Robinzon

Установить дополнительный нагнетающий вентилятор перед радиатором меня побудила только одна причина - установка лебедки и кингурина, так как при их установке серьезно уменьшилась площадь для поступления набегающего потока через решетку радиатора. Если у Вас нет лебедки, то можете даже не заморачиваться на это, так как лично я считаю это нецелесообразным. Лучше установите боковые шторки радиатора и кожух вентилятора. Сразу скажу - у меня УАЗовский радиатор. Как его поставить описал в теме Установка УМЗ-417 на ГАЗ-69 здесь же, в разделе "Наш опыт". Прежде чем ставить вентилятор, проделайте следующее: померьте расстояние от плоскости радиатора до плоскости крепления жалюзей на решетке радиатора, а потом от плоскости крепления шпилек вентилятора на его моторе до наружней плоскости самого "пропеллера". Последнее значение должно быть меньше как минимум на сантиметр. Если больше или равно, то вентилятор упрется в радиатор и устанавливать его как я Вам не следует, нужно искать другой вентилятор, потоньше. При установке нагнетающего вентилятора радиатора (т.е. перед радиатором) Вам придется попрощаться с жалюзями радиатора. Для его установки потребуется следующее: 1. еПстеПственно сам вентилятор от Волги 2. три отрезка шины для крепления современных пакетников (автоматов), продаются в любом магазине электрики или на рынках. Возьмите длинной сантиметров по 50, т.к. я не помню длинну, по месту подрежете. 3. вставка в патрубок радиатора под датчик вентилятора (я ее взял от Газели) и сам датчик 4. реле вентилятора (я взял реле стартера, т.к. там контакты помощнее) 5. провода сечением 0,75 и 1,5 квадрата и клемы. 6. если будете делать схему подключения вентилятора как у меня, то трехпозиционный тумблер (переключатель). 7. дрель со сверлами Ф 6,2 и 8,2мм 8. два болта М8х15 и один М8х12, гайки, шайбы и гровера к ним. 9. 6 гаек М6, несколько широких шайб и 3 гровера. 10. гаечные ключи. Натроение для установки, мало-мальски заточеные под нужным углом руки и время минут 15-30, кому как. Правда не много?.. И так: Для удобства вообще то лучше снять решетку радиатора. Вентилятор крепится непосредственно к ней и если она у Вас снята, вы счастливчик. . А если нет, то только снять ее займет как минимум 30 минут, по этому я это не рассматриваю, ставим на "собранную" машину. Для начала нужно открыть капот ... Для начала нужно снять жалюзи радиатора и положить на полку, они не понадобятся, т.к. будут мешать. После этого ослабить верхнее крепление радиатора, чтоб его можно было отогнуть назад к двигателю для пропихивания вентилятора. За тем в верхнем бортике на решетке радиатора (тот к которому крепились жалюзи верхними точками) точно по середине просверлите отверстие сверлом 8,2 мм. Потом засуньте вентилятор между радиатором и решоткой радиатора и примерьте длину шин для крепления. У вентилятора три точки крепления, по этому удобней всего рсположить его так, чтобы одна из его шпилек была сверху. В шинах по середине идет овальная перфорация, по этому будьте осторожны при сверлении, сверло может закусить и Вы поранитесь. С одного конца одной шины рассверлите отверстие Ф6,2 мм поближе к ее концу. Затем оденьте на верхнюю шпильку вентилятора и наживите гайку. Разместите вентилятор так, что бы он находился посередине радиатора, отметьте точку под верхнее крепление шины к решетке радиатора. Снимите шину, рассверлите в отмеченном месте на шине отверстие сверлом 8,2 мм, а лишнюю часть можно отпилить. Теперь следующее: шина при виде с торца имеет вид подобный букве "П", так вот при креплении верхняя плоскость буквы должна смотреть вперед по ходу машины. Прикрутите шину к вентилятору проложив во внутрь буквы "П" шины нужное количество шайб. Это для того, чтоб шина плотно прилегла к вентилятору и плотно подтяните гайку. Теперь прикрутите шину к верхней рамке решетки радиатора. После того, как Вы сделали верхнее крепление вентилятора, приступайте к нижним. Замерьте расстояния от центров оставшихся двух шпилек вентилятора до центров нижних креплений жалюзей к решетке радиатора, которые по углам - там стоят так называемые "плавающие гайки". Только все равно сделайте сначала одну шину, наживите ее, а после этого делайте третью шину промеряв расстояние ее крепления для корректировки размеров. После изготовления крепежных шин окончательно крепите вентилятор. На каждую шпильку вентилятора накрутите по две гайки: затяните первую и законтрите второй. Гровер положите на шайбу перед первой гайкой. Это мера предосторожности, т.к. при работе вентилятора всетаки есть вибрация. Для верхней шины используйте болт М8х12 с гровером под гайкой, а болты М8х15 для крепления нижних шин. После того как прикрутите ими шину к плавающим гайкам, законтрите дополнительной гайкой. Резиновые демпферные втулки я не использовал, по этому и нужна контровка дополнительными гайками. Далее закрепляйте радиатор как он должени стоять. За тем разрезаете верхний резиновый патрубок радиатора и вставляете туда вставку под датчик вентилятора предварительно подрезав ее по длинне. Обжимаете патрубки хомутами. Все, далее электрика. Тут можете делать как вам заблагорассудится, но единственный совет: нужно обязательно сделать три вещи - 1. сам вентилятор запитывается с аккумулятора а не с панели предохранителей, т.е. протяните провод от него или от стартера, там постоянный "+" на втягивающем реле (даже на родном стартере). 2. вентилятор цепляется только через реле. 3. обязательно нужен предохранитель. Ток предохранителей ампер на 30-35, т.к. вентилятор очень мощный и меньшие при старте вентилятора будут перегорать. Я подключил вентилятор по схеме "авто/постоянно выкл/постоянно вкл". Для такого подключения требуется найти тумблер (переключатель) с тремя положениями фиксации (вниз/посередине/вверх) и тремя клемами. У него должна быть следующая коммутация: при положении рычажка "вниз" (режим "авто") перемыкается средний (2-й) и 1-й контакты, при положении рычажка "посередине" (режим "постоянно выкл") все клемы разомкнуты, при положении рычажка "вверх" (режим "постоянно вкл") перемыкаются средний (2) и 3-й контакты. Сама схема проста, но что бы было понятней, нарисуйте ее на бумажке прямо читая текст ниже: С датчика вентилятора один провод идет на массу, Второй провод датчика идет на контакт (1) тумблера переключения режимов работы вентилятора. С контакта тумблера №2 провод идет на контакт №85 реле вентилятора. С контакта тумблера №3 провод идет на массу автомобиля. С контакта реле вентилятора №86 провод идет к "+" через предохранитель 5А на блоке предохранителей. Здесь можно использовать провода сечением 0,75 квадрота, толше не нужно. Далее нужно применять провода сечением не менее 1,5 квадрата: С контакта реле вентилятора №30 провод идет на предохранитель 30-35А, а с него на аккумолятор. С контакта реле вентилятора №87 провод идет на вентилятор. Второй провод вентилятора идет на массу автомобиля. Подберите полярность на вентиляторе, чтобы он дул на радиатор, а не от него УСЁ!

У Кувыркова просто мотор сдох на подъеме. И дело тут не в правильной или не правильной резине, а в опыте. А удержать ГАЗ/УАЗ с заглохшим двигателем на горке почти со 100%-м (почти 45 градусов) подъемом думаю не каждый сможет.

Правильно, но не полностью. "Ручное управление дроссельной заслонкой предназначено для использования автомобиля в тяжелых дорожных условиях: для равномерного движения по горизонтальной поверхности в грязи и предотвращения срыва колес в букс, а так же для начала движения на крутом подъеме в случае остановки на нем. Ручной акселератор используется и на автомобилях с установленной гидравлической системой дополнительного оборудования или оснащенных раздаточной коробкой с валом отбора мощьности." Цитата из умной книги, обложки на которой нет, но на страницах написано "Воениздат 1967 год". Кстати сам на соревнованиях использую регулярно - очень удобно, особенно когда точка находится на склоне и требуется остановиться около нее для фоторегистрации. Вот что бы не скатится дальше в низ, для начала движения выдергиваешь ручной газ и после этого сначала отпускаешь сцепление, а когда появляется нагрузка на двигатель, плавно отвускаешь тормоз. Иначе не успеешь отпустить сцепление и нажать на газ

Правильно, по диагонали влезут. Не знаю как Нивские вентиляторы, об этом я не думал, а вот установить Волговский - занимает 15-20 минут без учета электики. Я использовал для его установки шины крепления пакетников. Щас напишу в "Опыт" как его установить. (Появится правда там статья не сразу - после проверки модера )

Артем, я не хочу ссориться с вами. Поймите - если вы себе это только представляете, то попробуйте при случае сначала сами проделать действия Ваших предположений, а потом уже давать советы. То, что сейчас подделывают многое, это да, но ни один "пират" не будет подделывать вещь, которая не пользуется популярностью, а популярность зарабатывается не просто так. Покупайте серьезные вещи не в ларьках и не на рынках, а в серьезных организациях, которым можно потом предъявить претензии. Щас прошли 90-е годы и теперь любая уважающая себя фирма не будет торговать фуфлом, а если фуфло просачится в ее товар, то фирма всегда извенится и предложит варианты компенсации. Кстати, систему охлаждения дистилированой водой раньше требовалось промывать только в одном случае - при смене охлаждающей жидкости фирмы "Тосол" на жидкость "Антифриз". Я не оговорился - "Тосол" - это название фирмы, выпускающей для систем охлаждения/отопления синего цвета, а вот именно Анифриз - это название охлаждающей жидкости. Так вот это было раньше, сейчас почти все антифризы совместимы с любыми ОЖ, хотя это и не желательно.

Не, ну давайте теперь разделимся и будем биццо стенка на стенку . В том то и плюс, что все общаются в одном месте - людей много и каждый может поделиться своими радостями, впечатлениями, опытом, зап.частями наконец. А то будут все вариться каждый в своей тарелке... На счет всяких там "контактов"... мне лично хватает GAZ69.RU и одноклассников. Поддерживаю Диггера - давайте еще на машинах напишем свои паспортные данные и пароли к банковским счетам.

Да, кстати, забыл сказать - на восьмиместке после установки вояк родной бак не встает, точнее встает, но крестовиной моста бьет по углу бака. Многие угол бака заминают кувалдой, но у меня не получилось. Бак был подгнивший и при заменании он порвался, т.к. какраз в месте заминания в баке стоит перегородка. Но я на счет этого не расстраиваюсь - щас деньги появятся, буду варить его из нержавейки непоследственно под машину литров так на 50.

Зачем в личку, пусть другие тож видят Готовиться к установке мостов . Заготовить нужно длинные стремянки от буханки (4 шт) и от нее же нижнюю подкладку (не помню как правильно) под стремянки. Это на передний мост. На задний мост желательно сделать короткие стремянки, если есть возможность. Если ее нет, то используй родные слегка разжав их и подложив под их гайки что нибудь, к примеру кусочек трубы или гайки большего диаметра, т.к. родные стремянки получаются длинными. С учетом демонтажа старых и монтажа новых мостов при работе в одиночку сие мероприятие у меня заняло часа два. И еще пара часов ушла на замену тормозов на новые. ЗЫ: При установке вояк у меня остались все карданы и рессоры родные - ГАЗоновские.

эээ... че?..

И я хочу охеппибездеть. Паш, будь счястлив и удачи тебе во всех делах и начинаниях!

Егор, если вдаваться во все тонкости воздушных потоков, то это достаточно долго и сложно, да и не нужно . Постараюсь покороче и попроще. На самом деле здесь можно закрыть глаза на многие вещи. Все современные эректровентиляторы для радиаторов достаточно мощьные по производительности. Казалось бы это хорошо, однако для нагнетания это не так. При "отсасывающем" вентиляторе у тебя не образуется слоя (пробки) теплого воздуха, который получается при отражении от радиатора избыточной части нагнетаемого потока. Следовательно охлаждение радиатора происходит более холодным воздухом, что само собой лучше. Вот я о чем А "воздушным воротником", как ты выразился, можно вообще пренебреч, т.к. он почти не влияет уже ни на что, особенно если стоит кожух вентилятора. По поводу плаванья: соглачен, что при попадании в воду, т.е. на много более плотную среду принудительный вентилятор своей деформацией/поломкой может резануть радиатор. Но ведь для этого и были придуманы виско-муфты. Электрические вентиляторы то же подходят на эту роль, но к сожалению все они расчитаны на работу максимум во время дождя, но никак не под водой. Даже при его выключении в воде после пары-тройки "серьезных ныряний" (особенно в грязную воду/жижу) они быстро выходят из строя. Как я понимаю, ты хочешь иногда кататься на соревнования, по этому в качестве основного вентилятора электрический я бы использовать не стал или, по крайней мере, таскал бы запасной . Остаться в тяжелых дорожных условиях без вентиляторя не будет приятной вещью. Но это мое личное мнение и навязывать я его не хочу говоря, что это единственно правельное решение, решать тебе. ЗЫ: В предидущем посте я просто немного увлекся в не совсем нужные и заумные подробности . Просто хотел объяснить, что грамотно установленный вентилятор ЗА радиатором всегда будет эфективнее того, который ПЕРЕД

Артем, ну скажите мне пожалуйста - если все так критично, зачем же тогда весь мир производит кучу различных примочек для промывки систем охлаждения? ПробОй прокладки ГБЦ бывает только в четырех случаях: 1. дефект посадочных площадей ГБЦ и блока (раковины, неровности и т.п.) 2. дефект самой прокладки ГБЦ 3. не протянуты болты/гайки ГБЦ 4. использование "левого" тосола, который разъедает силумин агрегатов. Ни одна из промывочных жидкостей или присадок для системы охлаждения не способна разъесть армированный паранит. Вся эта химия активна только к солям, т.е. именно к отложениям, накипи или как там ее еще называют А по трудозатратам и всему геморою по поводу распайки и "пробивки" маслощюпами радиатора... ну это по моебу грубейший колхозинг. Сомневаюсь, что кто нить найдет эту технологию в каких нибудь официальных рекомендациях. Не выгодно это даже частному лицу, а тем более предприятию. Намного проще, быстрей и дешевле купить если не новый, то хотя бы живой б/у радиатор или, если на то пошло и нет родного радиатора, взять любой, подходящий по размерам и перенести (перепоять) патрубки на нужные места. Ильюш, сода называется каустическая, наверное у тя очепятка Не буду спорить на счет промывки ею систем охлаждения, т.к. не знаю об этом - не слышал, но скажу только то, что ее добавляют в систему теплоснабжения (отопления). Делается это для того, чтоб от горячей воды железные трубы водопровода внутри коррозировали меньше (при повышенной температуре эти процессы протекают быстрей) и на их стенках не образовывалась накипь. В водопроводы горячей воды (которая для ванны и кухни) ее не добавляют. Опять не соглашусь и оправдаюсь : я тут ни в чем себе не противоречил, просто не вдавался в такие подробности. Когда я был маленький, меня всегда удивляло, как самолеты держатся в воздухе и не падают и как корабли не тонут, они же все железные и такие тяжелые . Но тогда я не знал таких понятий, как аэродинамика, гидродинамика и многое другое. По поводу той же самой геометрии соглашусь - вентилятор не перекрывает всей площади радиатора, но это и не нужно. Для нагнетающего радиатора это просто не целесообразно, бессмысленно. Для втягивающего... а ни кто никогда не обращал внимания на такую вещь, как кожух вентилятора. Задумайтесь, ведь его не просто так придумали. Дело в том, что кожух создает очень большую разницу потенциалов давления при входе и выходе, точнее за счет кожуха создается большое разряжение у задней части радиатора. При наличии оного даже малоэффективного вентилятора (с малым шагом и/или диаметром) с кожухом, даже его бывает достаточно для создания сильног разряжения, т.к. вентилятору неоткуда сосать воздух, кроме как через радиатор. Тоесть получается нечто вроде реактивной одноступенчатой турбины. Скорость потока при выходе всегда получается больше, иногда даже независимо от скорости движения авто, а это способствует ускорению прохождения воздуха через соты радиатора, что соответственно ведет к ускорению и улучшению охлаждения последнего. Предусматрю стазу вопрос - а как же на современных машинах только с нагнетающими вентиляторами, которые перекрывают не более 50% площади радиатора? Да просто! Эффективность современных радиаторов очень высока и вентиляторы нужны больше "на крайняк". Да и сами вентеляторы тож сейчас неплохие, вот и все . ПыСы: Может стоит задуматься не об установке дополнительного вентилятора, а об установке кожуха вентилятора и боковых шторок радиатора? У меня то же нет ни кожуха, ни шторок, но я себе поставил дополнительный вентилятор по трем причинам: первая - просто эксперимент и спортивный интерес по установке, вторая - т.к. у меня сейчас стоит обыкновенный волговский пластмассовый вентилятор, то при его поломке или снятии (для частых и глубоких бродов) электрический вентилятор будет как аварийный. И третья - это при лазаньи в говнах на высоких оборотах при пониженной передаче как вспомогательный основному (так, перестраховка). ПыПыСы: А жалюзи с боковыми шторками у меня в планах по установке. И есть еще одна идея по защите радиатора в случае поломки/загибу лопастей вентилятора. Летом буду эксперементировать на старых радиаторах .

Господа, почитав ветку, позвольте высказаться без цитат. Каждый, думаю, найдет ответ на свои посты. Напишу сразу не только о вентиляторе. Только опять немного издалека и смаленьким отступлением . Раньше у меня стоял двухрядный радиатор и УАЗкина вискомуфта с вентилятором от BMW. Ну а в данный момент у меня стоит другой двухрядный радиатор , принудительный и электровентиляторы потому что: В сентябре 2007г на слете спасателей в ожидании устроенных там мини покатушек развлекались сами. И вы знаете - оказывается Газик хорошо плавает . В результате катания по реке я это отчетливо почувствовал, когда вдруг машина стала совершенно неуправляема. Понял я это только тогда, когда наконец то Газик вновь коснулся дна. В итоге я утоп в речке по нижний край лобового стекла (именно стекла, а не рамки). Как вы понимаете, а вы должны это знать, машину под водой глушить нельзя, иначе потом двигатель не сможет вытолкнуть воду из выпускной системы и завестись не получится. Загнав пассажирку на крышу, выдернув ручной газ (в очередной раз обрадовался его наличию), я побежал за УАЗкой, чтоб залебедиться за него, т.к. на берегу в ближайших 50 метрах небыло ни единого кустика, а лом в машине отсутствует, как таковой. Пока я бегал за УАЗом, а пассажирка танцевала на крыше, Газик добросовестно тарахтер под водой минут 20-25, что меня немало удивило. Ведь проводка у меня самая обыкновенная без какой либо герметизации. Единственное, что я сделал, так это заранее обрызгал всю высоковольтную часть системы зажигания Хайгировским вытеснителем влаги. Так вот, после эввакуации Газика из омута спомощью своей же лебедки, он всетаки начал подтраивать через некоторое время, но случилось это, как позже выяснилось, только от того, что развалился подшибник ротора в трамблере. Ротор просто болтался, как язычек в колокольчике. Мало того, минут через 10 после эввакуации из реки пар из под капота стал гуще. Оказалось, что у вентилятора на вискомуфте отвалилась лопасть и чиркнула по радиатору. Попытки полностью заглушить течь не увенчались успехом. Так, как соревнования начинались через 40 минут, а найти в лесу и поменять за такое время радиатор и трамблер не представлялось возможным, посовещавшись со штурманом решили ехать на трассу ранеными взяв с собой дополнительно две пятилитровых баклажки воды из той же речки. В итоге заняли второе место. На следующий день заняв 3000 рублей поехали в подольский КЭМП и купили самый дешевый двухрядный радиатор за 3700 рублей, но на трамблер денег всетаки не хватило . Трехрядный УАЗкин радиатор на 27 сентября 2007 года в Подольском КЭМПе стоил 4700 рэ. (это о цене). to E_Gor У 417-го мотора нормальная рабочая температура 75-80 градусов, а дополнительный электорвентилятор в режиме "авто" у меня срабатывает при температуре 85 градусов. Это температура датчика, который удалось найти, меньше по моему есть только на 82 градуса, на 75 нету. Но в принципе даже буксируя за собой нашу "боевую" Газель массой около 3,5 тонны, Газик не перегревался. При буксировке Газели пробовал принудительное включение вентилятора, но температура падала до 60 градусов при температуре воздуха 21 градус и я отказался от этого режима поставив на автовключение (т.е. от датчика). to Taurus По поводу эффективности вентилятора перед радиатором... тут позвольте с вами не согласиться. Вентиляторы перед радиатором ставятся только по причине эргономики и технического упрощения конструкции при производстве, а не эффективности. Кстати, сразу отвечу на задаваемый многими вопрос о том, нужны или нет боковые шторки радиатора - да, нужны! Без них охлаждение будет много хуже. Объясняется это просто: При отсосе (вентилятор ЗА радиатором) через радиатор проходит столько воздуха, сколько радиатор может пропустить через себя сквозь свои воздушные соты. Поток проходит равномерно и скорость его зависит от производительности вентилятора или от общей площади выходного воздушного канала. При нагнетании вентилятором мало того, что поток воздуха в радиатор идет не прямолинейный, а закрученый, врезавшись в радиатор образуется еще и воздушная пробка из-за завихрений в первом ряду сот радиатора и охлаждение получается намного хуже. Этот же принцип используется в минометах - там в основном воздушная пробка и выталкивает мину из ствола. Для этого на мине существуют попреречные кольца. Обтекая кольца на мине происходит завихрение (пороховые газы закручиваются) и создается воздушная пробка между стволом и миной, которая препятствует прохождению газов между стволом и миной. Ведь наверное многие обращали внимание по фильмам, что мина в ствол миномета входит свободно, а при выстреле пороховые газы нормально ее выталкивают, а не обходят ее вокруг. При отсутствии боковых шторок радиатора воздух идет по меньшему сопротивлению и основная масса набегающего потока обходит радиатор сбоку не смотря на старания принудительного вентилятора засосать его по прямой в радиатор. В итоге эффективность охлаждения снижается до 40%. Подобные эффекты в физике встречаются во многих местах - в элетричестве ток стремится туда, где меньше сопротивление; воду носить лучше в ведре, а не в друшлаке; работа не волк, в лес не... ой, не из этой оперы . Далее - для хорошего охлаждения "входной канал" должен быть всегда меньше "выходного". Даже в авиации для хорошего охлаждения двигателя (который с воздушным охлаждением) площадь входного отверстия капота всегда меньше выходного для получения эффекта отсоса горячего воздуха из под капота. Нагнетающий вентилятор является эффективным только в нескольких случаях, касаемых нашего авто, а именно: 1. если авто движется под нагрузкой с малой скоростью (при буксировке чего либо или в крутой подъем). 2. при забивании радиатора грязью (но здесь достаточно спорная ситуевина). 3. при малой эффивности основного вентилятора, что в нашем случае достаточно актуально, особенно при пункте 1. Далее - по поводу спрайта, колы, фанты и других питьевых жидкостей и промывке системы охлаждения. Господа, давно существует достаточное количество различных жидкостей для промывки ситемы охлаждения. Согласен, что и фанта, и спрайт, и кола, и многие другие напитки помогут вам промыть систему, но на сколько эффективно и качественно? Мне это напоминает конкурсы-заманухи: "соберите 40 этикеток от чипсов и выиграйте зажигалку..." Сколько стоят 40 пакетов чипсов и сколько стоит зажигалка? Да, я сам писал на форуме, что можно промыть систему спрайтом, но я это писал как вариант. Для этой процедуры подойдет любая жидкость, содержащая лимонную/цитрусовую кислоту (не ортофосфорную - она почти не разрушает накипь, она из оксида железа кислород вытягивает, т.е. преобразователь ржавчины). Для промывки таким способом вам нужно будет залить как минимум 1/2, а то и 2/3 объема всей системы охлаждения этими напитками. И сколько это будет стоить? И какова будет эффективность? Не нужно изобретать велосипед. Небольшой пузырек добавки, которая заточена непосредственно под очистку системы стоит от 100 рублей в автозапчастях. Добавил ее в воду/тосол/антифриз не сливая последие, поездил немного и счастлив. Ладно, извеняюсь, если кого утомил своей писаниной. Кому интересно, дочитает, а остальных прошу сильно не бить .

Мне тож очень понравилось. Сам подобным образом газон нарежал - фарс был отменный! Молодец, клево.

у меня уже давно стоит два вентилятора - родной принудительный и перед радиатором волговский электрический, работающий в трех режимах - авто/вкл/выкл

И что, никто не едет?

Как только со МКАДа сворачиваешь в область, первая башня справа по ходу. За глаза! Все именно из такого и делают. Мало того - если брать толще, замучаешься с ним работать. Пенополиуритан... (белый такой). Только не бери пенофол - это такой "крупнопузырчатый" материал с фольгой на одной стороне. Народ обычно льет мастику, стелит пенку и сверху кладет люминь.

Нет желания прокатиться? Подробно на сайте gelik.ru

Подробности тут

А старый что, его можно убивать?

Если такой умный, чтож ты строем не ходишь? Прошедшим летом я штук пятнадцать таких фирм объездил - именно объездил, а не обзвонил. Поначалу звонил, многие говорили, что шьют, а приезжаешь, говорят, что не возьмутся. Хотел сшить на свой 69-й тент из тэзы. Типа возьни много, а прибыли мало. А мне ведь надо было просто почти прямоугольный не на 69А, на 8-ми местный он даже проще. В одной фирме из-за того, что "нестандарт" даже 11 тыщь з@лупили, послал их в открытую наф... и уехал! ВОТ И ДУРЕЙ ДАЛЬШЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Дим, по генеральной доверенности можно делать почти все, даже на себя переоформить, но вот пункта о замене двигла там нет. Если только саму генералку составляли сами,. в чем я сомневаюсь, а так существует в нарариальных конторах готовые бланки. Я сам генералкой пользовался и отдавал машину по ней. По поводу номера рамы - я его, точнее его остатки, у себя сам случайно нашел через пол года, когда решил помыть машину с керхера. Даже в книжках написано, что он нанесен краской над задним правым колесом.

А ты М-20 не взвешивал? Я лично был сильно удивлен,. когда при замене мотора на УМЗ-417 узнмл,.. что М-20 тяжелее почти на 40кг

А это Ксенон или Биксенон?

Ну на самом деле странно - обычно при снятии с учета проблем намного меньше, чем при постановке. Гаишник здесь полностью прав о криминале: машина на учете стояля Б/Н, а снимать ее приехали с номерами... По пунктам: 1. Не в доверенности, а в "личном деле автомобиля", которое в гаи находится. При чем должна быть не только пометка о замене, но и кто, когда и где это делал (т.е. справки и сертификаты). "Просто" воткнуть придется только такой же двигатель, т.к. хоть на первый взгляд двиглЫ 451, 402, 417 и т.п. похожи, но у них много отличий и грамотный чел это сразу видит. Если воткнуть другой, то может получиться ситуевина, на которую чуть я не попал. При заявке на замену двигателя меня заставили пригнать машину на осмотр, а только потом разрешили. Объяснение было таковым, что я мог сначала поменять, а потом приехать за разрешением на замену. 2. Номер рамы (она же шасси) у Газ-69 есть! Он выбит на маркировочной табличке под капотом и нарисован краской в районе заднего правого колеса. Его можно нарисовать краской через трафарет и при глупых вопросах говорить, что обновлен, такое разрешено. Главное перед нанесением номера отмыть раму и убедиться, что нет остатков старого. Если есть остатки, то смыть их смывкой краски, подкрасить раму и нанести новый номер. Это для экспертизы, если она будет. 3. +1. Нужно было этот уголок спилить и оторвать маркировочную табличку, типа сама где-то отвалилась. 4. Правильно. Только замену мотора все равно заставят делать в сервисе. Но есть вариант придумать какую нибудь историю. К примеру, если этот мотор не жалко, типа вытащил тельфером или краном мотор из машины для переборки, а он возьми, да сорвись с тельфера/крана и, как на зло прям тем боком где номер. Самому же взять кувалду и хорошенько йопнуть кувалдой побольше по блоку в месте номера, чтоб то месть сколоть или помять так, чтоб номер небыло видно Только придется бить сильно, но один раз, иначе будет в глаза сильно бросаться, что "падал" мотор именно на это место не один раз. А в добавок реально уронить мотор метров с двух на плиту для получения дополнительных повреждений для наглядности падения. В этом варианте машину притащить в гаи с двумя моторами в кузове - один "упавший", другой - который будешь ставить, соответственно с доками. Правда на счет того - поведуться ли гайцы на такое или нет - не знаю. Есть еще вариант - искать человека к гаи и давать денег, но это тоже на свой страх и риск... ЗЫ: На самом деле нужно либо забирать деньги и возвращать машину, что в данной ситуации лучше всего. Даже через суд, ведь доки о купле/продаже какие то должны у тебя быть (подойдет та же генеральная доверенность). Либо пытаться все решить самому незаконно - легализовывать машину и документы за дополнительные траты и риск. Если есть любые документы подтверждающие куплю/продажу, то суд будет на твоей стороне, т.к. ты являешься добросовестным покупателем. Аргументы продавца, что сам дурак, здесь не покатят, т.к. машина по учету еще не твоя, а его и наживать тебе геморой с изменением номеров агрегатов, чтобы потом самому же его и решать глупо. А быть невнимательным и незаметить все это ты мог просто от счастья приобретения такого раритетного авто. Единственная загвоздка может быть сумма денег за покупку, ведь продавец чек тебе не дал. Помочь здесь могут только свидетели и адвокат. ЗЗЫ: А в каком районе МО находишься?