Дмитрий (Саратов)

Владельцы хантеров на УАЗБУКЕ собрались коллективное письмо на завод писать, а все из-за пятиступки. Эта КПП с ошибкой в расчетах.

Ну хромированные болты ты наверно не найдешь, а вот оцинкованные запросто. Выглядят не чем не хуже. Нержавейка - это конечно очень хорошо, но вот достать очень трудно. Болты ищи в магазинах, которые метизами торгуют.

Можно еще попробовать обратиться в фирму которая кованные решетки делает. Может из более длинного листа и перекуют. А вообще попробуй поставить от Москвича пирожка, у него длина такая же только диаметры ушек меньше. У меня знакомый поставил уже полгода ездит и ничего. На безрыбье и такая пойдет.

У меня сопративление грелось, притом достаточно сильно. Внутри корпус потемнел. Так же и реостат греться будет, мотор достаточно большой ток жрет.

У меня стояло сопротивление. Выглядело оно так: круглый металлический корпус, наподобии как от прибора (вольтметра, амперметра и т.д.), два вывода, а внутри проволочная спираль. Вроде как от УАЗ-469. По каталогу есть много добавочных сопративлений электродвигателя отопителя, вот основные которые нам подходят: СЭ 326 - ГАЗ-66, ЗИЛ-131, УРАЛ-375. Исполнение экранированное, 12В, 0,54-0,6 Ом. СЭ-300 - ЗИЛы, ГАЗ, УАЗ. Проволочные на основании из пресс-материала, 12В, 0,6 Ом. 12.3729 - ВАЗ-2104, -06, 05, 2111, автобус ЛАЗ. Проволочное на керамическом стержне, 12В, 1,5-2 Ом. 11.3729 ГАЗ-2410, - 52, -53. Проволочные на пластмассовом основании, 12В, 2,5 Ом. Как моя понимает нам подходит любое с сопративлением 0,6 Ом.

Ничего так аппарат. Диски класс!

Этот дизель очень сложно сделан. Головка у него отлита за одно целое с блоком. У нас в стране моторов такой констукции ещё не делали. И вообще говорят, что лицензия на производство этого дизель куплена то ли у Форд, то ли еще у кого. А те отказались от его производства как раз из-за сложности изготовления. Но счастливые УАЗоводы, которым удалось приобрести такой мотор очень довольны. А вот газелисты у которых маршрутные казели с этими дизелями - плюются. По их словам у этих дизелей очень чуткая к топливу аппаратура, а заказать детали можно только через фирменный сервис ГАЗа и ждать нужно от месяца до трех. Да и дизтопливо сейчас сравнялось по цене с 76 бензином.

Вообщем предложил мне знакомый купить его тройку (ВАЗ-2103), машина неплохая. Можно было купить, потом продать и получить навар. Но смутили меня документы. В ПТС стоит номер кузова, а в свидетельстве кузов б\н. Ну и решил я не связываться, тем более что номер на кузове я не нашел. Ну и продал он машину. Оказалось, что номер кузова был не справа, а слева снизу и менты, которые номер искали, также как и я номер не нашли и написали б/н. А номер в ПТС тебе и не поменяют, т.к. не было замены кузова или утраты номера кузова.

В 21-й блок гильзы от ЗИЛа поставить не реально, конструкция не позволяет. Если хочешь мощность побольше, тогда лучше сразу купить 421 мотор. А лучше 421 двигатель под ремонт и отремонтировать самому. Фрезеранув головку ты получишь большую степень сжатия, ну и соответственно бензин лить уже прийдется А-92, -95.

Как у тебя все прикольно, все б/н. Да ни чего не переделывай, все нормально. Единственное, что когда модель двигателя не установлена и соответственно мощность тоже, то у нас налог берут по таксе. Притом сумма налога примерно состовляет как за 100 л/с. Но зато теперь мотор можешь ставить любой б/н. А это вообще круто!

Корзину оставляешь 21 (УАЗ), а диск ставишь от Г-24.

Лучше трещину заварить. Варить нужно сваркой в среде аргона. Сделать можно у на шиномонтаже, где ремонтируют литые диски. Но есть одно НО, есть шиномонтажки которые приспособили под сварку в среде аргона обычные полуавтоматы для сварки в среде углекислого газа. У таких лучше не варить, сварочный аппарат для сварки алюминиевого сплава должен иметь генератор высокой частоты, которых попросту у полуавтоматов нет. Смысл этого генератора заключается в разрушении окислов на поверхности алюминиевого сплава за счет постоянно воздействующих токов высокой частоты. В принципе и полуавтомат переделанный под сварку алюминия тоже варит, но сварочный шов получается с чернотами и порами.

Как я понял ты собираешься купить основной бензобак от буханки (длинный). У меня была идея купить дополнительный бензобак от УАЗа буханки и переварить горловину, но я достал новый бак от ГАЗ-69. Дополнительный бензобак гораздо меньше по размерам. Если ты ни когда не заливал в бак 40 литров бензина, то такой вариант тебе подойдет.

Примерял от Оки, подходит отлично. Необходимо только подпилить упорную поверхность панели (убрать радиусные скосы - сделать "Г" образные) и отпилить полочку слевой строны.

Поясню что конструктивно представляет собой прибор. Представляет он собой стальную коробку, спереди которой установлена большая линза, сзади экран, внутри фотоэлемент. Прибор подкатывается к фаре машины и выставляется по высоте и перепендикулярности на определенном расстоянии от рассеивателя (не помню на каком, помоему 4 см). Включается ближний свет и линза установленная в приборе фокусирует пучек света на экран, на котором отчерчена граница. Если освещенная часть экрана совпадает с границей, то все ok! Потом переходят к проверке дальнего света фар: тумблером на приборе включают фотоэлемент, включают дальний свет автомобиля и смотрят напряжение на микроамперметре, если напряжение укладывается в нормативный диапазон то тоже все ok!

ИМХО Вот так это все выглядит

Вобщем, на инструментальном контроле для проверки света фар используется прибор типа "ОП". Все приборы этого типа одинаковы по конструкции и принципу работы. Для проверки ближнего света используется световой экран с границами - при нормально настроенных фарах и исправных лампах луч света с фары должен попасть в границу вот такой формы "\_". Дальний свет проверяется по показаниям микроамперметра, т.е. стоящий в приборе фотоэлемент при падении на него луча света с фар выдает напряжение. Вот по этому напряжению и судят о состоянии луча дальнего света. Обычно лампы светят плохо потому, что нить накаливания постепенно отгорает и свет становится тусклым, вообщем происходит это просто от старости. Или наоборот ярким если витки нити слипаются от тряски между собой, но такие лампы быстро перегорают. Если этот дяденька с большими усами, сказал это просто так, посмотрев без прибора, то его вывод может быть неверным. Часто лампы дают желтый спектр света и визуально кажется, что они тускло светят.

А кузова то в принципе в нормальном состоянии! Ты то хоть, что нибудь себе то открутил? Что нам фон мы живем в железобетонных домах...

Тогда не понятно, почему при осадке рессор управляемость ухудшается, ведь переднее ушко рессоры поднимается?

Как влияет на управляемость установка серьг от Газели на передние рессоры? Ясно что меняется кастор. Но прочитав в книге "Автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А" (та что лежит в документации) пункт "Угол наклона нижнего конца шкворня вперед" запутался. Из книги ясно ... что ни чего не ясно. Вроде при увеличении высоты переднего уха рессоры облегчается управление, но вот с углами наклона соовсем ни чего не понятно.

Вот как то обсуждали http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=345

Не парься смело можешь ехать в ГИБДД и переоформлять. Просто все зависит от года выпуска блока. В поздние годы отливались звезды. И еще сами отливы под номер в разных местах были на одних между двумя крышками толкателей, на других над крышкой с отводом картерных газов. Ну и соответственно вид (конфигурация) у них разный. Короче эта площадка под номер не должна быть ниже фрезерованной поверхности под крышки, ну и соответственно шершавая. Так определяют был ли спилен номер в ГИББДД. 1. Завод менял технологию и формы для отливки, что в зависимости от года выпуска плашка меняла свое местоположение и наличие/ отсутствие звездочек. 2. Опять все зависит от года выпуска блока. Поздние имеют звезды. 3. Один двигатель был у меня б/н, один у друга на катере, третьий номерной видел на армейском САГе. У того что был на САГе две звезды были отлиты, одна выбита. Но это скорее всего был брак при отливке, и звезда была просто плохо отлита или со смещением. Вот на заводе и набили. У меня есть еще 451М так у него вроде звезд нет, а если шкуркой потереть, то проявляю - просто не качественная отливка.

Если КПП абсолютно новая, то скорее всего все дело в непритертых синхронизаторах. Я когда КПП собирал синхронизаторы притер к шестеренкам. Иначе муфта полностью не включается. Можно еще притереть прямо на машине, поймать положение рычага когда муфта еще не сцепилась с шестеренкой, но синхронизатор уже поймала и поддать газку.

Можно, а вот как фиг его знает. Ни разу этим не занимался. Один раз попробовал разобрать рычажный амортизатор, ни чего открутить не смог, плюнул. Так его конструкция и осталась для меня в теории.

У меня все время так было, я хочу ехать 100 км/ч, а вот газик ну ни как. Друг мне однажды сказал: "Что ты его мучаешь?", а я ему: "Он должен идти сотню, по паспорту должен!". Так вот Газик ни кому ни чего не должен. На самом деле топливо, которое продают на заправках, в разные дни разного качества. На лукойле я вообще заправляться больше ни когда ни буду. Один раз заправишься прет, а другой раз с места тронуться не можешь. Вообще, такую бодягу продают.