Виктор Павлович

Это механическая лебедка, которая крепится в задней части кузова под рамой. Привод механический, через коробку отбора мощности. Надпись на сайте ничего конкретного не говорит - обьясняет что, при ее использовании нет необходимости укладывать витки троса как на традиционных лебедках, так как используется укладчик. Про конструкцию ни слова. Скорей всего лебедка самодельная. Во втором абзаце говорится что в продаже есть коробки отбора мощности от Сузуки и ее стоимость с монтажом к редуктору - 1500 злотих. Видимо через эту коробку отбора мощности и проходит привод на указаную лебедку (только не известно к какой из отечественных РК подойдет коробка отбора мощности от Сузуки).

А маркировка по SAE какая?

Коллеги! У кого какое масло залито в коробки и мосты? У меня ТАП-15, при нулевой температуре за бортом идет тяжело, а что говорить про минусовую? Хочу попробовать перейти на ТАД-17, но не знаю как поведут себя сальники. Поделитесь опытом.

На сколько я понял у Акбара нет ни одного родного 69-го редуктора моста, поэтому необходимо подбирать из всех доступных, а УАЗовский именно это. А в обще в 69-ый редуктор БТРовские блокировки должны подойти. Я так думаю

К варианту №3. А зачем в передний мост УАЗа перепресовывать чулки Г-24, что это даст? Мне кажется, (если стоит задача ставить блокироки), внутрь родного переднего моста необходимо поставить редуктор УАЗа, а задний мост полностью заменить на УАЗ. Оптимальный вариант обменять задний мост с редуктором от Г-24 на родной мост УАЗа (есть много УАЗоводов которые хотели бы поставить более скоростной и экономный мост с редуктором от Г-24 для езды по шоссе). А УАЗовские мосты как раз тем и хороши что в них можна запихнуть межколесные блокировки от БТР-60 (межосевые). Более подробно на htpp://www.uazbuka.ru

У меня и двигатель 24 и коробка с раздаткой УАЗ, резина 6,5-16 дорожный протектор, узкая (индийская от ЖУКа) на родных дисках, а машина больше 75 км/час еще не смогла разогнатся. В чем причина не могу понять. Накат вроде хороший.

Вычитал в "Уазбуке", что лучше всего ставить моторчик печки от Москвича-2141, предварительно отпилив вал с одной стороны. А крыльчатку (если в УАЗовский корпус) от Москвича-412 (он 6-ти лопастный).

Спасибо. Действительно такой нюанс я не учел. Придется что-то "химичить".

У меня обыкновенный волговский бензонасос (сверху плоский). Дело в том, что мембрана там стоит новая и целая, насос наружу не подтекает и в масло бензин не гонит. Просто когда очень жарко он на некоторое время отказывается работать как при заведенном моторе так и вручную. Надо его немного охладить тогда он немножко поработает. Мне главное "постичь суть" отказа. А еще я видел бензонасосы нового типа, они сверху с выпуклостями под клапана, типа ВАЗ-2108, может они лучше. А как насчет дополнительного електробензонасоса от печки "Запорожца" включеного паралельно основному, ставил ли хто нибудь?

А куда именно ставится этот разделитель тормозов? После вакуума?

Спасибо за совет. Можна подкинуть маркировочку насоса.

У меня двигатель ГАЗ-24-01. Бензонасос летом постоянно клинит, видимо от жары. Многочисленные разборки, притирания и растягивания пружины ничего не дают. Ближе к весне собираюсь паралельно основному насосу поставить электрический от печки ЗАЗ с принудительным включением через тумблер. Может кто ставил другие насосы, напишите.

Так ведь и датчик то поддерживает тепловой режим. В худшем случае, теоретически, можно смастерить какой-то тройник и вкрутить этот же датчик включения вентилятора паралельно датчику показометра на блоке цилиндров.

Да, интересно. Спасибо за подсказку. Но мне кажется, что ГАЗ тем и хорош что в нем нет разных електронных начинок и он может быть отремонтирован в полевых условиях. Так что этот блок, в принципе, просто альтернатива простому датчику включения и дублирует его.

Не пойму о каком блоке включения вентилятора идет речь. В чем его суть и принцип работы? Ставится обыкновенный датчик включения вентилятора на радиатор или в патрубок (на ВАЗах такой вкручивается в нижний бачок радиатора) от него один провод на "+" после замка зажигания, а другой на вентилятор, с вентилятора "-" на масу. Кроме того на "+" вентилятора паралельно можна включиmь обыкновенное реле для ручного включения через кнопку.

А что есть и такая возможность, может у даного усилителя есть какой-то нюанс, а то я в нем не не разбирался, бросил до весны. Может кто ставил даный усилитель, опишите нюансы.

Спасибо за ответы, а то сейчас озабочен подбором резины и соответственно дисков. Оптимальный вариант, наверное перейти на 15" - заказать из-за "бугра" диски от Сузуки ("Витара","Самурай") с вылетом 0 (или до -10) и покупать резину Я-471 (как самую "бюджетную"), только у нас во Львове, по предварительной информации, такой не торгуют и я даже предварительно не могу узнать ее стоимость.

Если датчик включения вентилятора вкручивать в верхний патрубок (он идет от термостата), мне кажется, вентилятор будет включатся преждевременно, так как в процесе прогрева двигателя верхний бачок радиатора нагревается (видимо за счет маленькой дырочки предусмотреной в клапане термостата), в то время когда полностью радиатор подключается только после открытия термостата. И, теоретически, получится так что термостат еще не открылся (весь радиатор кроме верхнего бачка холодный) а вентилятор уже включится. Может я не прав, исправьте.

Достал гидроусилитель и рулевую колонку от МБ-123. Ближе к лету попробую поставить. Если получится опишу.

У меня 69-й. Подарили мне электрическмй вентилятор от ВАЗ-2103, планирую его поставить как дополнительный перед радиатором. По толщине он должен войти между жалюзями радиатора и решеткой. Подключать его буду через обыкновенное реле и тумблер. Запитка от предохранителя после замка зажигания. А в перспективе планирую выточить тройник с переходником и вкрутить его на место штатного датчика перегрева в радиатор. Не знаю только будет ли работать датчик включения вентилятора (наверно "жигулевский") вкрученый в этот тройник, так как датчик у меня находится в верхнем бачке радиатора. Может кто знает, или уже устанавливал?

Диск с вылетом +22 это значит, что относительно центра привалочная плоскость диска утоплена в сторону кузова или наоборот - выступает на 22 мм. наружу?

Я подставлял проставки между мостами и ресорами высотой 3 см. Сделал просто с дубовых брусков. Перед установкой пропитал их "Мовилем", чтоб не втягивали влагу. А вообще то толщину проставок можна ставить в зависимости от длиныстремянок. Сейчас планирую из таких же брусков делать проставки под крепеж серьг. Сначала хотел поднять кузов над рамой, даже выточил специальные резиновые шайбы из танковой резины, но позже передумал - будет слишком много проблем с передком, поднимать крепеж крыльев, решетку радиатора, сам радиатор, смещается отверствие заводной ручки относительно двигателя, да и передний бампер надо будет комбинировать (он крепится к раме и под него прячутся края крыльев. В общем я бы советывал лифтовать подвеску. А рулевую колонку я сразу же заменил на УАЗовскую с карданчиком, она мне кажется и подлиннее будет.

А можна ли в в 69-е мосты поставить главную пару 37*8 или необходимо менять весь мост.

Кременчугский завод выпускает 16-е диски для спецУАЗа - 3160 только с вылетом ЕТ-17. Может эти подойдут. Вычитал эту информацию на www.wheels.com.ua/wheels1/htm