Дмитрий (Саратов)

По моему диски у 3160 и 3162 одинаковые. Вообще все УАЗовские диски (кроме легкосплавных) имееют вылет +22. Что означает, что если диск поделить по полам и прибавить 22мм, то получишь привалочную плоскость. Можно померить на каком растоянии у родного находится привалочная плоскость от края (со стороны тормозного барабана) диска. И прикинуть как примерно будет сидеть диск от УАЗа. Ширина УАЗовского диска 6 дюймов. Превиди в милиметры подели пополам и прибавь 22 мм. Получишь на каком расстоянии от края диска будет находиться привалочная плоскость. :idea:

А ты раму гнутую, варенную и мятую собрался покупать? Даже если рама после аварии, то выправить ее уже не возможно. Железо не позволит :!: , толстое больно. И конструкция. Если что то можно исправить, то только заменой кусков - будет варенная. Про чертежи уже была тема - осталась без ответа.

124 - однокамерный, а 126 - двукамерный. Для установки 126 потребуется коллектор (впускной и выпускной :!: )от Волги или УАЗа под двухкамерный.

Диски будут цеплять, ширина у них 6 дюймов, а для ГАЗ-69 с шириной диска 6 дюймов нужен вылет 0 или 3. Нужно ставить проставки. Я уже думал насчет переделки 16 дюймовых дисков от УАЗа. Если все получится нормально, то конечно же все опишу.

Не дает он такую экономию, даже на Волге - 12 л/100км.

Главное не ставь силикон который низкоомный - если у тебя зажигание контактное. Еще хуже получиться. Высоковольтные провода должны иметь высокое сопративление (МегаОм), и должна быть одна тонкая жилка (волосок). Если проводов много (как например продают силикон для 402-го движка), то это полное г-но. Будет искрить на все что угодно, даже на резиовый газоотводный шланг. Еще смотри заделку контактов не должно быть острых концов на клемах, иначе тоже будет искрить в крышке или наконечниках и контакты будут выгорать. Если острые контакты есть, то зачисть их напилиником, чтобы ни чего не торчало .

Ну если самый простой от Волги, то это К-126, как у меня стоит. Скажу сразу, что не кушает он по городу 10 литров, - а литров 12-14. Карб действительно самый простой и двухкамерный. В нем нет ни какой элетрики (клапан экономайзера), он полностью механический. Для его установки тебе потребуется впускной коллектор от Волги или УАЗовский под двухкамерный карбюратор, текстолитовая прокладка и самодельный привод. Привод лучше слелать троссовый, купив ось с сектором от Волги (под К-126), трос от Волги (Газель), педаль газа от Волги (Газель) и крышку головки блока от 402-го - у нее ухо под трос. Или ухо можно сделать самодельное и приварить к крышке которая стоит у тебя сейчас. P.S. Это можно сделать если у тебя двигатель УАЗовский или Волжский.

А вот на ОПЕЛЕ именно на Кадете она греет ужасно. При темперературе минус 5 градусов в машине уже холодно. И если вентилятор включить на полную (3 скорость), то реле в колодке начинает сильно нагреваться и пластик плавится. Еще со временем теряется контакт в переключателе скорости обдува.

С НОВЫМ ГОДОМ!!! Желаю в новом году: Что бы все задумки исполнялись и ГАЗоны не ломались.

Шприцуется через каждые 4000 км, по плохим дорогам 3000 км. В городских условиях рекомендуют через 3500 км.

Ну ты скажешь тоже мост поменять. Стоит то он ого-го... А б/у покупать - весь его перебирать прийдется и все равно, почти, как новый выйдет. А вот резьбу нарезать каждый даже в гараже сможет. :idea:

Смазывается через пресс - масленку (тавотницу) рычажно -плунжерным шприцем, а вот смазка как раз Литол - 24, ну если конечно достанешь "вечную" смазку 158. 158 смазка - закладывается на заводе изготовителе в необслуживаемые агрегаты транссмисии (например: необслуживаемый кардан КамАЗ - 4310 ). Смазка очень дорогая, всего один раз в жизни видел в магазине, по цвету - синяя.

Спасибо за информацию после Нового года загляну к ним в офис.

А адрес или телефон этой фирмы в Саратове не подскажешь.

Тонкостенную трубу согнуть без складок и смятий очень трудно. Такие трубы гнут на заводе. Можещь попробовать найти трубогиб и изогнуть с помощью его. Обычно трубогибы можно найти у котельных - это два ролика на верстаке. Конечно, лучше перед этим изготовить две деревянные пробки, забить их в трубу и плотно набить в трубу песок затем погрев трубу газовой горелкой до красна в месте изгиба закрепить в трубогиб и гнуть.

Если зазор обозначен (+), то значит что максимально допустимый зазор составляет 0,034. Например ты можещь пропустить щуп между двумя деталями толщиной 0,034 мм. Если стоит знак (-) значит, это натяг. Т.е. деталь не имеет зазоров - посадка без зазоров - тугая. Щуп протянуть нельзя. В натяге все наоборот, если (-) - зазор - это свободная посадка, (+) - посадка не имеет зазоров. Короче объяснил попроще как смог. Все из курса метрологии. И если этого не знать, то цифры не имеют ни какого значения. Объясняю по оси коромысел, вообще просто: зазоры между осью и коромыслом настолько малы, что на новом валу, они просто не будут чувствоваться от руки.

Посмотрел по книге УАЗ зазоры-натяги для сопряжения втулка-ось коромысел: зазор составляет +0,034, а натяг +0,007.

Посмотрел у себя на новой оси коромысел коромысла двигаются свободно без заеданий, но ощутимых зазоров нет.

А блин, загнался у него движек, то от Ныссы стоит. Так что я там выше написал к Ныссовскому движку относится. Извиняюсь.

У меня один знакомый мужик для М-20 штанги искал. Пошел в магазин и купил (померив предварительно) от ЗИЛ-130 - подошли, как родные. А я когда на военной кафедре был, то у нас был там УРАЛ-375, так вот у него двигатель тоже ЗИЛ только под 92 бензин, и если головку профрезеровать под 80 (76) и тд., то штанги от него наверное подойдут. Вообщем, то водители со стажем, кто на УАЗе работает, те штанги от ЗИЛа покупают и обрезают их, говорят что такие штанги меньше стучат.

У ГАЗ-69 главная передача 41 зуб, для того чтобы повысить для повышения экономичности можно поставить главную передачу 37 зубев. Экономичность повысится, но и немного упадет проходимость. Так же можно поменять КПП и раздатку на уазовскую - тогда 4-тая передача будет прямая.

Почему это печка от классики более эффективна? У меня родная печка так шпарит, единственое что не удобно - она работает только от набегающего потока. Но это исправимо, где крепится печка образуется рукав (полость), куда можно поставить электровентилятор. То есть электровентилятор встает перед радиатором печки. Вообще печка у меня греет отлично, нареканий по ее работе у меня нет. А вот у друга ВАЗ 2106 и печка прогревает только передние сиденья, сзади на ковриках снег с обуви всю зиму не тает. Просто нужно родную печку снять и промыть от накипи.