hemozaur

Вот опять явный бред.Промышленные системы наддува потребляют киловатты мощности,например,от выхлопных газов,с целью увеличить наполнение цилиндров для поднятия мощности.А тут 100-200 ватт тебе погоды не сделают,а внесут лишнее препятствие во всасывающий тракт.

Во,мысля шибанула в челдон :!: :roll: Вырыть подкоп с другой стороны

Вот хрен я поменяю трехступку на что-нибудь еще. :!: Едешь как на автомате:2-3 и поехал. До этого была "Жига",так там пока до верху допереключаешься. Правда,с Г-21 мотор. :?

У меня "Ижорский" железный.Как выезжать,так снимаю верхние два треугольника.А потом обратно прикручиваю.Как надоест -буду чего-нибудь выдумывать.

Слыхал я,что у вас в городе то ли на заводе,то ли в салоне от ГАЗа продается ГАЗ69 навороченый по самое никуда за 50 000у.е.Правда что-ль :?:

Дык,деревянный я в компьютерщине.Сказалось изучение"ФОРТРАНА" :evil: :twisted: :!: в перестроечное время.Нету цифрового фотоаппарата,сканера и компьютер чужой с сетью.И кнопки нажимать научился два месяца.Пришлось долго ждать,пока ЭВМщина станет понятной среднему троглодиту. Прошу извинений.

Стояла у меня механическая система привода с дикими люфтами и вареная-перевареная. Видал я переделки,например:в переднюю стенку врезаюся педали от "Жигулей" или еще чего-нибудь.Не нравится изменение конструкции. Решил поставить гидросистему от УАЗа.С целью сохранить родные педали было выполнено: Куплено: Главный цилиндр сцепления от УАЗа с отдельным бачком. Медная трубочка 60см. Шланг сцепления от 406-он подлинее на 20мм чем УАЗный. Рабочий цилиндр. Сделано: Выточен переходник шланг-трубка М12-М10. Сварен кронштейн для ГЦС. Стойка крепления переходника.Крепится к опоре промежуточного валика на два болта. Кронштейн установлен в углу,образованным левым лонжероном и поперечиной крепления колокола сцепления так,чтобы рычажок педали воздействовал на шток ГЦС.Ход ~23мм. Для согласования рычажка и штока выточены две втулки из бронзы. Кронштейн состоит из четырех деталей.Верхняя несущая.К ней крепятся вертикальная часть с отверстиями под ГЦС и откосы.Сначала изготавливаются шаблоны из картона для прикидки по местам крепления.Потом по ним делаются металлические из стали 4мм и свариваются.Кронштейн прикреплен на три болта М10иМ12.Можно поставить еще два.Возможно,что лучше приварить. Под ближайший к вилке болт,который крепит РЦС,положена уширеная шайба с дырочкой.К этому отверстию и отверстию на конце вилки зацеплена возвратная пружина.Ход вилки 16-19 мм. Бачок ставится на переднюю стенку со стороны моторного отсека и от него протягивается шланг до ГЦС. Остальное ставится по месту и прокачивается. Была еще мысль использовать в качестве ГЦС ГТЦ от Г-69.У него кронштейн получился бы проще и вниз он бы выдавался меньше,но вот как насчет диаметра поршня и его хода ,а также развиваемого усилия в системе неизвестно.

Жалко панельку пилить-то,лучше,конечно,помучиться. Сейчас сотворяю то же самое с системой измерения давления.

Втулки для рессор подходят от Волги,только их надо чуток укоротить.

Тормозной цилиндр подходит,а вот сам щит у меня не подошел.Отверстия крепежные не совпадают.Да и качество нового-полное дерьмо по сравнению с отходившим 40 лет.Я старое реанимировал.

Ну ,хорошо,подождем чего они пришлют.

Ну,если мощность двигателя не указана в ПТС а только модификация,то исходя из чего они вычисляют налог?

Кому-нибудь приходили из налоговой сообщения?

ГАЗон,Газончик-очень хорошие названия и общепринятые. Юрский период,конечно,прекрасное время,сами оттуда.

Я делал так:подкладки под мост от буханки и стремянки от нее же. Стремянки длинее чем надо на 15-20мм.Надо увеличить толщину рессоры путем добавления листов или прокладок.Можно под гайки втулки поставить. Кронштейны от 469. Амортизаторы"Плаза" 360-550мм габариты мин.-макс. Родные УАЗовские 340-540 мм Ход подвески вверх 85мм до буфера,вниз 100мм из среднего положения.Измеряется путем вывешивания моста. Верхнюю точку искал так:по отвесу из нижней точки вверх откладываем ход подвески вверх плюс конструктивную толщину деталей~445мм.В сторону под прямым углом~130мм.Это где-то над старым креплением будет. Измеряем гипотенузу получившегося треугольника~465мм. Эти замеры для среднего положения. Машина просто стоит. Применяем формулу а2+в2=с2. Обсчитываем три треугольника отнимая и прибавляя ход подвески вверх-вниз. :shock: Если получающиеся мин.-макс. расстояния удовлетворяют и в запасе +15мм,то хорошо.Если нет-сдвигаем верхнюю точку вперед-назад. Кронштейны лучше,конечно,приварить к раме-так значительно проще.Я-то хотел сохранить старые крепления в надежде когда-нибудь отремонтировать рычажные. Хвала Пифагору!

Ю.Ю.верно сказал,что надо вырезать по всему периметру косяки на ладонь.Ну,а если самому мастрячить....Ох,не знаю.

Про составы на основе Н3РО4.Температура комнатная.Время воздействия от 15 минут до3 часов и более. Пример:замок от багажника "пассата" весь ржавый и заклинивший закинул в баночку на 1 час,время от времени вынимал и промывал водой под краном.Замок стал как новый.Хорошо промыл и окунул в горячий ЛИТОЛ.Пока работает он вот уже осень,зиму. Осаждение цинка. Электрохимический процесс.Нужен источник тока на 1-3 вольта и 0.1-3 ампера.Ванна-банка или коробка из изолятора подходящего размера чтобы поместилась деталь. Напряжение на электродах:до 1 вольта Расстояние между ними 3-5см Катод"-":цинкуемый предмет. Анод"+":пластинка цинка (из батарейки можно достать). Электролит:г/л ZnSO4*7H2O........215 AL2(SO4)3*18H2O..30 Na2SO4*10H2O......50 Эти компоненты растворяем в теплой воде. декстрин..............10 а этот в холодной. вода дист.....до 1л Плотность тока на поверхность: 1А/дм2 площади детали.рН 3,5-4,5. Т=25 градусов. Цинк оседает 50мкм за 2.5 часа только с той стороны где анод. Чтобы он сел везде надо несколько цинковых пластинок завесить в ванну со всех сторон. Подготовка поверхности-70% успеха. Чистим шкуркой,протираем растворителем,моем стиральным порошком, травим 5-15% H2SO4 до удаления всех загрязнений и жиров. Металл садится хорошо,даже на дно каверн.Сцепление с подложкой отличное. Вообще,лучше достать книжку типа:"Практикум по электрохимии",а то всего не опишешь.

Родная система измерения температуры двигателя основана на термоимпульсном принципе.У меня она была разрушена еще предыдущими владельцами.Был врезан в переднюю панель показун от УАЗа и датчик другой в моторе Г-21. С целью вернуть прибор на приборную доску было сделано следующее: Куплен бескорпусный прибор от Г-24 и датчик ТМ-100В. Выточен новый корпус прибора по месту в панели и сделаны выводы с помощью изолирующих втулок.У прибора обточены шкала и защитное стекло так,чтобы он помещался внутрь.Внутри размещено добавочное сопротивление. Затем проверены показания с помощью электроплитки и ртутного термометра.Ошибка в 5 градусов устранена рычажком магнитного шунта. Вся система собрана в штатном месте.

Хе,прикольно. В моем техпаспорте написано -сведения о мощности двигателя отсутствуют. Мотор Г-21. Я вот все жду,какую телегу мне прикатит налоговая. :roll:

Приятель мой впихнул дизель от "Пежо" с коробкой .Давно было.

Олеум,меланж,солянка с уротропином-слишком злобные реагенты для применения их в бытовых условиях. Разные "антиржавины" уступают по мощности воздействия Н3РО4. Вот мягкий состав: Н3РО4-300 мл глицерин-300мл вода-300мл Можно работать голыми руками. Конечно,восстановить металл после очистки любым способом -очень полезно и нужно. Мне удавалось осадить электрохимически медь,цинк,никель. Покрытия получаются неплохие,особенно цинковые,но требуется очень хорошая подготовка поверхности.

При осмотре моей машины гаишник,увидав железный верх,собрался внести этот факт в протокол осмотра,но я его попросил этого не делать,так как собираюсь отрезать верх по крайней мере по двери,ну,он согласился и не стал ничего писать.А вот если бы отметил,то потом явно возникли бы проблемы. Вообще,гаишники смотрят как на больного человека и особо не докапываются.Если,конечно,с документами все хорошо. Муррм!

Если в протоколе техосмотра не указано какие двери у тебя стоят,то и гаишники не подумают. А чек дают для того,чтоб можно было доказать факт покупки.

Все способы избавления от ржавчины связаны с некоторым разрушением основного металла. Предлагаю стравливать ржавчину концентрированной ортофосфорной кислотой.Она железо не жрет при комнатной температуре,а гидрооксид железа -ржавчина реагирует. Я очистил шлицевое соединение и колпачковую крышку на карданном валу где мелкая резьба на большом диаметре-получилось отлично за час. Разобрал рычажный амортизатор.После недельного замачивания крышки отвернулись на раз без всяких хитрых ключей. О-фосфорная кислота нетоксична,1кг концентрированной стоит~30р.После обработки смываем водой и быстро сушим.Работать в очках и перчатках.Ткань хб разьедает.Работать на открытом воздухе.

Что за чек?Товарный что-ли?