.

Alex52, нужно, и нужно точно, буду премного благодарен! Повторюсь, на всякий пожарный: 1 Расстояние от какой-либо точки на раме до опоры двигателя (правая, левая) 2 расстояние между опорами или отверстиями крепления в поперечном сечении 3 угол развала площадок опор (я замерял угол на кронштейнах двигателя, получился прибл. 45 град.) Да, и всё таки, есть ли смещение двигателя в поперечной плоскости относительно рамы, повторюсь-опоры разные! По ходу движения правая больше левой, и выше и длиннее. Если не трудно и есть возможность, по креплениям кузова, померять бы тож. С уважением.

По двигателям не спец, но всоё время легко интересовался топливными системами и турбинами, даж инсталировал инжектор ваз 2112 в 5 цилиндровый двигатель ауди 100 (стоял KJ). Но ето лирика, так вот касаемо турбин и масла полностью согласен с Wuglusskr. Вообще, ИМХО, мона ставить разное БУ, но чтоб, как было с завода. Вот как-то так. С уважением.

Огромное спасибо! Уважаемый speedoff, я так понял машинка работает, и наклон амортизатора особо узел не напрягает? С уважением.

Уважаемые коллеги! Дорброго всем времени суток. Собираю мальчугана 1965 г. Открыл тему "опоры двигателя" в форуме "восстанавливаем раритет", правда теперь понял, что тема получится обширней. Всё же, несмотря на 75 просмотров ответа пока нет. А тут темка похожая, вот я и решил ВАС поспрошать, кстати и по по воду передних телескопов тож. Итак, в двух словах. Просмотрел темку, в старых сообщениях не открылись фотки, хотелось бы увидеть кронштейн передних амиков без сварки, на оригинальных опорах (которые под рычажники). Мож, где-то картинку проглядел или сфоткает, хто, а? Задние у меня сделаны так: швелер вмонтирован в родную поперечину, прикручено всё через вырезанные окна, пальцы соотвесвенно вварены в швелер, как у камрада Деточкина. Фоток пока нет возможно на днях щёлкну. Что касается опор двигла и кронштейнов-креплений кузова. Мож хто из спецов подскажет всёж, али там в темку зайде, а? Видел тут фотки голой рамы у камрада Деточкина, но там сообщение-июнь, если ещё она голая, или уже у кого голая, мож померяете мне, а? P.S. Есть фотки изготовления чехлов на рессоры-вопрос, где положить в той же темке про опоры али куда в другие места, иль у темки своей имя переиначить? С уважением.

Рама уже практически готова, внутрь вварена труба-профиль 50*25 по всей длине, фотки позже. Вопрос по опорам, не по раме

Доброго всем времени суток всем. Восстанавливаю Мальчика 1965 г.в. В кратце. ГАЗ-69 8 мест. Всё-родня (двигатель, рама, трансмиссия и всё остальное). Автомобиль отдали в коробках . Приходиться очень много над ним (автомобилем) думать и чертить. Настал момент, когда, как говорят снайперы-"глаз замылился". В конференции очень много полезной информации, за это отдельное спасибо. К сожалению по интересующему, в данном случае, вопросу ничего не нашёл. Как я понял, изучая конференции (ru и com), у Нас с Вами тов. камрады, на сегодняшний день, нет точного описания размерностей размещения креплений, кронштейнов, опор и проч.-на раме, кузове и т.д. Так вот в чём, собственно говоря, вопрос: 1. как правильно (соразмерно) разместить (приварить) опоры на раме. 2. имеет ли значение заводская форма (размер, геометрическая составляющая, улы наклона площадок опор относительно горизонтальной плоскости рамы). 3. каково смещение двигателя (центра коленвала) в поперечном направлении относительно рамы, если таковое имеется. Последний вопрос обусловлен разными размерами и формой правой и левой опор. Дальше, если развивать тему про разные опоры, интересует, как приладить к той же раме опоры кузова, и где он (кузов) вообще крепиться. Имею представление только о скошенных опорках, которые стоят на задней (скошенной) части рамы (по моему замеру 950 мм от самой задней поперечины). С Уважением, заранее благодарен. В кратце несколько фоток.

Не мог пока общаться. Спасибо большое. "Котлетостроительство" не понял и "Погибшие" не понял где, но пока остановился на варианте Соликамск. Поеду погляжу.

Здравствуйте, это я его (ГАЗик) ищу. Пусть*2, яже написал все варианты. Просто посмотрел, что у ВАС тут и по поллимона русских машинки продают, вот и ограничил, чтоб такие не пихали. Ну а коль ВЫ тут АСЫ и в поиске в том числе, думал подмогнете, советом хоть. Огромная благодарность.