Дмитрий (Саратов)

Вот соляркой (дизтопливо) самое, то и по вязкости и по свойствам. Главное при промывке - не нагружать мост. Т.е. как Вован написал поддомкратить и включить прямую передачу. Кстати масло сливать нужно с прогретого картера моста. Для этого тебе прйдется немного покататься или прогреть паяльной лампой (крайний случай), а потом слить старое масло и залить соляру. Погонять минут 20-30 и слить эту гадость, оставить где то на день с открытой пробкой чтобы все полностью слилось, а на следующий день залить новое масло, хорошо бы имортное. Наше ТАД - 17 такая гадость.

Если не сохранилось коренного листа. Можно померить так: Померить расстояние между осями рессоры и серьги и прибавить к этому значению примерно 35 мм плюс минус 5 мм. В конечном счете получаем длину рессоры, она должна быть целым числом (1100, 1200, 1250 и тд.). Обычно все размеры коренных листов заканчиваются на хх00 или хх50 (например 1200 или 1250).

Да по ссылке не открывается, вернее открывается сайт газеты "За рулем Регион". Затем через поиск газеты (не через "Бегун") попробуй найти "ГАЗ-69". Там будет ссылка на "Ручная работа". Наверное это про этот ГАЗ-69, если это чудище еще так можно назвать.

Так там не только про Г-69 сказано, но и про УАЗ. А в УАЗовской раздатке стоит подшипник. А все равно разбивает. Уж не знаю как там у кого, а у меня мост передний меньше одного раза в год в включается. Вот последний раз летом включал и ни чего не бъет.

Может его изгибать начинает от того что он висит. Шутка. Наверное он прогибается от ударов об высокие бардюры, камни и тд. что встречается на дорогах. На самом деле, всего скорее, это происходит от того, что всетаки ни кто не лазает под машину и не смазывает кардан и не подтягивает обойму, которая реально от вибраций раскручивается. Кардан ослабевает в шлицевом соединении немного провисает и при наезде на препятствие колесом (кочка и тд.) подвеска начинает сжимать прогнутый кардан и появляется такое большое сопративление (несколько тонн) в шлицевом соединении, что и приводит к износу шлицевого соединения и подшипников крестовин.

А вот если от "буханки" передний попробовать назад поставить.

Интересно, а для чего придумали ЕО (ежедневное техническое обслуживание), ТО-1 и ТО-2. Кардан так же имеет систему смазки, смазывается через тавотницы подшипники крестовины и шлицевое соединение. Если приехал с покатушек по грязи помыл машину, пригнал на яму смазал оба кардана и шкворня. В таксопарке, как плохая погода, так каждый день ТО-1 проводят (можно не полное, а только где влага попадает) сами водители. Если проводить ТО-1 и ТО-2 планово и полностью, то и узлы служить будут дольше.

Но рессоры всего скорей от Г-69. Что еще могли придумать в то время. Не будут же конструктора придумывать, что то новое. Хотя могли. У меня лично такой машины нет, да и в Саратове я М-72 не встречал. Если бы продавали наверняка купил бы.

>вибрация разбивает, то есть когда он крутиться то он равномерно вибрирует во вращении о, как!< Вот это ты чушь сморозил. Вообще то он полностью отбалансирован, и не зависит от того проворачивается он или стоит на месте.

Хочу поставить моноблок от УАЗа (КПП+раздатка). Как я понимаю кроме переднего кардана, который прийдется укарачивать, нужен и более длинный задний кардан. Интересует следующее, можно ли без переделок поставить кардан от УАЗа?

Вот, кстати, ошибся я с задними рессорами, длина у них 1200 мм. Если длина на ГАЗ-72 задних рессор такая же то можно поставить от "Москвича 427 ". По моему, это как у "пирожка". Эти рессоры подходят без переделок, ширина у них такая же - 45 мм. А вот передние прийдется либо где то искать, либо купить коренной лист от 412-го "Москвича" (длина листа 1250 мм и ширина 45 мм) и из этого листа уже гнуть лист передней рессоры. А именно проушины. Ну на крайний случай, переварить кронштейны крепления рессор под УАЗовские рессоры и поставить их.

По моим познаниям о ГАЗ-72 вроде кузов от Победы стоит на раме от ГАЗ-69. Если это так то и рессоры подходят от Г-69. Это можно проверить измерив длину старых, если есть. Или примерно прикинув. Длина передних рессор Г-69 - 1000 мм; задних - 1100 мм.

Если ты фанат этой машины, есть много времени для ее ремонта и доведения до ума, а самое главное желание и средства, то конечно покупай. Единственная проблема запчасти, такие как рессоры например, родные запчасти для движка, КПП и раздатки. Если не хочешь замарачиваться, то купи лучше УАЗ, БТР в конце концов , а ГАЗ-69 оставь любителям русского джипа.

И почему же тогда на УАЗ-3151 (серьги сзади) сравнивая с УАЗ-469 (серьги спереди) изменился ход подвески и длина кардана? При этом остались одинаковые мосты, длина рессор, база, расположение двигателя, КПП и раздатки. Там речь идет не о паре мм, а о сантиметрах. Так что, это спорный вопрос.

Видел только с рессорами от буханки 452. Сделано было так. Куплены 8 чашек крепления рессор (около 900 руб). Затем изготовлены пластины – усилители, которые привариваются с внутренней стороны рамы. Размечается расположение чашек, сверлятся сквозные отверстия в раме под крепление чашек. Чашки сделаны из чугуна, поэтому приварить их к раме невозможно. Соответственно пластины - усилители сделаны для того, чтобы гайки болтов, которыми прикручены чашки не продавили раму. Рессоры ставятся от буханки (4шт около 2500 руб). Единственное, что передние чашки передних рессор находятся почти под бампером. Что касается переделки рессор по типу «серьга сзади». То переделать то конечно можно. Для этого потребуется передний кронштейн рессоры от УАЗ-3151. Который потребует доработки штыря, на который рессора надевается через резиновые втулки, под ширину рессоры 45 мм (у УАЗ – 55 мм). Потом, этот кронштейн приваривается к раме спереди. Затем придется изготовить П-образный профиль (на подобии как спереди на Г-69) крепления кронштейнов серьги. Также потребуется купить кронштейны серьги от УАЗа. И доработать их под ширину серьги Г-69. Затем приварить П-образный профиль сзади и к нему приклепать или прикрутить доработанный кронштейны серьги от УАЗа . Последний вариант самый дешевый. Отрезать от рамы Г-69 спереди кронштейны с П-образными профилями и приварить их назад. Затем изготовить новые оси крепления рессор и приварить спереди к раме. Поставить рессоры и все. Если серьга будет сзади, то изменится кинематика подвески и ее ход. Соответственно прийдется изготовить новый карданный вал. Вообще, такая переделка требует предельной точности.

Дмитрий живу в Саратове. ГАЗ - 69 по документам 1964 г. выпуска, купил его в апреле 2003. Вначале хотел купить Волгу, но уж больно тянуло меня к этой машине, так и купил Газон. Вначале ездил по доверенности до мая, а когда поехали переоформлять оказалось, что номер на двигателе Г-21 спилен (хотя с виду не скажешь). Соответственно на хозяина машины возбудили уголовное дело. И поверив наслово, что ни я, ни он ни чего с номером не делали - простили. Но двигатель все равно переоформить было нельзя. Поэтому я приобрел новый блок 451М и все потроха из старого 21-го. Состояние поршневой и всего остального было нормальное, поэтому нового ставить ни чего не стал, а зря. Раму на новую поменял еще старый хозяин - состояние у нее отличное. А вот кузов в плохом. В зад еме въехал ЗИЛ и помял не только зад, но и боковые лисы. Кузов отрихтовали и положили много килограмм шпатлевки. На данный момент потихоньку подкупаю запчасти и готовлюсь к капитальному ремонту. С октябре когда поезал на дачу к другу на трассе заклинило двигатель. Поэтому машина сейчас на приколе. А я занимаюсь ремонтом движка. К концу лета следующего года хочу отремонтировать кузов, для чего приобрел еще один ГАЗ-69 на запчасти, откуда и возьму боковые листы. Покрасить и преределать левую дверь на широкую. Собираюсь поменять КПП и раздатку на УАЗовскую. Вместо железную панель закрыть пластиковой от ВАЗ-2106 или 2107. Но говорят, что панель на ВАЗ-2106 подходит от БМВ 3-й серии, а на Г-69 от ВАЗ -2106. Уже нашел треснувшую от 2106. И все как то, руки не доходят примерить. Короче сейчас остановился на двигателе, который в следующем месяце собираюсь собрать и заняться КПП и раздаткой.

Меня этот вопрос тоже интересует.

На Уазбуке пишут, что лучше всего для УАЗа глушитель от Газели, уменьшается шум выхлопа. Можно попробовать поставить на Газон. Вроде как должен подойти.

Да у тебя наверное крышка переднего подшипника открутилась и на выжимной надавила. А может внутри что нибудь поломало. Это мое предположение. Снимать коробку и смотреть в любом случае надо.

Через клапан - это как на Волге. Это уже самодеятельность. У всех УАЗовских двигателей 451, 417 и т.д. клапанов ни когда не устанавливали. Т.е. водитель сам включал радиатор краником при температуре окружающей среды выше 20 гр. С. И в радиаторе ни каких клапанов нет, голые трубки.

Да кроме указателя давления масла, предусмотрена еще лампа аварийного давления масла, которая загорается при понижении давления до 0,5 кгс. Соответственно за срабатывание этой лампы отвечает датчик аврийного давления масла. У 451 он вворачивается в блок двигателя, через штуцер краника, отверстие для штуцера сбоку, суть ниже планки генератора. А вот насчет схемы панели, то лучше взять УАЗовскую, приборы там не изменились, измненилось только расположение подсветки.

Рано еще панику разводить. Всего скорее это система зажигания. Поэтому проверь ее, а свечи менять если они исправны бесполезно. Сначала проверь состояние контактов крышки распределителя, они не должны быть с большим черным налетом, а вернее окаленой. Если окалина есть то снимаешь ее шкуркой нулевкой, а если после снятия остаются глубокие прозженные ямки, то крышку лучше заменить. Посмотри общее состояние крышки, на ней не должно быть трещин (трещин может быть не видно и их можно определить по месту пробива, т.е. в том месте где пробивает образуется почернение), состояние уголька, состояние контактов с высоковольтными проводами. Посмотри состояние бегунка - непрогорел ли контакт (центральный, боковой). Затем проверь зазор контактной группы и и состояние контактов, отрегулируй зазор. Осмотри высоковольтные провода не повреждена ли на них изоляция и их заделку контактов (не должно быть острых концов). Если все нормально, то собирай и пробуй заводить. Если все равно троит, то попробуй поменять крышку распределителя.

Если не хочешь снимать двигатель, то нужно сделать следующее (хотя легче снять): 1. Снять коробку; 2. Открутить сцепление; 3. Снять маховик; 4. Снять масляный поддон; 5. Поставить коленвал в положение, чтобы все поршни были примерно на середине хода; 6. Снять маслонасос; 7. КУПИТЬ НОВУЮ НАБИВКУ КВ. Набивки бывают трех размеров: - стандартная 8 мм (для УАЗ, ГАЗ), - 9 мм (по моему для ГАЗ-53); - 10 мм (ни знаю от чего). Лучше покупать набивку размером 9 мм. 8. Откутить (отпустить) крышки вкладышей коренных шеек. 9. Немного опустить КВ; 9. Открутить флажки (пластины обжимающие набивку) набивки (один на блоке, другой на крышке вкладыша). 10. По опущенному КВ обрезать новую купленную набивку. 11. Поставить набивку обратно. 12. Собирать двигатель в обратной последовательности. Все операции следует проводить на яме или на подъемнике.