Seamen

В детстве ездил на рыбалку и охоту с дедом и дятькой на ГАЗ69, помню как пробирались по говнам. Заезжали в такие места куда другие машины даже не пытались. А когда дятька снимал тент..... не объяснить. Кто ездил с открытым верхом тот поймёт какие ощущения испытывал малой пацан.Наверное поэтому у меня такая любовь к открытым авто. Первая открытая машина TOYOTA SYPRA, потом ГАЗ69. Купил в прошлом году 23го февраля с убогим металическим верхом, который в тот же день отрезал. Затем снял всю старую краску, загрунтовал, покрасил. Купил японские диски и резину, думал Всё! Не тут то было. Вскоре купил полуавтомат и пошло поехало.... Зря красил Пошли в ход турбинка и сварка. Как закончу с кузовом дойдёт дело до салона и музыки. А что дальше неизвесно. Жизнь покажет. З.Ы. Слава богу жена не против. Даже за. Говорит что продам газон только через её труп.

Шесть лет отработал на торговом флоте. Почти всё время в смешанных экипажах. Английский стал почти родным, поэтому SEAMEN - Моряк.

Порш, говориш? А я Супру продал, тарга (съёмный жёсткий верх), тоже спорткар неплохой. А вместо неё купил Газон так как денег купить вторую, тоесть третью машину нет. У меня ещё грузовик титан. Сейчас у меня грузовик на каждый день и Газон для души.

В любой цвет, хоть серый в яблоках. Только бы тебе нравился. А перед продажей подумай хорошенько. Не пожалееш потом? Я чтобы купить газон продал свою тойоту супру. см.фото.

А можно подробнее?

NISSAN TD27T / TD27 T подробные технические характеристики: Модель двигателя (Engine Code): TD27T Тип ГБЦ: OHV Количество цилиндров: 4 Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2663 Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 100/4000 Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 22.0/2200 Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 96.0/92.0 Степень сжатия (Compression Ratio): 21.90 Устанавливался на (In the following car(s)): DATSUN TRUCK KC-BMD21 <4WD> DATSUN TRUCK U-BMD21 <4WD> MISTRAL KD-KR20 <4WD> TERRANO Y-LBYD21 TERRANO Q(Y)-WBYD21 TOYOTA 1KZ-TE / 1KZTE подробные технические характеристики: Модель двигателя (Engine Code): 1KZ-TE, дизель (Diesel); Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: SOHC; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2982; Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 125/3600; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 219/2000; Степень сжатия (Compression Ratio): 21.2; Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 96.00/103; Устанавливался на (In the following car(s)): GRAND HIACE GRANVIA KD-KCH10W HIACE Y-KZH100G HIACE REGIUS KH-KCH40W HILUX KD-KZN130G LANDCRUISER(PRADO) KD-KZJ71W TOURING HIACE KH-KCH40W TOYOTA 2L подробные технические характеристики: Модель двигателя (Engine Code): 2L, дизель (Diesel); Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2446; Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 83/4200; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 122/2400; Степень сжатия (Compression Ratio): 22; Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 92.00/92.00 Устанавливался на (In the following car(s)): CHASER-MARK II -CRESTA N-LX70 CROWN N-LS110G Описание двигателя TOYOTA 3L Объём: 2,8 л.; Тип питания: ТНВД TOYOTA 3L подробные технические характеристики: Модель двигателя (Engine Code): 3L, дизель (Diesel); Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2779; Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 90/4000; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 139/2400; Степень сжатия (Compression Ratio): 22.2; Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 96.00/96.00 Устанавливался на (In the following car(s)): COMMUTER S-LH115B HIACE KC-LH103V HILUX S-LN100 <4WD> QUICK DELIVERY 100/200 KC-LH81VH TOYOACE-DYNA KC-LY101 взято с http://www.motor-data.com/

Можеш вывесить передок и покрутить колесо, если кардан недвигается то разбирай мост. А если кардан вращается то смотри раздатку. А включается левым рычагом на себя.

А как ДПС? Не гоняет без дверей?

Да, два поршня. На два контура. Конструкция поршней такая что перепутать и собрать неправильно невозможно. На днях помучаюсь последний раз.Если неполучится выкину на помойку и куплю новый.

То что это ГТЦ, понятно. Манжеты стоят правильно. Вопрос; где находится компенсационное отверстие? Из бачка Видно три, два больших и одно маленькое. На перед одно, На зад два. В ГТЦ два поршня и три манжеты. На перед одна, на зад две. Между поршнями пружина. Всё работает, поршня не клинит, в покое все три отверстия открыты. Внутренняя поверхность ГТЦ как зеркало, без дефектов. Манжеты новые, сидят очень плотно. Незнаю что делать. Хоть новый покупай.

http://www.uazbuka.ru/ Но по японским движкам там, вроде, ничего толком нет. KZ дороже чем TD-27. Первый устанавливают на Крузаках, Хайсах и Сурфах. Второй наТеранах, Караванах. Вторые дешевле чем первые, Поэтому и двигателя для них дешевле, И запчасти. Обзвони магазины и разборки по объявлениям. Тогда будеш точно знать какие цены в твоём городе.

Точно не скажу. Поиск поможет, а может нет. Можно в магазине найти книжку по машинам; Nissan Terano, Homy(Karavan). Там есть характеристики двигателей. Полистай, покупать не обязательно На трассе если не гонять выдержат. Но такие лапти обычно для бездорожья ставят. Вот там и можно мосты посворачивать

Можно поискать в сети тех. характеристики движков и сравнить. У какого момент на более низких оборотах тот и лучше. И это не только для больших колёс. В говна лазить всегда лучше на низкооборотистых движках. При таких лаптях лучше подумать о крепости мостов. Могут не выдержать.

KZ лучше, это если Toyota. А если Nissan то TD27. Последний лучше всего. Более простой и надёжный. И по цене дешевле. 3L стоят на крузаках и хайсах, отсюда и высокая цена. И запчасти тоже дороже.

Перебрал ГТЦ и РТЦ, поменял все манжеты, собрал и началось... Залил в бачок росы и начал прокачивать, в бачке идуд пузыри а из РТЦ ничего не идёт. Качал минут тридцать и потихоньку пошла тормозуха, но както странно. когда нажимаю на педаль она выходит, а когда отпускаю она возвращается назад. Трубку одевал прозрачную, поэтому всё хорошо было видно. наконец, часа через два, прокачал зад и перед. В системе воздуха нет, а педаль проваливается с небольшим усилием до полика. ГТЦ стоит от японки, раньше прекрасно работал. Когда менял манжеты еле вставил поршня, резинки сидят очень плотно, хорошо промывал и продувал все каналы. Всё должно прекрасно работать, но не работает! уже незнаю что делать. Хоть новый ГТЦ покупай! чуть не забыл. Если резко отпустить педаль, то из бачка вылетает фонтан тормозухи. Никогда такого тне видел.

90-60-90 Вес - Рост - Возраст

Незачто. Но как новое стекло не станет. Лучше всетаки заменить. Особенно если часто нужно ездить по вечерам и ночью, так как искажения всёравно будут.

Вот что нашёл на www.gai.ru Автомобильные стекла должны быть гладкими и прозрачными. Впрочем, рано или поздно на них неизбежно появляются микроцарапины. Но не спешите с заменой. Если образовавшиеся повреждения не слишком глубоки, прозрачность стекла можно восстановить. Автомобилисты довольно часто сталкиваются с проблемой износа поверхности стекол машины, виновником которого является… обычный песок. Попадая между рабочей кромкой резинки «дворников» и уплотнителями дверных опускаемых стекол, песок работает как абразив, способствуя появлению микроцарапин. Порой определенная доля вины в этом есть и автовладельца: экономя на шампуне, он любовно трет стекла сухой тряпкой, которая по мере загрязнения превращается в «наждачную бумагу». Заправка омывателя водой обходится дешевле, но и эта экономия приводит к появлению царапин на стекле. Образование дефектов в немалой степени зависит от скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем эффективнее песок делает свое черное дело. Известны случаи, когда после пробега в 1500-2000 км со скоростью 200-220 км/час, лобовое стекло новых иномарок оказывалось настолько испещренным царапинами, что требовало срочной замены. Кроме «пескоструйки», стекла могут быть также повреждены брызгами металла от проводимых вблизи машины сварочных работ или при обработке металла «болгаркой». С микроповреждениями участков лобового стекла в светлое время суток еще можно мириться. Другое дело ночью – свет фар встречных машин превращает стекло, иссеченное песком или с затертыми «дугами» от «дворников», в источник засветок, заметно ухудшающих обзорность. Секреты технологии Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному удалению. Устранение поверхностных повреждений стекла производится шлифовкой и (или) полировкой, с применением листовых абразивных материалов (мелкозернистой наждачной бумаги), полировочных кругов различных форм и размеров, полировочных паст на основе окислов редкоземельных элементов, а также алмазных паст. Метод восстановления, необходимый инструмент и абразивность материалов выбирают в зависимости от типа стекла, места и вида повреждения, его размера и глубины микронеровностей. Самый распространенный способ устранения незначительных поверхностных повреждений стекла – его полировка, после которой обрабатываемый участок стекла становится максимально прозрачным. При полировке удаляется очень тонкий слой стекла – в единицы микрон. Для этого применяют абразив в виде паст мелкой зернистости (например, паста «ГОИ» на основе окиси хрома, «Крокус» – на основе окиси железа). Паста «Полярит» на основе окиси церия наиболее эффективна. Обычно она используется в виде водной суспензии коричневого цвета. Небольшие участки потертостей от «дворников» на лобовых стеклах и неглубокие царапины полируются фетровым «грибком» с нанесенной алмазной пастой («доводочная» паста №1/0). Однако избавиться при этом удается лишь от матовости затертых участков. Царапины глубиной 200-300 мкм лучше залить фотополимером, так как устранить их полировкой нельзя. В обоих случаях (полировка или заливка фотополимером) повреждение устраняется на 70-80 %. vДля выравнивания поврежденных участков поверхности и удаления царапин глубиной 50-300 мкм стекло шлифуют. Процесс шлифовки стекла подразумевает и дальнейшую его полировку. Микроцарапины на стекле можно шлифовать и полировать вручную. Если же зона ремонта большая, для работы применяются электрические шлифмашины. Шлифовка стекла производится с использованием наждачной бумаги №№200-800, абразивных паст на основе карбидов и нитридов бора, а также алмазных паст: «шлифующей» № 21/14 и «промежуточной» № 2/1. Чем более толстый слой стекла подлежит удалению, тем крупнее зернистость применяемых абразивных материалов. Процесс шлифовки стекла в зависимости от размеров повреждения достаточно трудоемок и отнимает от 2 до 5 часов. Шлифовку толстого слоя стекла делают в 2-3 этапа, с постепенным уменьшением зернистости применяемой пасты. Чтобы не допустить брака, шлифовку производят очень осторожно. Использование электроинструмента облегчает работу, но требует и определенных навыков: шлифмашинку надо прижимать к стеклу с определенным постоянным усилием, иначе от перегрева оно может треснуть. Если усилие резко ослабить, возникнет вибрация круга шлифмашины, и он может повредить обрабатываемую поверхность. Надо отметить, что полировке поддается любое автостекло, а вот шлифовке только стекла, допускающие снятие относительно толстого поверхностного слоя – обычно это стекла фар. Полировкой хорошо удаляются следы от подтеков и капель с железных и бетонных крыш гаражей. Такая влага обычно содержит соли и слабые кислоты и образует на стеклах пятна, избавиться от которых в процессе обычной мойки практически невозможно. Помимо механических способов восстановления прозрачности стекол, существует еще один – химический, с применением реактивов, содержащих плавиковую кислоту. Но он дает лишь временный результат: через 1,5-2 месяца стекло, подвергшееся такой обработке, желтеет. По этой причине химическую полировку сейчас не применяют. Стекло – дело тонкое Восстановить прозрачность лобового стекла возможно. Достигается это посредством полировки – равномерного снятия тонкого слоя «посеченного» стекла. На практике лобовые стекла не шлифуют. Дело в том, что на больших участках лобового стекла «безнаказанно» можно снимать лишь очень тонкий слой – до 10-20 мкм. Более грубое вмешательство неизбежно приводит к нарушению параллельности поверхностей «триплекса», в результате чего образующаяся «волнистость» превращает стекло в линзу. Ездить с ним не только неприятно, но и опасно. Возникающие искажения мешают водителю следить за дорожной обстановкой и при длительных поездках быстро утомляют глаза, а это со временем может привести даже к ухудшению зрения. Каленые (боковые) стекла автомобилей шлифовке не подлежат – любое нарушение поверхностной структуры приводит к их разрушению. Такие стекла допускают лишь косметическую полировку для частичного удаления потертостей от уплотнителей стекла. «Лечим» фары Ремонтировать стекла фар проще. Стекло толщиной 5-7 мм допускает удаление более глубоких (50-300 мкм) дефектов, а вносимые при этом искажения практически не влияют на световой поток. Поврежденное сваркой стекло можно восстановить шлифованием поверхностного слоя на нужную глубину, после чего его нужно отполировать. Если от сварки или «снопа» горячих искр при резании металла «болгаркой» пострадала пластиковая фара, в ее колпаке происходит кратковременный нагрев более глубоких слоев. В результате там образуются молочные «хлопья» и стекло фактически теряет прозрачность. Избавиться от «тумана» можно, удалив слой пластика толщиной 0,5-1,5 мм, но эта операция требует времени и не всегда возможна. Для полировки пластиковых фар используется алмазная паста на глицериновой основе. Хорошие результаты дает и применение зубного порошка. Эти материалы, нанесенные на салфетку из мягкой кожи (лайки), позволяют осуществить окончательную полировку поверхности. Резюме Полировка стекла – процесс длительный и трудоемкий. Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному устранению. По этой причине многие специалисты от полировки отказываются, считая это пустой тратой времени. Cобираясь «подмарафетить» стекла своей машины, посоветуйтесь с мастерами: может оказаться, что «овчинка выделки не стоит», и вам порекомендуют продолжать ездить со старым стеклом или приобрести новое. Тем не менее во многих случаях полировка рентабельна, так как является единственным способом устранения мелких дефектов стекол (особенно дорогих иномарок) и позволяет избежать их немедленной замены. Autoindex.ru --------------------------------------------------------------------------------

странно.... попробую.

Тогда подскажите, раз Длинноходные, значит растояние между верхним и нижним креплением нужно менять в большую сторону. Какое растояние должно быть между ними в покое?

А чем онилучше уазкиных, если не секрет?

Если кузов (салон) хорошо загерметизирован, то будут сильно отпотевать стёкла в сырую погоду. Чтобы этого небыло нужно востанавливать люк воздухозаборника или кузов разгерметизировать .

Идея изготовить борта своими силами появилась после того как мой знакомый показал как он сделал кабину на свой грузовик. У него был Mitsubishi FUSO с гнилой кабиной, так он изготавливал пресс формы и давил опорными лапами, грузовик с краном, результат превосходный. Я недумаю что газоновские борта будет сложнее изготовить, так как выштамповка там не сложная. На грузике намного сложнее и всё получилось. Правда сложные детали он изготавливал из нескольких частей а потом сваривал полуавтоматом и у него ушёл целый год на кабину. з.ы. 50 тонн хватит? У меня есть такой домкрат.

Просто нехочу шпаклевать, шпаклёвка имеет свойство отваливаться и гниёт под ней. Вот и решил попробовать. А из стеклопластика нехочу. Так как нужно будет делать мощный каркас, иначе опасно. Вдруг кто въедет в бочину, тогда полный пипец. А вот ещё один эскиз. Сюда кладётся форма, затем верхняя плита прикручивается к ушам на стойках. Между верхней плитой и формой ставится домкрат и потихоньку, равномерно выжимается.

Хочу попробовать изготовить пресс формы бортов. Взять сталь, вырезать четыре детали и скрепить, как показано на прикрепленном эскизе. Для изготовления двух зеркальных (правого и левого) бортов, деталь №1 необходимо переставить на другую сторону детали №2. С номером 3 и 4 поступить так же. В деталях 1 и 3 сделать потайные отверстия с обеих сторон. В деталях 2 и 4 сделать отверстия с резьбой. Это позволит жёстко закрепить детали между собой, спрятав винты которыми всё будет крепиться. Затем нужно изготовить из швеллера короб с направляющими по углам, которые не дадут сместиться формам, и несколько перекладин сверху. Вместо пресса можно использовать гидравлический домкрат. Критикуйте….