Дмитрий (Саратов)

Я тоже такое же видел. Только на тонких листах дюраля были напечатаны чертежи какого то панельного дома. Листов было много, каждый этаж был отпечатан. Самое интересное, что при сгибании краска не осыпалась. Сейчас есть возможность купить термобумагу для печатных плат. Напечатать на ней на лазерном принтере таблички и утюгом перенести их металл, а потом покрыть лаком. У меня батя такую бумагу покупал и на платы с нее рисунок переносил. Кстати этот перенесенный рисунок не слазит даже при травлении, но стирается ацетоном.

Как сделал я. За основу купил проводку 31514 и в дальнейшем после покраски и установки кузова на ее основе буду делать проводку 69-го. А купил ее из-за того, что в Саратове просто не продают (а может и продают, но я не знаю где) разноцветные провода, из которых можно сварганить проводку.

Всеравно, все эти тахометры для высокооборотистых двигателей (относительно) как у Жигулей и т.д. Половина шкалы вообще использоваться не будет. Наиболее подходящий - это от Газели. Вот еще интересная ссылочка: http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.ph...9a4a504567fa02f

В панель по своему усмотрению.

Да чего то дорого. Так раза в 1,5.

У меня такая эдея. В дальнейшем сам ее буду воплощать в жизнь. Покупаем тахометр от Газели для 402 движка. Снимаем и сканируем шкалу. Потом шкалу подрезаем под диаметр шкалы спидометра 69-го. Уменьшаем в редакторе шкалу под диаметр шкалы спидометра 69-го и несем на печать на самоклейке. Наклеиваем пленку на шкалу и вставляем тахометр в корпус от 69-го. Там еще есть мелочи которые нужно будет устранить.

Главное чтобы сопративление датчика было 90 Ом. В остальном, тягу можно укоротить и перегнуть. Датчик с сопративлением 90 Ом у УАЗов (у последних выпусков 350 Ом), ГАЗов ( у Газели - 350 Ом) и ЗИЛов.

Отличия в основном в деталях, оборотах к.в. и крутящем моменте. Смотря для чего тебе нужна машина. Если по говнам ездить, то лучше УАЗовский у него высокий момент на низких оборотах. А если по трассе из города в город ездить, то Г-24. Я бы на твоем месте все же поставил УАЗовский. Сним проблем при установке на машину меньше будет и фильтр масляный на нем уже Жиговский. А если хочешь то можно и обороты поднять и момент с низов на верха поднять - решается заменой распредвала на распредвал 24 (-402). Основная проблема - это сцепление. У ГАЗ-24 ведомый диск отличается от ГАЗ-21 по диаметру и количеству шлицев под первичный вал КПП. Короче, нужен диск от ГАЗ-69, он по диаметру как диск 24, либо уазовский диск под двигатель ЗМЗ. На место 21-го встает как родной, но если у тебя родная КПП нужно доработать 3-ю точку крепления.

Смотрите еще один автоуродец (жертва автопрома): http://www.uazbuka.ru/photo/albums/userpic...5/normal_69.jpg И как народ только не изголяется!

Просто вы не умеете их готовить :!: Печка на самом деле нормальная, но требует доработки. 1. Доработать радиатор печки, как для ГАЗ-21. Проблема радиатора - неправильная циркуляция жидкости. Переделка описана сдесь: http://gaz21.ru/modules.php?name=UniCatalo...icatalog&pid=32 и сдесь http://supergaz21.narod.ru/new_material/pechka.htm 2. Сделать обдув радиатора принудительным, а не встречным потоком. По этому поводу у меня есть идея. 3. Герметизировать все швы. Идея обдува в следующем: Отрезать от корпуса печки нижний лоток который направляет поток. Сделать из стали поддон и приварить его на место лотка (только чтобы поддон перекрыл весь радиатор) и к поддону прикрутить две улитки. Получается корпус печки по конструкции как у УАЗа, только вместо вентилятора горячий воздух будет засасывать центрифуга (как на обдув стекол). Потом на выход улитки одеваются шланги и выводятся на воздуходувки (у меня от Форд Съера). С помошью воздуходувок можно будет менять направление потока воздуха.

Да, где - то здесь это все обсуждалось. Попробуй поищи через "поиск"

А вообще на каких отечественных машинах улитка стоит? Вроде на ГАЗ-53 есть? Улитка нужна не на штатное место, а просто есть кое какая идея как печку модернизировать.

От чего подойдет улитка отопителя в сборе с моторчиком и крыльчаткой?

Машина на переднем приводе становиться неуправляемой.

Сделал быстрый 5-ти минутный набросок, чтобы хотя бы как то объяснить описанное выше. Здесь рисунок: http://www.gaz69.ru/gallery/albums/userpic...5%F1%EE%7E0.jpg И пояснения: 1. Красным - кронштейна крепления рессор от УАЗа. Прикручены к раме на болтах, в них вставлены резиновые втулки рессор. 2. Оливковый - каркас на которое будет крепиться колесо. 3. Синим - упоры каркаса приваренные на буферы, чтобы он не падал на землю. Вначале у него была натянута цепь между буферами, потом приварили две трубы, а потом приварили трубу между двумя буферами. 4. Черным - рама с буферами. 5. Серым - борт. 6. Зеленым - замок краркаса запасного колеса. Замок от УАЗовской калитки запаски. Не принимайте мой рисунок близко к сердцу - это нарисовано за пять минут. Смотриться на машине красиво, но есть минус - задевая за колесо пачкаешь штаны.

Видел как у одного мужика из Саратова сделано. На раме прикручены два кронштейна крепления рессор от УАЗа (крепления под стремянку рессоры). В крепления вставлены втулки рессор от того же УАЗа. В сваренный каркас из труб снизу всавлены две оси. А сверху каркас крепится к борту и закрепляется УАЗовским замком калитки (поворотная ручка). Короче получается так колесо откидывается вниз, но фиксируется упираясь в кронштейны приваренные на буферы. Получается так, что колесо с кронштейном ложится ниже плоскости борта в открытом положении. И ни что ни чему не мешает. Откинул колесо, а потом откинул борт. Вообще, это довольно сложно вот так описать, нужно рисовать.

Да на фотке Газелькины стопари. Раньше были фотки Кулибина (бывший Антошка), но что то в его фотоальбоме я их не нашел, где видно что при установке Газелевских фонарей стойки не страдают. Между стойкой боковины и стойкой борта прорезалось прямоугольное отверстие по ширине фонаря. В которое и входил фонарь. Ну и в коробе крыла (он же бардачек) немного углубить нужно. Короче встают фонари. Но смотрятся убого.

Речь идет не о фонарях с Газели микроавтобуса, а о грузовой Газели. Там фонари на бампере крепятся. И когда их ставишь усилитель боковины резать не нужно. Они как раз встают между усилителем боковины и стойкой борта.

Для начала коробку отбора мощности.

Я их и на ГАЗеле видел. Это ты насчет того, что короб крыла резать надо, чтоб отражатель зашел? Тогда пиши понятнее!!!

ЧЁ тА я не пойму причем здесь сиденья? Мое личное мнение: не смотрятся фонари от ГАЗели из-за своей угловатой формы, для 69-го нужны более округлые (круглые). Для УАЗовских приборов в родной панели нужно делать отверстия большего диаметра. Спидометр на 120 км/ч встает без переделок, а для спидометра на 160 км/ч нужно делать отверстие больше. З.Ы. Диаметр родных приборов 55 мм, УАЗ - 60 мм. Диаметр спидометра ГАЗ-69 и УАЗ на 120 км/ч - 85мм, УАЗ на 160 км/ч - 100 мм.

Сам вопрос задал, а ответ узнать не хочешь? Хотя на сайте бываешь!!!

Прокладка не подойдет, у Ныссы двигатель длинее и поуже. На Ныссе двигатель по конструкции как Г-21, только диаметр поршней как у М-20.

Вы не отгадали два раза. Синхронизатор я притер. Зазор выставил 1,5- так мастер посоветовал (что мол еще разок газанешь и зазор как надо). Притирал притирочной пастой, вернее притирочным порошком с маслом. Нарезка (резьба) осталась целая и невредимая. Операция с двумя синхронизаторами со всеми перекурами, разговорами и тд. заняла 15 мин. Короче, все нормально и станок ни какой не требуется. Просто покрутил с притирочной пастой синхронизатор на валу (шестерне), зазор вывел и промыл все в бензине.

Сегодня ходил в магазин. Короче, выложили мне гору синхронизаторов - целую коробку. Покрутили у виска, со словами, что все они одинаковые, и запчасти мы возим из Ульяновска. Действительно, зазор все время остовался почти прежним, на каких то больше на каких то меньше, но не намного (на глаз разница в 0,8 -1мм). Вообще, у меня в гараже есть рабочие синхронизаторы от ГАЗ-21, можно попробовать поставить их, они встают один к одному за место УАЗовских. Но хотелось бы чтобы были новые. Мне нужно знать сам процесс притирки - что к чему. Как я понимаю, нужна: притирочная паста, которая для клапанов, зажать вал в тиски и крутить на конусе синхронизатор до получения нужного зазора. Но это только моя версия.