Дмитрий (Саратов)

Сейчас занят установкой задних гидравлических амортизаторов. Возник вопрос как лучше в плане кинематики установить амортизаторы. Так: В поперечном расположении раме. Или как у УАЗа (продольно раме).

Да, можешь ставить (на двигатель ЗМЗ-24Д и 2401 устанавливается один и тот же трамблер). Менять пружинки не нужно.

Я этой краской (только белой) потолок в гараже красил :twisted: . Краска хорошая - атмосфероустойчивая, но не для автомобиля. Для себя выбрал автоимали фирмы Vika.

Наверное, не 2410, а 2401. Для этих двигателей трамблеры одинаковые и взаимозаменяемые (контактные). Отличие в двигателях длина штанг и высота головок. Если ты имел в виду двигатель с ГАЗ-2410, то на нее устанавливался 402 двигатель. И трамблер уже бесконтактный. Но так же можно ставить и контактный от ГАЗ-24 выкинув коммутатор и подсоединив трамблер по схеме УАЗ или ГАЗ-24.

Интересно каким образом они туда попадают? Фильтр устоновлен не емкостью вниз. И отверстие находится по центру, да еще и диаметр у него примерно 30 мм. По принципу работы (и моим личным догадкам ) там должно создаваться разряжение.

Так лучше не делать. Потому как есть таблица диаметров отверстий для нарезания резьбы http://pomor.web.ur.ru/other/rezba.htm, так вот чтобы нарезать крепежную резьбу в силуминовом блоке нужно отверстие 10,1 мм., а это уже не получается.

Вопрос k.а. При изготовлении шноркеля какие трубы использовал? Я думаю что нужно алюминиевые d=75 мм. И что измениться, если москвечевсий фильтр 2141 подключить по другому? Т.е. со стороны крышки подключить к карбюратору, а овальное отверстие на корпусе будет забирать воздух. Объясните кто нибудь принцип работы емкости для сбора капель воды у фильтра М 2141.

Всего скорее этот стук из-за износа шатунно-поршневой группы. Вариантов куча, но есть способ проверить. Нужно завести двигатель и прогреть его до появления стука, посмотреть будет ли стук проподать при повышении - понижении оборотов (поймать на каких оборотах стук слышен сильнее). Потом последовательно отключать по одному цилиндру, т.е. снимаешь высоковольтный провод со свечи первого цилиндра при этом поддерживая обороты двигателя (двигатель работает на трех цилиндрах) и т.д. со второго (подключив обратно высоковольтный провод на свечу первого цилиндра), т. д. (Т.е. двигатель всегда будет работать на трех цилиндрах). Если при отключении одного из цилиндров из работы стук пропадет, значит разбиты вкладышы шатуна этого цилиндра. Если стук не проподает значит это вкладыши коленвала.

В блок 451М вкручины шпильки ГБЦ на 11 и нет направляюцих ГБЦ. Головка 402 под шпильки на 12 и сделана под установку направляющих. Если ставить 402 головку, то нужно очень точно ее установить, чтобы не было смещения. И еще требует установки водораспределительной трубки. 417 головка под шпильки на 11 - лучший вариант. Встает без проблем. Аналогично 414 головка.

Если это ты про запаску? То по принципу как у УАЗа на кронштейн крепления запасного колеса с небольшими доводками стойки борта и самого борта.

От ГАЗ-21 и по моему подходят от УАЗа (2-ух синхронизированная КПП).

Вот уже и год прошел... :shock: А я уже третий год на месте топчусь .

С датчиком Холла - это Волжский трамблер. При установке его на УАЗовский (ГАЗ-21) двигатель потребуется заменить две пружинки центробежного регулятора и вакуумный регулятор опережения зажигания. Пружинки и регулятор прийдется купить от УАЗа (возможно что на трамблере будет стоять вакуумник нового образца отличающийся по конструкции от УАЗовского, тогда прийдется поставить от Таврии). Так же вместе с трамблером прийдется купить реле-регулятор и катушку зажигания ВАЗ-2108. По последним данным стоимость трамблера 800 руб. и то в Питере.

А ты вначале попробуй компрессометром померь, только пред этим через свечное отверстие немного масла моторного (20гр) в цилиндр залей, если компрессия повысится, то тогда это колечки. А если нет, то смотри зажигание или регулировку клапанов.

Заехал в магазин и проверил по креплениям и по размерам одинаковые. Но там же сказали, что есть разные замки под широкие и узкие наружние ручки. Единственное чего я боюсь, что торчащая защелка с гнутой пластиной не будет проходить в зазор между дверью и стойкой.

А сейчас из наших отчечественных жидкостей только ГТЖ-22 или ГТЖ-22М и какая то УАС, можно так же попробовать купить иностранную жидкость (если найдешь) для гидравлических амортизаторов. Посмотри инфу так же здесь: http://www.tribot.com.ua/amortiz.html

Т.е. ты сдвинул замок ближе к петлям? Посмотрел в магазине двери УАЗ-469 и 3151 отличаются только, тем что на двери 3151 есть квадратное отверстие под салонную ручку ВАЗ. А стойки отличаются только отсутствием и наличием отверстия под язычек, т.е. у стойки для 3151 просто два отверстия под крепление пластины штыря. А вот что мне написали на УАЗбуке про замену замков на УАЗе. Дырка это под салонную ручку.

А номер BODY не помнишь?

А как он у тебя совмещен? Патрубки на радиаторе М-20 с другой стороны. Чтобы совместить двигатель Г-24 с родным радиатором нужно тянуть шланг к помпе через весь радиатор.

Вообще я хотел купить огнеупорную краску VHT фирмы AGA (http://agah.ru/vht1.php). Она специально предназначена для окраски деталей выхлопной системы, но стоит она почти 300 рублей за балончик, а чтобы покрасить ей коллектор, приемную трубу и глушитель понадобиться 3 балончика. Считаем и получаем 900 руб за покраску выпускной системы, как то жалко :roll: . Притом краску больше этой фирмы к нам в город больше не привозят, т.к. из-за высокой цены ее ни кто не покупает. А официальный диллер больше не существует. На базаре торгуют дерьмом с крутыми надмисями 1200 градусов С :x .

Нашел в офисе журнал Снабженец в котором описывается продукция Питерского завода "Новбытхим". Так вот завод выпускает термостойкую эмаль. Так вот сразу же посмотрел в инете - эмаль уже есть в продаже и стоит от 40 до 60 руб. за 0,5 л (хороший соперник маслобензостойким термостойким краскам за 600-800 руб за балончик ). Также в журнале есть фото бутылки с краской, выглядит так: водочная бутылка с черной пластиковой крышкой, белая этикетка на которой снизу горит огонь и красным цветом написано Эмаль термостойкая серебристая, чуть ниже водостойкая, быстросохнущая. Думаю можно купить и попробовать покрасить выпускной коллектор, глушитель и трубу.

Естественное положение двигателя на раме с наклоном. Даже впускной коллектор сделан так, чтобы карбюратор при наклоненном двигателе стоял ровно. Если до этого стоял родной двигатель, а ты ставишь Волжский или УАЗовский, то он в любом случае будет задевать за стенку кузова независимо от наклона. Совет: в изготовлении карданов лучше не спешить.

Кронштейны такой же формы как и передние кронштейны двигателя. Некоторые умельцы делают эти кронштейны широкие чтобы поменять сцепление не снимая моноблок, а лишь сдвинув его немного назад по этим кронштейнам. Наклон из-за чего не желателен? Из-за переднего кардана что ли?

Чтобы агрегат (Двигатель+КПП+раздатка) не двигался в осевом направлении на УАЗе сделана тяга-стабилизатор, которая одним концом затягивается в отверстие промежуточной пластины (крепежной пластиной между КПП и раздаткой), а вторым концом в кронштейн двигателя на раме. Тяга представляет собой стальной прут с резьбами на концах. Устанавливается с правой стороны по ходу движения. Короче я на уазиках ее ни разу не видел, но отверстия под нее делают. Одно отверстие на промежуточной пластине, а второе в кронштейне крепления двигателя. Если сделать такое же, то раздатка перестанет перемещаться вперед-назад. Например, можно сделать так: сделать кронштейн - уголок и прикрутить его к крышке коробки отбора мощности, просверлить отверстие во второй поперечине рамы и стягивая тягу добиться неподвижности раздатки. З.Ы. Раздатка двигается даже от родного ручника.

Покупай по объявлению бу. Потом новый фильтрующий элемент поставишь и все...