Дмитрий (Саратов)

На каждый высоковольтный провод - тот что к свече. Залиты искрогасители в колпачки свечей. Если измерить сопративление колпачка между входом (вставляется высоковольтный провод) и выходом (на свечу), то оно будет несколько кОм (килоом). Сами высоковольтные провода должны тоже должны иметь сопративление. В военном трамблере высоковольтные провода посередине соединены искрогасительным колпачком, они в него накручиваются как на шуруп. Т.е. схема такая: Трамблер - Высоковольтный провод - Искрогаситель- Высоковольтный провод - Свеча.

Искрогасители устанавливаются на каждый высоковольтный провод. А этот блок на машину устанавливается один и имеет два контакта, и резьбу для шлангов.

Я немного не так выразился "коммутатор" - там что то типа того, какая то коробочка. На ней витки нарисованы, как на схемах обозначают катушку. То ли это сопративление для катушки зажигания, то ли еще что то. На моем (от УАЗа) не было конденсатора. Может он в этой коробочке и установлен. Короче, кому надо, тот разберется. Я в воду не лезу и брод не преодолеваю.

Жалюзи менять не надо, оставляешь старые - они не к радиатору крепятся, а к радиаторной решетке. Да всего скорее прийдется переносить радиатор чуть вперед к радиаторной решетке. У меня рама немного другая - у нее кронштейны крепления (заводские, видно по шву) под двигатель Г-21. И радиатор нормально стоит на заводских отверстиях. Маслорадиатор менять не надо, так как УАЗовский от Газоновского ни чем не отличается (даже по каталогу, у них номера одинаковые на "51-" начинаются).

А если сразу сверлить, то можно отверстия металического диска сверлом задеть - плохо будет. А если приложить и губкой с краской оверстия наметить - по типу трафарета. А потом просверлить.

Спасибо за совет. А отверстия разметить как? По старым накладкам или по металлическому диску.

Решил заменить накладки, купил "несверленые" от УАЗа. Решил оставить ведомый диск от трактора (ведь стоял же он и проблем с ним ни каких не было ) и не заморачиваться с УАЗовским. Нашел накладки с залитыми медными нитями. Осталось в накладках просверлить 18 отверстий - на мой взгляд самое сложное. И приклепать.

Все остальное от УАЗа, уже перебрал. Ведомый диск я менять не хотел бы - затраты лишние (450руб). Ведомый диск от трактора по размеру он такой же как у УАЗа, только накладки приклепаны 18 клепками, вместо 12 у УАЗа, и диаметр клепок 5 мм (УАЗ - 4мм). В накладки залиты медные нити. А при замене накладок получается дешево и сердито.

Начал ремонт сцепления и когда дошел до ремонта ведомого диска сцепления, то решил заменить накладки. Зашел к знакомому мастеру – узнать о сложности замены. По его совету поехал покупать «сверленые» накладки. Приехал в магазин и… понял что ведомый диск сцепления у меня отличается креплением накладок. У меня накладки скрепляют 18 клепок, на каждую заклепочную сторону (разделена с каждой стороны прорезями) по три клепки соединяющих обе накладки и расположенных V-образно. Приехал домой (накладки пока покупать не стал) и высверлил клепки. На металлическом диске к чему приклепываются накладки тоже 18 отверстий (вместо 36 как у УАЗа, но крепит у него накладку только две клепки), по три отверстия – расположенных V-образно. На диске выбит номер, полазил по Инету и нашел. Каково было мое удивление - ведомый диск от ТРАКТОРА Т-40 :!: (наподобие «Белорусь»). Теперь не знаю что делать, то ли оставить, то ли заменить на УАЗовский? Дело даже не в замене накладок – накладки подходят «несвеленые» от УАЗа. Только нужно просверлить 18 отверстий. Предыдущий хозяин Газона делал капремонт в 1996 г., а шлицы диска, как новые. Диск по конструкции очень напоминает усиленный УАЗовский, только железо чуть потолще. Единственное что меня смущает, это мощность двигателя трактора 40 кВт, и частота вращения коленвала 1800 об/мин. Крутящий момент я так и не нашел. Подскажите, оставить или надо менять.

Чтобы при езде краска внутри крыльев не отбивалась от летящих камней.

Подходит без переделок от УАЗа (любой). Лучше трехрядный от 3160.

Был у меня такой - продал. Военный трамблер на УАЗ бывает только контактный. Это минус. Без экранированных шлангов в которых проходят высоковольтные провода вещь совершенно бестолковая. Еще один минус. Экранированные шланги стыкуются только со специальными свечами - разборной конструкции (СН307ВОV, или другими, тоже СН). И еще один минус. Мне удалось найти только две таких свечи. Нужен такой трамблер, только, если ты преодолеваешь брод. И стыкуется он только со специальной катушкой зажигания (подхлдит от ЗИЛ-131), к ней как раз прикручивается экранированный шланг. Также нужен спец. коммутатор. Найти который мне так и не удалось. Так что, если покупать, то только все в сборе со всеми шлангами, коммутатором и катушкой зажигания.

Как я понял, ты про расстояние "а" (для родного 95 мм). Вылет я брал больше с учетом деформации резины. Это родная Ярославка (диагональная) - дубовая фиг промнешь. А если на скажем 6-ти дюймовые диски поставить резину (радиальную) предназначенную для 6,5 дюймового, то деформация такой резины больше. И резина будет задевать за трубу бензобака в нише крыла (у меня родной бензобак).

Померил диск Г-69. Расстояние от края диска до привалочной плоскости, назовем его «a» = 95мм. Ширина диска «b»=114мм (4,5 дюйма). Найдем вылет диска «ET», ET=а-(b/2) Для диска Г-69 - ET=95 - 114/2 = 95 - 75 = +38 мм. То есть вылет ET = +38. Если рассчитать вылет для 6 дюймового. Ширина 6-ти дюймового диска = 152 мм (1дюйм = 25,4мм). ET=95 - 152/2 = +19 мм, вылет ET = +19 – это для 6-ти дюймового диска. Но я думаю что нужно где то + 15, если у тебя сохранилась труба бензобака (в нише крыла). У меня с родными дисками расстояние от покрышки до нее где то 20 мм. Для 8-ми дюймового: Ширина диска 203 мм. Нужный вылет будет -6,5 мм. Лучше взять - 9, - 10. Для 10 -ти дюймового (есть и такие, тюнинговые). Ширина 254 мм. Нужный вылет - 32, для таких лучше взять - 35, - 37. Ошибку я исправил.

Видел такое устройство в газете За Рулем Регион, там он был установлен на ВАЗ-2110. Для установки нужно другую рулевую колонку - по конструкции. Слишком хитро он устанавливается.

Сейчас сцепления продают уже полностью отбалансированные на заводе. Это раньше надо было балансировать вместе с маховиком. Я купил новый нажимной диск для УАЗовского сцепления а в нем уже три таких больших отверстия на боку просверлено. Ну сначала подумал что б/у продали. Пошел к мастеру - он то мне и рассказал что теперь коленвалы, маховики и сцепления балансируются на заводе.

Тут два варианта, выбирай сам который тебе более выгоден. 1. Перепресовать чулки в картер моста Г-24. В этом случае нужно иметь знающего человека, который это уже делал. Все равно внутренности прийдется покупать. 2. Купить задний мост УАЗ и вставить внутренности в передний. Я считаю что выгоднее второй вариант, как менее геморный. P.S. Вариант 3: дать объявление в газету бесплатных объявлений (Из ног в руки) :idea: . Например: Куплю передний мост или картер моста УАЗ с перепресованными чулками Г-24. У народа точно есть такое добро.

На мой взгляд ставить КПП от Волги гораздо сложнее. Нужно переделывать заднюю крышку и укорачивать вал (выходной). Второй вариант это поставить КПП от Волги и перенести назад раздатку от Г-69, тогда прийдется переделывать карданы. Но в этом случае прямой передачи ты не получишь .

Для состыковки Движка Г-24 и КПП УАЗ нужно поменять ведомый диск сцепления на УАЗовский (число шлицев другое), двигатель при установке задевает за передний щиток кузова (там где печка) так что прийдется его немного "изогнуть" в салон. Так же двигатель будет задевать отливкой картера сцеления под стартер за кузов (если не лифтован) поэтому рядом с педалью газа прийдется вырезать кусок и вварить изогнутый, чтоб не задивало. Затем установить двигатель положив его картером сцепления на третью опрору (поперечная балка) и прекрутив к движку КПП с промежуточной пластиной и раздаткой приметить по месту два кронштейна на чем этот агрегат будет крепиться. Приварить кронштейны крепления к раме. После чего отрезать поперечену (третья опора двигателя М-20). Главное не отрезать эту поперечену до установки иначе потом будет геморойно установить нужный угол наклона двигателя. Самое сложное - это состыковка мостов с КПП и раздаткой УАЗ, нужно укорачивать передний кардан и из более длинного УАЗовского делать задний.

Да нет, одинаковые они по диаметру. Может и есть для ЗИЛа и еще какой то бензонасос. Но большой (Б-9 В) бензонасос от Волги и бензонасос (Б-10) от ЗИЛа по диаметру одинаковые. У меня они на балконе дома оба валяются - посмотрел.

Да чаще всего бензин начинает "закипать" в жару. Ни разу с таким на УАЗовском движке не сталкивался. А вот у знакомого на М-20 постоянно "кипит" бензонасос. Можно сделать как на ВАЗ-2106. Под бензонасосом стоит 50 мм текстолитовая проставка. Для ее установки под бензонасос прийдется заменить рычаг бензонасоса на более длинный. А более длинный рычаг имеет бензонас ЗИЛа - Б-10. Бензонасосы от Волги и ЗИЛа собственно этим и отличаются.

Если у тебя родной бензонасос М-20 со стеклянной крышкой сверху, то подойдет ремкомплект УАЗовского МАЛОГО бензонасоса. Мембрана встает без переделок. К остальным бензонасосам (Пекар и тд.) подходит ремкомплект большого бензонасоса. P.S. Всего для УАЗа выпускается два бензонасоса малый и большой.

У меня сейчас стоит малобюджетный вариант - сиденья от Москвича 2141. Посмотрел у приятеля на 318 БМВ точная копия. Мне больше нравятся сиденья от Опеля, довольно крепкие и есть удерживающие боковины. Регулировок немного: вперед-назад и спинка.

Именно так. Но совсем уж в минус то не надо...

Не подойдут. У Газели 6 отверстий под крепление. Да и зачем это нужно?