бронтозавр

Наплавку и шлифовку чулка моста можно сделать там где восстанавливают тракторные коленчатые валы. Коленвал устанавливается в станок с виду практически как обычный токарный. Вместо резца подается проволока от сварочного аппарата. Подается газ скорее всего углекислый. Деталь вращается и идет непрерывный процесс наварки. Шов ровный и включена подача как при нарезке резьбы. Затем на токарном станке снимают металл потому что слой получается толще чем надо. После этого на шлифовальном станке доводят поверхность под нужный размер. Шлифовальный станок обычный на котором перешлифовывают коленчатые вала. Все это делали у нас в сельхозтехнике. Таким же макаром там что то делали с передними балками от тракторов Беларусь. Описал я все своими словами , что видел о том и поведал. Уверен что вполне можно так же поступить и с чулком моста газ 67. Вот только не знаю делают они сейчас эти валы или нет.

Надо будет поискать ее на ретро сайтах. У меня пока резинка стоит от системы канализации. Имею еще вопрос. а нет ли данных по нихромовому резистору центрального переключателя ? Интересуюсь сколько ОМ? Какой диаметр нихрома и сколько витков? у меня эти данные были но я потерял, вот теперь ищу. Хочу сам намотать такой резистор.

Интересуюсь, от чего резиновое колечко на рулевом вале в вилке крепления ?

стартер и генератор я купил в ужасном виде и состоянии. Все делал сам по их реставрации кроме перемотки ротора генератора так как он был сгоревший. Втулка задней опоры ротора генератора я выточил новую и развернул ее по скользящей посадке.Все масленочки штатные и все смазывается более чем . Изоляция обмоток статора не нарушена и мало того обмотки статора были после проверки еще дополнительно залачены. По защитной ленте у меня были мысли ее снять но как то тогда генератор смотрится уж очень колхозно. а вообще вы меня натолкнули на мысль или найти или сделать самому бондажную ленты с жалюзи. Я где то такую и у себя видел в закромах. К стати она точно не современная а от какого то генератора годов 60-50х. Надо ее будет поискать. А машину сегодня заводил опять минут на 15 ,генератор нагрелся но не так уж сильно. Рука терпит .правда завожу все время внутри гаража на месте и с открытой половинкой капота со стороны генератора. Надо будет проехаться . Может быть хоть как то будет генератор охлаждаться встречным потоком? Но пока с тормозами надо разобраться. Вам спасибо за ответ.

К типу машины это возможно и не имело бы отношения если говорить о современных машинах и их генераторах. Моя машина 1944 года выпуска. Генератор установленный на ней -копия американского генератора модели 1926 года . Мой генератор изготовлен в 1932 году что отлично читается на шильде. Это генератор совсем не такой как мы привыкли видеть или иметь какие то знания в данной области. Это генератор постоянного тока,6 вольтовый 18 амперный с полярностью + на корпус и с самовозбуждением обмоток статора от остаточной намагниченности башмаков крепления статорных обмоток. То есть никакого питания на генератор вообще не подается для его возбуждения . У данного генератора не 2 щетки а 3 .одна из них подвижная для регулировки зарядного тока в зависимости от времени года и периода эксплуатации. привычного нам реле регулятора на машине вообще не предусмотрено конструкцией. По такому принципу работает велосипедная динамка, только в ней есть постоянные магниты которые обеспечивают ЭДС а здесь все почти так но не совсем. Обьяснять весь принцип работы такого генератора довольно долго , поэтому я и прошу консультацию не у тех кто не в курсе и кому надо обьяснять . а у тех кто в курсе и имеет достойный опыт в данном вопросе.

Я правда просил оставлять коменты тех кто имеет конкретный опыт именно по газ 67. На газ 67 РРН нет и конструктивно не предусмотрено. Та есть Реле обратного тока но его функция не регулировать зарядный ток а отключать генератор когда его напряжение меньше напряжения бортовой сети и включать когда напряжение выше сети для заряда . Реле полностью исправно .настроено и свою функцию отлично исполняет. В книге Вассермана написано что реле отключает генератор на малых оборотах для того что бы генератор не был в данный момент потребителем. Аккумулятор естественно полностью заряжен.

Ну не знаю , может и 60 градусов. Температуру измерить так точно не чем . попробую в воскресенье покататься и тогда будем посмотреть как будет греться ген.

Интересует такой вопрос. Должен ли греться родной 6 вольтовый генератор на газ 67 ? Генератор я полностью отреставрировал.перемотал ротор,проверил и залачил обмотки статора.проточил коллектор.очистил ламели, заменил выводы и щетки. Выточил и развернул втулку задней крышки.передний подшипник промыл и оставил родной. Проводка в машине новодельная от region73 . Все подключено правильно.ничего не коротит, аккумулятор 6 вольтовый 55 а.ч. Реле обратного тока родное в отличном состоянии зазор и усилие пружины якоря установлены правильно. низкоомного нихромового штатного резистора не установлено . Генератор имеет полный контакт с массой и такое подсоединение допустимо даже по руководству. Зарядный ток по амперметру на холостых оборотах -чуть в минус .На оборотах едва чуть больше холостых по амперметру -0 то есть стрелка по середине. На оборотах чуть ниже средних зарядка 10 ампер по амперметру на панели приборов.на оборотах выше средних -почти 20. вроде так и должно быть.Но после 15 минут работы машины на холостых уверенных оборотах генератор нагревается. Температура его не так высока .рука вполне терпит сколько угодно.Температура корпуса генератора примерно градусов 70 (весьма субьективно по ощущениям на руку) .Генератор вращается легко ,никаких механических сопротивлений не испытывает. Нагрузка на превышена,ничего не коротит и тд. Тест проводился не в движении машины а в гараже в замкнутом пространстве,половинка капота над генератором закрыта ,над карбюратором-открыта. Допускаю что возможно при движении автомобиля подкапотное пространство будет вентилироваться лучше чем на месте и в гараже и возможно генератор будет греться меньше. От суда вопрос- как должен греться генератор при работе ,сильно-70-80 градусов .или вообще не должен греться , или быть чуть теплым 40-50 градусов . Прошу ответить тех коллег кто имеет опыт эксплуатации и наработки по оригинальному генератору газ 67 . Большая просьбы -теоретикам отказаться от комментариев.

Не уверен но подразумеваю что тема уже немного устарела.Тем не менее отвечу. В принципе ничего плохого в переделке газ 67 я не вижу. есть такое направление-реплика. Тем более что как я понимаю в наличии только кузов из оригинала. финансово восстановить газ 67 в аутентичное состояние на много дороже чем сделать реплику на базе современных агрегатов . Не у каждого есть финансовая возможность проделать такой путь. Так что творите ,уверен все у вас получится .Жаль конечно что нет опыта но опят приходит с годами.

Прокладку я тянул как положено в 4 приема качественным динамометрическим ключом. Обвальцовка хорошо обжалась и тут нареканий нет . А вот сам материал прокладки (металлоасбест) очень сильно обжался . Родные прокладки у меня есть 3 штуки обжатые по 2 - и более раз но и они по толщине от 1.4-1.5 мм. Сам материал родных прокладок -крингелит он гораздо боле плотный чем металлоасбест. Для примера по плотности сравните прокладку ГБЦ ну например с жигулей классики. Материал для прокладок гбц-крингелит сл1-сл2. В его состав входи каучук и еще некоторые вещества придающие дополнительную поверхностную плотность. В 40х-50х годах для прокладок гбц использовался действительно металлоасбест но его качество тогда было на порядок выше чем по сути тот же материал но современного производства. У меня есть немного маталлоасбеста производства 50х годов ,это очень плотный ,очень твердый материал. В качестве армирования там применен сплошной листовой металл.Не сетка не перфорированный лист а именно металл и довольно толстый. Расслоить такой материал практически не реально даже острым инструментом ., а вот современный металлоасбест легко разрушается пальцами.

Да ,герметик тут действительно был лишним тут согласен. А на графит ставили чтобы просто потом при разборе прокладку не надо было отдирать. Естественно никакого графита в колхозах в те времена и в глаза ни кто не видел. Сам графит ничего не уплотняет. Я помню был пацаном в 60х годах так в колхозе мужики всегда ставили прокладки на солидол. Думаю совместить солидол и графит применив графитную смазку

Так я головку блока и шлифанул.Но эту голову когда то фрезировали но не ровно. Пришлось выровнять и плоскость головки стала почти в ровень с телом. Разница буквально в о.5 мм. то что поршень не доходит до среза блока я в курсе но там тоже где то 0.35- 0.5..мм.Ну плюс прокладка 1.75 мм если из нужного жесткого материала-крингелит то сожмется при нормально утяжки головки на 1.4--1.5.мм.В сумме получается всего не более 2х мм. есть понятие инерционный момент и температурное расширение. Вот из этих соображений я и поставил 2 прокладки надеясь на качество одной и состояние другой ну + герметик. Вышло все очень грустно. Блок я проверил пролив его и выдержав сутки керосином .(залил в ох.рубашку блока цилиндров. сутки прошли .уровень в норме ,керосина в картере нет .Что делать пока н е решил. Есть головка еще ни разу не шлифованная но с кавернами .Их максимальная глубина 05-08 мм.Думаю все же она будет безопасней. Головка старая по ходу довоенная газ мм.прокладку надо новую ну и конечно одну а не 2. А вы где брали прокладку гбц?

Искру нашел. Все таки на + катушки зажигания надо подавать + а не минус как по схеме. Искра стала на много лучше. Поменял конденсатор .искра стала еще сильнее. 3 дня назад завел двигатель.Завелся с первого раза кривым стартером.Э. стартер у меня родной но надо установить мощные провода . короче в масле суспензия . Поменял масло что бы убедится и опять суспензия. Снял головку но ничего разобрать не смог.Дело в том что у меня головка очень сильно фрезирована и я побоялся что поршни будут бить по головке.Для этих целей поставил сразу 2 прокладки одну новую а другую бу но в неплохом состоянии. Все обмазал высокотемпературным герметиком Виктор РЕйн (черный). прокладки между собой и по привалочным плоскостям приварились намертво. Еле смог оторвать отскрести и тд. Так что никакого визуального анализа прокладок провести не удалось. Достал из закромов другую головку довоенную . Она имеет раковинки и одну мельчайшую по сути микроскопическую трещинка в не опасном месте перекрываемую прокладкой . С этой трещинкой головка работала и видимо не плохо. Еле ее разглядел в часовую лупу . Теперь придется эту головку раза 2 прогнать что бы выровнять и убрать каверны . Опять надо новую прокладку заказывать но теперь уже только у region73 так как то что мне прислал другой изготовитель прокладок мне не понравилось именно по материалу .Окантовки сделаны великолепно а вот сам материал (металлоасбест) как то мягковат. При снятии прокладка буквально разваливалась и расслаивалась . Головку тянул при установке строго по библии но прокладку сплющило очень сильно. Генератор так и не заработал .вот такое у меня горе.

Доброго..... . Всю проводку подсоединил. Все проверил . Подал напряжение , обошлось без сюрпризов (опять же спасибо region73 ) . Дополнительно установил повороты так как намерен иногда прокатится по дороге общего пользования. Выставил зажигание ,установил зазор и момент. Выбрал самые лучшие свечи образца 43-52 годов ( уже не разборные) Отпескоструил их ,продул, .выставил зазоры , проверил искру на анализаторе под давлением. Зарядил аккумулятор . Стал прокручивать двигатель рукояткой при включенном зажигании и визуально оценивать искру на мощность,цвет .пучок и тд. Искра есть ,цвет светло голубой но вот по мощности ничего не могу определить какая она должна быть на 6 вольтовой родной системе. Чисто визуально искра несколько слабее чем например на современной машине .Скажу так что процентов на 40- 50 слабее . Так ли должно быть или нет не знаю. И еще есть вопрос в подключении катушки зажигания . На катушке есть маркировка на одной клемме + . Что туда надо подавать + или все таки минус. ? По идее все таки должен там быть + но система то у нас однопроводная с + на корпусе? Важно ли ли эта полярность в подключении катушки зажигания и влияет ли это на мощность искры? Катушка зажигания у меня 6 вольтовая ,вероятнее всего родная (обозначения сейчас не вспомню.) по крепежу встала на штатное место как родная. Конденсатор на трамблере уже современный но он каши не испортит своей емкостью и запасом по напряжению. По сему вышесказанному вопрос-какая по мощности искра на вашем газ 67, опишите словесно мне этого будет достаточно . А так я пока что в шизоидном приступе .может зря беспокоюсь.?

если переключатель в рабочем состоянии то я готов его приобрести. отправить почтой в Брянск сможете? почтовые расходы я оплачу . скиньте куда перечислить деньги а я вам скину свой адрес. 241525.Брянская обл. Брянский район. пос. Глинищиво. ул.Школьная .дом 9 кв.9 Крылов Евгений Михайлович.

купил бы переключатель поворотов с металлическим рычажком за 300 рублей если предложение еще в силе.

Вот оно что, а я все в догадках и раздумьях, теперь понятно . Спасибо.

Большое спасибо за разьяснения и схему подключения проводки к приборам и замку зажигания. Правда уже сейчас вижу разницу между тем что на эскизе и тем что у меня. Например у меня к амперметру подается 4 провода спаянных парно на одну клемму.То есть провода 4 а клеммы 2. Мне кажется что этот вариант (что у вас )-ранний. Вижу хоть и небольшую но разницу в э. схеме . Завтра пойду разбираться . может и я что то перепутал .хотя все как бы совпало и по длине и тд. Да и все провода я прозванивал на соответствие и точки подключения.

Коллеги, не могу понять как правильно подключить на газ 67 провода к амперметру и замку зажигания . проводка у меня новодельная от region 73 сделана очень качественно .Проблема скорее в моей голове , и в отсутствии опыта работ по электрике. Буду очень благодарен любой помощи в данном вопросе. Схема соединений у меня есть го там как то все непонятно (по крайней мере мне).

Я в принципе так и думал.конденсатор то явно с трамблера .к стати зачетный старенький ,нынче таких уже нет. Сегодня заканчиваю установку электропроводки от region 73(бюджетный вариант).Надо сказать что вариант хоть и бюджетный но сделан на совесть.Все очень аккуратно ,клеммы качественные,полное соответствие по цветам . но сегодня возник вопрос по подключению проводов к приборке. по схеме к замку зажигания вообще идет один провод ? А к амперметру получается 4 шт .короче запутался ,и полярность тоже непонятна по подключению к амперметру . может просветите в более менее понятной форме или эскизно. ? просидел вечер в гараже но толку так и не добился . вроде от замка зажигания провод должен идти или на катушку или на трамблер ,в проводке его я так понимаю нет и его надо отдельно паять.?

На 8й странице есть фото генератора и описание работы по его реставрации. Так вот на генераторе стоит конденсатор . провод конденсатора прикручен к корпуса генератора. Не могу понять к чему этот конденсатор.его функция непонятна да и быть его там не должно.. Автору публикации я задавал как т о вопрос но ответ был такой что видимо или он его не заметил (что довольно трудно в это поверить ) или автор лично генератором не занимался. СМ фото на стр 8.

В вашем фото материале я видел конденсатор на генераторе который прикручен к корпусу генератора. и на некоторых других фото тоже видел такой конденсатор.Не понимаю его роль и функцию?

Интересует электропроводка (основной пучок) .Машину собрал на 6 вольт все по электрике родное .кроме центрального переключателя с шунтом для генератора.