Дмитрий (Саратов)

Вика Акрил на грунт ГФ-021 не ляжет. Лопухами вся поднимится. Грунт под акриловую только который идет под металлики.

http://ziza.ru/2007/04/16/avtotjunkh_15_foto.html Автотюнх

Хантер покрашен акриловой эмалью Дю Понт.

ГФ-021 - горячей сушки. Водой. Я про бюджетный вариан по моему ни чего не писал. Можно и купить Сиккенс и остаться без штанов... Боди со стекловолокном свободно выдерживает удары молотком и ни чего не отслаивается. Проверено. Прям так сами и затягиваются. Прям живая краска из биобактерий. Таким же способом акриловая эмаль уложенная в 6 слоев после появления царапины зашкуривается и заполировывается. Да и еще МЛ-1110 и МЛ-12 и НЦ не полируются. Полируется только МЛ-1300 которой автомобиль красят на конвеере, температура сушки 120 С, там же кузов грунтуют грунтовкой ЭП-0270 с температурой сушки 150 С.

НАДГРОБНАЯ ПЛИТА

Почему то когда начал смотреть ожидал что так и закончится. А разве у Тарабанта двигатель спереди?

Табличка которая малые большие обороты вентилятора печки не правильно нарисована. Она квадратная и не приклепывается, а через центральное отверстие гайкой тумблера прикручивается. И по шрифтам не точности. буква а - должна быть такой "А" только маленькой, буква б - Б только маленькая, е - Е только маленкая.

Автоэмали Садолин и Коломикс лучше не брать. Вначале выглядит красиво, потом года через 3 пропадает глянец. И перекрасить не возможно - любой грунт и автоэмаль на этих эмалях поднимается. Только обдирать до металла и перекрашивать. МЛ стали по качеству полгое Г - проваливаются. Бери ярославскую акриловую эмаль Vika. Качество отличное, цена приемлимая. Но и подготовка поверхности под нее нужна очень хорошая. Грунт лучше рекомендуемый заводом AK-0291 или Боди нитро. Универсальная шпатлевка хорошая Коломикс, а со стекловолокном Боди. Шпатлевку Vika ни разу не пробовал, но мастер почитав инструкцию к шпатлевкам сказал, что усадка у этих шпатлевок очень сильная, т.к. написано, что сушить при температуре 80 градусов не рекомендуется из-за растрескивания.

Родной. Такие штампованные железки.

У меня вместо таких резинок стояли отбойники моста. Просто были по высоте ножом обрезаны.

ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Удачи и поменьше поломок!

Возможно когда ехал камешек из под грузовика вылетел и по стеклу долбанул - сделав лунку или маленькую трещинку. Ты даже мог этого не заметить. А дальше пошло... само по себе.. от напряжения.

Можно и так.

А у меня ни фига. Тормозные механизмы срабатывают раньше чем загораются лампочки. Датчик срабатывает почти в самом конце хода педали. Вначале подумал что датчик из строя выходит, заменил на новый. Все так же. Теперь думаю педальный узел поменять на 2410 с концевиком, его хоть подстроить можно. А появилось это явление после того как я заменил все тормозные барабаны, рабочие цилиндры и колодки на новые.

Такая же фигня на ГАЗ-24. Стоп сигналы срабатывают только при большом усилии на педаль.

Тоже проблем с покупкой не было. А вот передние долго искал. gacki вперед их поставить трудно, бак мешается. Назад без проблем, только кронштейны на мост приварить нужно.

У стартера скорее всего щетки конченные.

С опозданием, но лучше поздно чем ни когда. С ДНЮХОЙ!!!

С запозданием. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

Ослабь ремень, чтоб он свободно по шкиву помпы проскальзывал и заводи. Пускай двигатель поработает минут 5-8, потом заглуши и покури в сторонке минут 30. Вода в блоке растает и начнет оттапливать помпу и термостат. Когда помпа начнет вращатся свободно от руки, натяни обратно ремень. Можно еще завести двигатель минут на 10, только за стрелкой термометра следи. Как дойдет до рабочей температуры заглуши и подожди пока не оттают патрубки радиатора (когда оттают будут проминатся рукой). И следи всё время за течью воды из под головки, из под заглушек или просто блок может мокнуть через микротрещины.

У меня такая же фигня была, стрелка летала по шкале. Масса отсутсвует.

А чертежа не осталось?

Резьбовой фиксатор рулит, только нужно брать разъемный.

Трансмиссионное полусинтетика ТНК самое густое какое было, вторая цифра 85.

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!