Дмитрий (Саратов)

Хотел заменить шкив колевала (раз уж все равно капремонт движка делаю). Пришел в магазин, а продавец меня спрашивает тебе какой: в сборе с демфером или просто шкив. Спросил у продавца в чем разница, а он говорит что один уже собран просто ставь на машину, а в другой нужно запресовывать демфер. Когда я ему сказал что у меня всегда стоял шкив без демфера, то он усмехнулся и спросил: И что у тебя двигатель заводился? Покупать ни чего не стал, приехал домой, покапался по книгам и каталогам и нашел упоминание про демфер только в книге ГАЗ-2410. Там написано, что демфер предназначен для гашения крутильных колзабавний. И нарисован рисунок, там этот демфер впрессован в шкив на резиновой прокладке и шкив двуручейковый. В магазине посмотрел демфер представляет собой маленький маховик. Так вот вопрос нужен ли он вообще. Или это только для Волги и Газели? И нужно ли мне ставить шкив с демфером, если в блок от УАЗа я поставил КВ от ГАЗ-24.

Здесь http://www.uazbuka.ru/brak3741.htm так и описано. Еще учти, что колесные диски нужны 16". Иначе диск задевает за суппорт, как раз как описано на УАЗбуке супорт пришлось обтачить. Из 15" подходят только литые Надежда. 7350 руб - это примерная стоимость всех запчастей. З.Ы. Каталог зря купил, он полностью есть в инете.

Нужен не фильтрующий элемент, а весь фильтр всборе (фильтрующий элемент с корпусом). Если ставить фильтр от 2141, то нужен гофрированный шланг и переходник от карбюратора. В последнем случае все зависит от карбюратора. Гофрированный шланг от того же Москвича. Крепится фильтр на хомуте по месту где захочешь. Вообще все эти переделки описаны на УАЗбуке.

Воздухан лучше ставить с бумажным элементом. Он хорош тем что меньше пропускает пыли, и легок в обслуживании. Масляный фильтр нужно обслуживать при езде в полевых условиях через день (т.е. раз в два дня). Промывать и менять масло. В воздушном достаточно продуть сжатым воздухом фильтрующий элемент и поставить на место, если очень загрязнен промыть в мыльной воде. И в том и вдругом случае обычно это не проводится, потому как ... лень. З.Ы.: Собираюсь ставить себе фильтр от Москвича 2141.

Все эти описания действуют до поры - до времени, а именно для УАЗовского движка 70 тыс. км. Эта та пора когда он начинает жрать 20-30 л/100 км. Иномарочный двигатель до капремонта может пройти свободно 350 тыс. км. Вообще для инодвигателей применяется другая система ремонта не требующая обкатки, замены через определенные пробеги поршневых колец, вкладышей, маслонасоса и тд . И качество запчастей выше. Так что тут стоит подумать :roll: .

Люфта быть не должно. Но для нормальной работы допустим небольшой люфт. Его можно времено убрать подтянув гайку. Там под ней войлочная манжета, когда затягиваешь гайку - манжета обжимает вал.

А снимать потом, наверное тоже кувалдой. Пока снимешь весь руль изуродуешь. Потом посмотришь на вал, а там тоже шлицов нет. Сразу побежишь в магазин купишь вал за 400 рэ и рулевое колесо за 600 рэ. Вот такая технология ремонта...

Оценивают по справочнику НИИАТ: для 24Д - 80 л.с. 2401 - 75 л.с. Это если данных нет из ГИБДД.

А что в ПТС написано? Если 95 л.с., то соответственно за 95 л.с.

На УАЗБУКЕ появилась инфа http://www.uazbuka.ru/brak3741.htm, о установке дисковых тормозов от УАЗ-3160 на "гражданский" мост. Информация очень интересная. Притом получилось очень даже, на мой взгляд лучше чем мудрить с Соболиными тормозами. А вот стоимость переделки (если по минимуму - без замены ШРУСов и шкворней) 7350 руб :shock: . Странно, но самое дорогое в этой переделке суппорта - 2300 руб./ 1шт :shock: .

Аккумулятор будет стоить в районе 1200-1500 руб. Если хочешь крутой VARTA около 2500 руб. З.Ы. "Акамулятор" пишется так: АККУМУЛЯТОР.

Плати с 54 л.с., если что, скажешь: мол не заметил, считали то Вы. Копию только сделай, чтобы доказывать было чем.

Все равно не безопасно.

У нас на базаре где электроды, трубы, фланцы и всякая такая муть. Только я второпласт в листах еще не разу не видел, только болванки и квадратные чурбаки.

Текстолит очень быстро износится. И материал вообще хрупкий. У меня лежит второпластовая лента, но больно уж тонкая 0,03 мм (как пленка). Вначале тоже думал ленту проложить, но потом пришел к выводу, что тонкую будет выдавливать. Нужно ленту не тоньше 3 мм.

Провод проходит в валу рулевой колонки (там отверстие назквозь просверлено), а выходит у картера снизу.

Глушитель от Волги чуть длинее чем Газелевский резонатор. Резонатор не "душит" двигатель.

Куда там балонны в бардачек. Ни как не засунешь, т.к. большая часть бардачков - это крылья. Максимум что можно запихать в бардачек, это домкрат.

Вместо глушителя у меня стоит резонатор от Газели, уровень шума как ГАЗ-69 с родным глушителем. Он плоский и не цепляет. А вот трубу где то ниже обсуждали.

Берет 3-5 мм без проблем, только хорошее полотно надо. Можно и толще, но долго пилит. Болгаркой быстрее.

Сцепление норма. В пол педаль не упералась: до пола оставалось примерно 3 см. Дальше просто педаль не шла.

Вначале когда у меня обороты холостого хода были где то 800-900 об/мин, то воткнуть 1-ю я практически не мог, нужно было очень - очень налечь на рычаг. Отрегулировал Х.Х. и передачи стали включаться без проблем.

Потому как КПП не синхронизированна на 1-й и 2-й передаче. Даже если выжать сцепление, то ведущий вал все равно будет раскручиваться до частоты вращения двигателя. Синхронизатор является тормозом, т.е. притормаживает частоту вращения валов (шестерен) если они вращаются в разном направлении или с разной частотой. Попробуй сам: выжать сцепление и дать газу и при этом включить 1-ю передачу. В КПП появится хруст. Еще попробуй разгонись на 2-й передаче до 20 км/ч и попробуй включи первую. Снова появится хруст. Лично у меня так и у владельцев УАЗов у кого 2-ух синхронизированная коробка стоит. На ГАЗ-53 так же.

Такая машина, больше 80 км/ч и не выжмешь. Если машина рыскает по дороге, только когда груженая, то это изношенные резиновые втулки рессор. Насчет хруста в КПП, попробуй для начала отрегулировать холостой ход двигателя (должно быть примерно 600 об/мин). Коробка не дает переключить 1-ю и 2-ю передачу, если высокие обороты двигателя и переключить со 2-й на 1-ю можно только при скорости 5 км/ч. Остальные попытки переключить - с хрустом .

У УМЗ-417 сзади набивка, закрепить сальник просто не позволит конструкция. Коленвал у которого маховик крепиться на 6-ти болтах - это от ЗМЗ-402 (с сальником, есть и такой ) или УМЗ-421. Можешь посмотреть конструкцию блока здесь: http://www.gaz69.ru/boards/kb.php?mode=article&k=15. Так я переделал блок УМЗ-451 под коленвал ГАЗ-24. Такой переделки для 417 не требуется.