Seamen

В магазинах продаются дополнительные печки в салон. С ними в машине как в Ташкенте

Бы ла машина с документами, хозяин умер. Нашёл родственников, через суд они получили права на авто и переписали на меня. Проходит 100%, если есть родичи и если не кинут...

При обработке металла металическими щётками образуется наклёп который перед покраской необходимо удалить. Я после того как ободрал турбинкой всю краску, прошёлся по кузову наждачкой и в некоторых местах под блестящей поверхностью обнаружился тонкий слой ржавчины. Происходит это потому что щётки стираясь покрывают метал тонкой металлической плёнкой. Как будто металической полиролью натирают. И если этот слой не убрать, то ваши многочасовые труды могут оказаться напрасны.

У меня тоже тяги, люфты й подклинивания. Жмёш на полный, ждёш минуту, встаёш на дыбы визжа резиной, выпучив глаза со всей дури жмёш на тормоза, молиш бога чтоб успеть затормозить до столкновения с другой машиной . Всё это было раньше, сейчас креплю на крышке головки тросик, на вал привода карбюратора( или как его там...) привариваю сектор от япошкиного карбюратора и .... Как закончу сообщу о результатах и скину фото в альбом.

Похоже что качество этого газона намного выше чем выпускались на наших заводах . Клёвый апарат,......

про проставки ивылет я в курсе. я интересуюсь: Какое растояние должно быть между резиной и аркой, с боку и сверху. Чтобы не выгоняя на бездорожье проверить всё заранее. Ну немогу я, в данный момент, выехать куданибуть. А если попытаюсь, то доеду до первого поста и усё . И во дворе, где ремонтируюсь, нет такой возможности, рядом стоят другие машины. Не дай бог зацепишь, не расплатишся

блокировки БТР-60 самоблокирующиеся и отключить их нельзя.

Тахометр от Газели с урезаной шкалой вставлен в корпус уазкиного спидометра:

Вообще при гололеде рекомендуется ездить в включенным полным приводом. Тем более с блокировками.

<{POST_SNAPBACK}>

Давайте вспомним для чего нужен межосевой диф. Улучшается управляемость, разгружается мост и т.д. Вещ очень даже неплохая. Первые автомобили (самые первые ) его не имели. Поэтому с управляемостью у них были проблеммы. Расмотрим пример езды авто без дифа(или современное авто с дифом и включеной блокировкой); Автомобиль едет прямо по голому льду, все четыре колеса крутятся с одинаковой скоростью и проходят одинаковое растояние. Нет проблем. Затем авто начинает поворачивать и чем меньше радиус поворота, тем сильнее начинает отличаться друг от друга путь пройденный правыми и левыми, передними и задними колёсами. Что мы получаем? А получаем мы то что одни колёса пытаются убежать вперёд, а другие им недают этого сделать. В итоге если хорошо газануть, то можно закрутится волчком вокруг своей оси. Ч то и происходит на практике.

Блокировки хороши когда нужно преодолеть тяжолый участок дороги Где мало полного привода, точнее одного переднего и одного заднего колеса. Например при диагональном вывешивании без блокировок не уедеш или при сильном гололёде, снеге... Хотя и они не всегда помогают.

Я считаю что если и есть смысл в установке блокировок, то только тех которые можно включить когда требуется, а потом выключить. Представте что будет если увас стоят самоблокирующиеся дифы, особенно в переднем мосту, и вы едете по скользкой извилистой дороге, что произойдёт когда во время поворота включится блокировка переднего моста? Задняя не так страшна, а произойдёт снос передней оси и чем больше газу дадите тем сильнее понесёт. Меня както раз развернуло почти на 360. Прежде чем устанавливать блокировки, хорошенько взвесте все за и против, и определитесь какие и куда ставить. Я, например, планирую самоблок в задний мост, а в передний с ручным включением.

Интересно былобы узнать мнение других, кто имеет большой опыт езды с блокировками. Как по трассе так и по бездорожью.

Неплохо придумано. Но это при наличии под рукой других рессор возможно.

А у нас был случай на ГАЗ-66 лопнул коренной в лесу, до деревни пешим топать долго, из инструмента только топор и кувалда. Хорошо хоть домкрат был. Так мы кусок бревна между рамой и мостом положили, скрутили этот бутерброд кусками верёвок, проволкой, со старой ограды огорода сняли. И так доехали до деревни

Дай Бог что так и есть. Хотя я посмотрел сегодня утром на своей второй машине (Toyota Supra) так там ничего не искрит. Япошки блин, всё предусмотрели.

Может при полном баке инечего, но когда бак почти пуст и на улице жара, то в баке скапливаетса куча паров бензина. Только пары, конечно, не взрываются, но всякое может случиться. Вдруг в какойто момент концентрация паров и кислорода достигнет критической пропорции и всё рванёт от малейшей искры? Прежде чем подключать лучше хорошенько подумать. Есть ещё вариант: может у кого из знакомых есть жучка, тогда можно достать датчик и посмотреть, искрит он или нет. Я без проверки не стал бы рисковать. Может у тебя датчик бракованный, потому и искрит. Недумаю что конструкторы разрабатывая эту систему оставили зажигалку в бензобаке, маловероятно.

Интересовался в ГАИ по переделке кузова, сказали что если силовые элементы кузова и рамы не трогать, то всё в порядке. И ещё момент, габариты машины увеличивать тоже нельзя. А железный верх, кстати, тоже переделка. И ничего, проходит же. Так что в основном возможности по переделке ограничиваются только нашей фантазией, умением и средствами

Ну да, ТО...

У меня на грузовике тоже ТО пройдено было, но на дороге остановили и спросили каким образом я его прошёл с иероглифами на бортах, запрещено однако. Всё зависит на кого нарвёшся. А правила никто не отменял, и где и когда попадёш неизвесно. Мне пришлось покупать четыре балончика краски и закрашивать под дождём. Вот умора была. Это надо было видеть.

Поставил 31" колёса, размер 275x70x16. С переди проблем нет, а вот с зади получилось что растояние между резиной и ресорой 1-1.5 см. Не маловато ли? После небольшого пробега по относительно ровной дороге выяснилось что резина трёт об трубу бензобака. Конечно, есть вариант переноса горловины ближе к двери, но всё равно есть шанс что будет ещё за чтонить цеплять. Например за арки или крылья. Жаль пока нет возможности выехать на серьёзные ухабы и проверить. Может кто подскажет каким образом можно вымерять ход подвески, чтобы без разборки газона и без постройки во дворе полигона для испытаний выяснить всё заранее. А то неохота по окончании всех работ залесть в солнышко и сесть кузовом на лапти. Вот хохма будет для народа, газон застрял почти на ровном месте. Обидно будет, да и неохото посрамить глазастого. Собрался 80й крузак уделать, уже с хозяином договорился Диски стоят от Эскудо (витара) стандартная штамповка.

Согласен, про светомаскировку там ничего не сказано, но оптика не должна быть чем либо закрыта. Так как это мешает нормальному освещению. НОЧЬЮ.

Особенности вождения по льду с блокировками

Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [slava]

 

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]

 

Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На "Волге-Волге" я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками.

Взято с УАЗБУКИ.

А на сухой дороге увеличиваетса нагрузка на трансмисию что непродлевает её жизнь. Поэтому самоблоки лучше не ставить. Желательно устанавливать дифы с принудительным включением, особенно в передний мост.

Лет десять назад поехал с дядькой на охоту, так у него на 469-ом уазке стояли эти светомаскировки. Долго стояли на посту потом, так как гайцы заставили снять. Говорили что днём езди сколько хош, а в тёмное время или стой или снимай. Сейчас наверное тоже самое. Хотя можно уточнить у гайцов, за спрос не оштрафуют.

Ого!!!

А как потом доехал? Поделись опытом. Наверное, брёвнышко подсунул или ещё чегось??

Как не грустно, но некоторые досих пор не указывают место торгов

а может там в цепи стоит сопротивление и реле, и поэтому жигули до сих пор ездят а не взлетают на воздух, хотя сперва нужно найти эл. схему жигулей и проверить подключение. Недай бог станет ещё наших газиков меньше, их и так немного осталось.

еще и оригинальные встречаются.

<{POST_SNAPBACK}>

Вот именно! ВСТРЕЧАЮТСЯ! И нет гарантии что нам.

Вот ты из новгородской области, а я из приморья. И где больше японских машин, игде на них дольше ездят? Правильно, в приморье. А раз так то из опыта накопленого годами можно сказать что нисановские дизеля лучше тойотовских. Видел 3L с пробегом по России более 300т. км. плюс японский пробег. В общей сложности почти 500т. км. и двигун был в отличном состоянии. но это, для меня, не довод что тойота лучше.

А в итоге каждый для себя пускай сам выбирает что подуше.

Что по ремню, то его в срок меняй и никакого гемора.

<{POST_SNAPBACK}>

Согласен, но только если эксплуатация авто только по трассе и пляжному бездорожью. А если посерьёзному в грязь, по самые уши, то ремешок недолго протянет, а с ним и двигун. И ещё момент, в какой срок? Где гарантия что ремешок настоящий, а не сделаный нашими братьями по разуму китайцами?

У меня есть тойота супра, шаровые на неё выпускаютса только в японии. Других несуществует, а мне в магазине предлагали корейские! тоесть 100% китай! и по цене на 20% дешевле чем в самой японии.

Так что для меня если выбирать то только TD27. Для джипа двигун выбирает человек, а не для паркетника, значит ему нужен движок более приспособленный для тяжолых условий.

А по поводу бошки 2l все с чугунными бошками .ну а у 3l бывают и

аллюминевые.

<{POST_SNAPBACK}>

Всё зависит от года выпуска двигла. 2 и 3L помоему Г с большой буквы. KZ получше будет.

Покрайней мере у нас в приморье сурфы с КЗ больше ценятса. А из собственного опыта и по

отзывам друзей и знакомых TD27 цены нет. А то что тойоту легче ремонтировать нескажи.

Возьмём регулировку клапанов, на TD27 без проблем а на тойоте нужно покупать

регулировочные шайбы, которые ещё и подобрать нужно. и по цене они как три десятка

регулировок.

к томуже ремень против нисановских шестерёнок полный отстой, помоему более простой и

надёжный по конструкции ГРМ нисана делает выбор очевидным. только TD! А поршневая и ТНВД

у них одинаковы, единственно с чем соглашусь что на тойоту проще достать оригинальные

запчасти. Это, помоему, единственный плюс у тойоты. но при этом дорогостоящий и самое

поганое что на нисан возьмёш китай за 100 а на тойоту китай за 1000, но в коробочке и

с лайбой made in japon. так как тойотовских подделок больше. у нат в тойота центре мужику

ставили оригинальную корзину, заплатил как за две тайваньских а проходила она менее двух

тысяч. Вот и верь после этого рекламе что в тойота центре только оригинальные запчасти.

Я недумаю что в других регионах ситуация намного лучше. А нам в приморье проще тем что

можно привести запчасти из японии и пусть это будет китай или ещё чьегонибудь

производства, зато надлежащего качества. Так как в японии Г... продавать небудут.

Гальваника не такое уж сложное занятие. Вспомните как в школе на уроках физики опускали в ёмкость с медным купоросом железяку и подключали ток. Через несколько минут железка покрывалась тонким слоем меди.

Хромирование, конечно, посложнее будет, и повреднее. Если кто решит у себя в гараже организовать небольшой цех то в радиусе нескольких метров от гаража трава и деревъя завянут, а земля покроетса коричневыми пятнами.