Дмитрий (Саратов)

С датчиком Холла - это Волжский трамблер. При установке его на УАЗовский (ГАЗ-21) двигатель потребуется заменить две пружинки центробежного регулятора и вакуумный регулятор опережения зажигания. Пружинки и регулятор прийдется купить от УАЗа (возможно что на трамблере будет стоять вакуумник нового образца отличающийся по конструкции от УАЗовского, тогда прийдется поставить от Таврии).

Так же вместе с трамблером прийдется купить реле-регулятор и катушку зажигания ВАЗ-2108.

По последним данным стоимость трамблера 800 руб. и то в Питере.

А ты вначале попробуй компрессометром померь, только пред этим через свечное отверстие немного масла моторного (20гр) в цилиндр залей, если компрессия повысится, то тогда это колечки. А если нет, то смотри зажигание или регулировку клапанов.

Заехал в магазин и проверил по креплениям и по размерам одинаковые. Но там же сказали, что есть разные замки под широкие и узкие наружние ручки.

Единственное чего я боюсь, что торчащая защелка с гнутой пластиной не будет проходить в зазор между дверью и стойкой.

А сейчас из наших отчечественных жидкостей только ГТЖ-22 или ГТЖ-22М и какая то УАС, можно так же попробовать купить иностранную жидкость (если найдешь) для гидравлических амортизаторов.

Посмотри инфу так же здесь:

http://www.tribot.com.ua/amortiz.html

Но необходимо приварить "новую" панель кремления замка на дверь с необходимыми вваренными резьбами. Такую панель я делал самостоятельно.

Т.е. ты сдвинул замок ближе к петлям?

Посмотрел в магазине двери УАЗ-469 и 3151 отличаются только, тем что на двери 3151 есть квадратное отверстие под салонную ручку ВАЗ.

А стойки отличаются только отсутствием и наличием отверстия под язычек, т.е. у стойки для 3151 просто два отверстия под крепление пластины штыря.

А вот что мне написали на УАЗбуке про замену замков на УАЗе.

Все подойдет тык в тык, но надо вырезать дырку внутри как на дверях н.о. Стойки менять не надо. После установки новых ручек от старых остаются 2 крепежных дырки от крепежа. Нужно ставить накладку под ручку.

Дырка это под салонную ручку.

А номер BODY не помнишь?

И ещё. Нормально ли, что при двигателе Г-24 стоит радиатор от Г-20?

А как он у тебя совмещен? Патрубки на радиаторе М-20 с другой стороны. Чтобы совместить двигатель Г-24 с родным радиатором нужно тянуть шланг к помпе через весь радиатор.

Вообще я хотел купить огнеупорную краску VHT фирмы AGA (http://agah.ru/vht1.php). Она специально предназначена для окраски деталей выхлопной системы, но стоит она почти 300 рублей за балончик, а чтобы покрасить ей коллектор, приемную трубу и глушитель понадобиться 3 балончика. Считаем и получаем 900 руб за покраску выпускной системы, как то жалко :roll: .

Притом краску больше этой фирмы к нам в город больше не привозят, т.к. из-за высокой цены ее ни кто не покупает. А официальный диллер больше не существует. На базаре торгуют дерьмом с крутыми надмисями 1200 градусов С :x .

Нашел в офисе журнал Снабженец в котором описывается продукция Питерского завода "Новбытхим". Так вот завод выпускает термостойкую эмаль.

Серебристая термостойкая эмаль предназначена для защитной окраски металлических, стеклянных, бетонных, кирпичных, отштукатуренных изделий и конструкций, подвергающихся воздействию переменных термических нагрузок, т.е. резких перепадов температуры от -50 до + 600 градусов цельсия. Это могут быть печи, печные задвижки, дымовые трубы, пароотводы, отопительные приборы, а также выхлопные системы и детали двигателей машин.  

Образуемое эмалью покрытие устойчиво к действию воды, пара, масла, бензина, солевого тумана.

Так вот сразу же посмотрел в инете - эмаль уже есть в продаже и стоит от 40 до 60 руб. за 0,5 л (хороший соперник маслобензостойким термостойким краскам за 600-800 руб за балончик ).

Также в журнале есть фото бутылки с краской, выглядит так: водочная бутылка с черной пластиковой крышкой, белая этикетка на которой снизу горит огонь и красным цветом написано Эмаль термостойкая серебристая, чуть ниже водостойкая, быстросохнущая.

Думаю можно купить и попробовать покрасить выпускной коллектор, глушитель и трубу.

Наклон не желателен, так-как двигатель головкой(задней стороной) упрется в кузов. Да и для глаза как-то криво...не естественно...

Естественное положение двигателя на раме с наклоном. Даже впускной коллектор сделан так, чтобы карбюратор при наклоненном двигателе стоял ровно.

Если до этого стоял родной двигатель, а ты ставишь Волжский или УАЗовский, то он в любом случае будет задевать за стенку кузова независимо от наклона.

Совет: в изготовлении карданов лучше не спешить.

Кронштейны такой же формы как и передние кронштейны двигателя.

Некоторые умельцы делают эти кронштейны широкие чтобы поменять сцепление не снимая моноблок, а лишь сдвинув его немного назад по этим кронштейнам.

Наклон из-за чего не желателен? Из-за переднего кардана что ли?

Чтобы агрегат (Двигатель+КПП+раздатка) не двигался в осевом направлении на УАЗе сделана тяга-стабилизатор, которая одним концом затягивается в отверстие промежуточной пластины (крепежной пластиной между КПП и раздаткой), а вторым концом в кронштейн двигателя на раме. Тяга представляет собой стальной прут с резьбами на концах. Устанавливается с правой стороны по ходу движения.

Короче я на уазиках ее ни разу не видел, но отверстия под нее делают. Одно отверстие на промежуточной пластине, а второе в кронштейне крепления двигателя.

Если сделать такое же, то раздатка перестанет перемещаться вперед-назад. Например, можно сделать так: сделать кронштейн - уголок и прикрутить его к крышке коробки отбора мощности, просверлить отверстие во второй поперечине рамы и стягивая тягу добиться неподвижности раздатки.

З.Ы. Раздатка двигается даже от родного ручника.

Покупай по объявлению бу. Потом новый фильтрующий элемент поставишь и все...

Хотел заменить шкив колевала (раз уж все равно капремонт движка делаю). Пришел в магазин, а продавец меня спрашивает тебе какой: в сборе с демфером или просто шкив. Спросил у продавца в чем разница, а он говорит что один уже собран просто ставь на машину, а в другой нужно запресовывать демфер. Когда я ему сказал что у меня всегда стоял шкив без демфера, то он усмехнулся и спросил: И что у тебя двигатель заводился?

Покупать ни чего не стал, приехал домой, покапался по книгам и каталогам и нашел упоминание про демфер только в книге ГАЗ-2410. Там написано, что демфер предназначен для гашения крутильных колзабавний. И нарисован рисунок, там этот демфер впрессован в шкив на резиновой прокладке и шкив двуручейковый.

В магазине посмотрел демфер представляет собой маленький маховик.

Так вот вопрос нужен ли он вообще. Или это только для Волги и Газели?

И нужно ли мне ставить шкив с демфером, если в блок от УАЗа я поставил КВ от ГАЗ-24.

Здесь http://www.uazbuka.ru/brak3741.htm так и описано.

Еще учти, что колесные диски нужны 16". Иначе диск задевает за суппорт, как раз как описано на УАЗбуке супорт пришлось обтачить. Из 15" подходят только литые Надежда.

7350 руб - это примерная стоимость всех запчастей.

Корпус поворотного кулака 2шт. (по 570 руб)

Диски тормозные 3160 2шт (по 655 руб)

Суппорта 3160 в сборе 2шт (по 2300 руб)

Тормозные щиты 2шт (по 150 руб)

 

Сразу скажу, сами поворотные кулаки не нужны! Только корпуса.

З.Ы. Каталог зря купил, он полностью есть в инете.

Нужен не фильтрующий элемент, а весь фильтр всборе (фильтрующий элемент с корпусом).

Если ставить фильтр от 2141, то нужен гофрированный шланг и переходник от карбюратора. В последнем случае все зависит от карбюратора. Гофрированный шланг от того же Москвича.

Крепится фильтр на хомуте по месту где захочешь.

Вообще все эти переделки описаны на УАЗбуке.

Воздухан лучше ставить с бумажным элементом. Он хорош тем что меньше пропускает пыли, и легок в обслуживании.

Масляный фильтр нужно обслуживать при езде в полевых условиях через день (т.е. раз в два дня). Промывать и менять масло. В воздушном достаточно продуть сжатым воздухом фильтрующий элемент и поставить на место, если очень загрязнен промыть в мыльной воде.

И в том и вдругом случае обычно это не проводится, потому как ... лень.

З.Ы.: Собираюсь ставить себе фильтр от Москвича 2141.

Все эти описания действуют до поры - до времени, а именно для УАЗовского движка 70 тыс. км. Эта та пора когда он начинает жрать 20-30 л/100 км. Иномарочный двигатель до капремонта может пройти свободно 350 тыс. км.

Вообще для инодвигателей применяется другая система ремонта не требующая обкатки, замены через определенные пробеги поршневых колец, вкладышей, маслонасоса и тд . И качество запчастей выше.

Так что тут стоит подумать :roll: .

Люфта быть не должно. Но для нормальной работы допустим небольшой люфт. Его можно времено убрать подтянув гайку. Там под ней войлочная манжета, когда затягиваешь гайку - манжета обжимает вал.

А снимать потом, наверное тоже кувалдой. Пока снимешь весь руль изуродуешь. Потом посмотришь на вал, а там тоже шлицов нет. Сразу побежишь в магазин купишь вал за 400 рэ и рулевое колесо за 600 рэ.

Вот такая технология ремонта...

Оценивают по справочнику НИИАТ:

для 24Д - 80 л.с.

2401 - 75 л.с.

Это если данных нет из ГИБДД.

А что в ПТС написано? Если 95 л.с., то соответственно за 95 л.с.

На УАЗБУКЕ появилась инфа

http://www.uazbuka.ru/brak3741.htm,

о установке дисковых тормозов от УАЗ-3160 на "гражданский" мост. Информация очень интересная.

Притом получилось очень даже, на мой взгляд лучше чем мудрить с Соболиными тормозами.

А вот стоимость переделки (если по минимуму - без замены ШРУСов и шкворней) 7350 руб :shock: .

Странно, но самое дорогое в этой переделке суппорта - 2300 руб./ 1шт :shock: .

Аккумулятор будет стоить в районе 1200-1500 руб. Если хочешь крутой VARTA около 2500 руб.

З.Ы. "Акамулятор" пишется так: АККУМУЛЯТОР.

Плати с 54 л.с., если что, скажешь: мол не заметил, считали то Вы.

Копию только сделай, чтобы доказывать было чем.