yudzin

Так от и я о том же,что ради пяти минутного дела и копечного колечка менять весь агрегат не стоит. Кстати,а размерчик так никто и не сказал!

Не,мужчины,ежиль так рассуждать,то редуктор можно просто циатимом напресовать и забыть про этот узел лет так на ...много.Рулевой вал задуть макрофлексом или герметиком,на худой конец залить эпоксидкой,прчем весь.И то.что масло не пойдет в верх по трубке тоже ясно и то,что при достаточно хорошей посадке и хорошем войлочном сальнике даже при полном погружении вода не попадет в редуктор,это все ясно,НО !!!!!А может просто поставить колечко.раз все разрбрано и не париться ?

Замена одной крышки ничего не решает,рулевой вал полый,тогда надо еще и заварить торец червяка.

Да в том то и дело,что пара нормальная,чуток правда подтянуть пришлось,осевого на червяке тоже нет,единственное,что уплотнительно колечко на сигнальной трубке ...одна труха от него осталась,а так,редуктор живой.Вот и подумалось,мож какие новые веенья по части смазки !!!

Уважаемые колеги.Два вопроса.Первое,в редукторе имеется "уплотнительное кольцо, поз.№26".Может кто подскажет размеры этого кольца и профиль(хотя судя по названию он должен быть круглый и размеры можно определить по посадочным местам)но все же.... ? И второе,при вскрыти обнаружил,весь редуктро набит солидолом по самое не балуй.Какие мнения по поводу данного варианта смазки?Doc1.doc

Это если отвал натыкается на что-то под снегом он просто складывается .Назад сдаешь,пружины его в исходное положение возвращают

Для начала можно попробовать отпустит (не разбирать а ослабить)все крепления на морде и крепеж лодки к раме.(рулевую тоже не забудь)Потом домкратиками пробовать по тихому приподнять переднюю часть лодки в районе переднего крепления.Если будет получаться.просто увеличь подушки .Но это если все остальное позволит сделать такой фокус.

По такому принципу(газогенерации) есть отопительные котлы для домов. Говорят почти 90% КПД,но сразу оговариваются,что дрова для таких котлов должны быть двух годичной сушки,иначе ....."никто никуда не поедет "существенное падение показателей. По мне,самое выгодное для городских это отработанное масло от картошки фри и прочей стрепни. Этого добра полно,еще и денег дают за его утилизацию

1111О.писал,писал и все пропало.Ладно,еще раз коротенько. На лебедке должен быть сертификат на трос или как минимум указан гост или DIN используемого троса и его диаметр.По нету можно глянуть разрывное усилие,на крайняк по диаметру можно посмотреть 6-ти прядный трос с синтетическим сердечником. Тяговое зиловской лебедки не я придумал,вот оно http://aralex.ru/lebedka-zil-131-4206011 даже по более.чем я давал.правда в КГС (килограммах силы) По размерам: У вас электролебедка,двигатель до 2 кВт и планетарная (скорее всего) передача. На зилу червяк и 150 ЛС на приводе +примерно 50% запас прочности.Разницу чувствуете?Зилок разработки 60 годов прошлого века,у вас 21 век. Т-34 (танк) дизель,500 лс и размеры? BMW 760-544 лошади и каковы размеры? И вас почему то не смущает то.что современная плазма(телик) меньше и лучше показывает.чем какой то там "Рубин 405 " 70 годов выпуска.А если посмотреть электропривод на закрылки самолета,то там привод размером с кулак выдает под полторы тонны. Ладно,это все лирика."На заборах тоже кой чего пишут,а как заглянешь.так там-дрова" Самое просто это взять динамометр и проверить.Больше чем она сможет,все рано не возьмет,сработает предохранительный механизм. Попробуешь,отпиши.что получилось?

И куда весь текст пропадает???????? Два раза писал но при отправке куда то весь текст исчезает!!!

О.писал,писал и все пропало.Ладно,еще раз коротенько. На лебедке должен быть сертификат на трос или как минимум указан гост или DIN используемого троса и его диаметр.По нету можно глянуть разрывное усилие,на крайняк по диаметру можно посмотреть 6-ти прядный трос с синтетическим сердечником. Тяговое зиловской лебедки не я придумал,вот оно http://aralex.ru/lebedka-zil-131-4206011 даже по более.чем я давал.правда в КГС (килограммах силы) По размерам: У вас электролебедка,двигатель до 2 кВт и планетарная (скорее всего) передача. На зилу червяк и 150 ЛС на приводе +примерно 50% запас прочности.Разницу чувствуете?Зилок разработки 60 годов прошлого века,у вас 21 век. Т-34 (танк) дизель,500 лс и размеры? BMW 760-544 лошади и каковы размеры? И вас почему то не смущает то.что современная плазма(телик) меньше и лучше показывает.чем какой то там "Рубин 405 " 70 годов выпуска.А если посмотреть электропривод на закрылки самолета,то там привод размером с кулак выдает под полторы тонны. Ладно,это все лирика."На заборах тоже кой чего пишут,а как заглянешь.так там-дрова" Самое просто это взять динамометр и проверить.Больше чем она сможет,все рано не возьмет,сработает предохранительный механизм. Попробуешь,отпиши.что получилось?

Други мои,как говорят,соотечественники из ближнего зарубежья!!!Весь ваш расклад правильный,все вы мудро рассуждаете и правильно все оцениваете за исключением одной маааааленькой детали.Все,что вы видите на "западе", ветряки,солнечные батареи,все это прекрасно работает и отбивается в течении пару тройку лет .А фишка в самой элементарной вещи.Все эти дома подключены к обычным городским электро сетям.Днем,когда есть выроботка электричества сверх потребления ,избыток энергии уходит в городскую сеть(тоже с ветряками),а вечером.вы просто получаете электричество из сети. Попросту.стоит реверсивный счетчик. Естественно.продаете вы дешевле,чем покупаете.Но при соответствующей ваработке,ваше потреблении может оказаться меньше того,что вы отдали в сеть.Поэтому буржуи и утыркивают все этими панелями.это не для себя,это зароботок такой. А чисто для себя,при наличии городской сети не выгодно,просчитано уже мильен раз. Хотя...вру.есть один вариант .Закупить и смонтировать оборудование сейчас,а использовать его лет через 100.когда за счет инфляции,стоимость всего вашего оборудования будет стоить столько же,сколько 1 кВт электричества.(тоже научный расчет)

Трехосный,тут с одной стороны все просто.Когда ты что-то делаешь через блок,то фактически у тебя трос получается сложен в двое,т.е. можно выдержать двойную нагрузку.Не стоит путать применение блока для увеличения тягового усилия(когда груз тянет сам блок) с тем,когда блок применяется для изменения направления вектора тяги.В последнем случае,считается.что система работает на прямую. Грузоподемности у лебедки нет,у нее есть тяговое усилие.На зил 131 оно 4.5 т. А то.что вы называете грузоподемностью,относиться не к лебедке как таковой а к "агрегету" который что-то подымает. И последнее,порой поднять что-то легче,чем просто это тащить ибо сила трения в данном случае может намного привышать силу тяжести (по просту вес) данного предмета, ради интереса посмотрите как растянуть два справочника телефонных http://myth-busters.ru/111-dve-telefonnye-knigi-glubokoe-sinee-more.htmlКороче,не парь себе мозг,если написано ,что тяговое усилие 5 т,значить до 5т на прямую подымешь!

Попробую объяснить .Грузоподъемность зиловской стрелы 1.5 т обусловлена не тяговым усилием лебедки а конструкцией самой стрелы и массой автомобиля.Другими словами,если на эту стрелу подцепить 5 т то даже если выдержит стрела,то машина просто задерет задницу (как качели)Тяговое усилие на зилу -4,5 т на прямом тросе,через блок-9 т. В вашем случае надо глянуть ,5т. через блок или прямое тяговое усилие? Обычно это дают через /,типо 2/4. Если это прямое,то да,вертикально вы подымете до 5 тон ,но не забывайте,что механизм подъема должен быть больше подымаемого груза,иначе груз будет стоять а подымется лебедка.По тросу. При заявленном тяговом усилии трос должен быть диаметром примерно 8 -10 мм Может и меньше,если там какой то усиленный трос стоит но не на много.При применении блоков на максимальной нагрузке не забывайте,что диаметр шкива блока не желательно иметь меньше,чем это рекомендуется в инструкции .

Прокладки между фланцами карданов встречал,объясняли это тем,что при "длительной эксплуатации в плохих условиях" без прокладки фланцы ПРИРЖАВЕВАЮТ друг к другу и их потом сложно расцепить,поэтому ставили прокладку.Насколько правомерно такое объяснение..........судите сами.

Вот и меня эта штука озадачила,судя по всему прокладка заводская,но в таком месте прокладку вижу в первые. Значить...удаляем!

По ходу процесса возник еще один вопрос. Для чего между колоколом и КПП стоит паронитовая прокладка? И нужна ли она вообще?

Чесь тут все копья ломают,прям кружок "Юнный техник",кто изобретет круче велосипед? Забыли магнетрон от микроволновки приспособить.Все что можно придумать,давно придумано,если правда кто НАНОтехнологию применет,Шнобелевская премия обеспечена.Даю наводку....ядерная реакция протекает со значительным выделением тепла........ . Повторюсь,если есть 220 то куча вариантов.Тен в блоке,тен в картере+электро помпа(в салоне тоже тепло ),есть навесные подогреватели для ОЖ. Тен можно подобрать на любую температуру нагрева,без всяких там терморегуляторов,он просто нагревается не более определенной температуры. Но самое просто для полевых условий,это древний подогреватель на паяльной лампе.Ща туда и газовую горелку можно воткнуть,да и сварганить такой боченок самому,проще простого.И ОЖ греет и картер подогревает.А если к воякам обратиться.то сей чудный агрегат можно у них и заполучить.Они на старых силовых станциях стоят(ли).Да и обычный предпускач с шишиги у них можно выторговать,так это ваще,круче не быват,разве что ВЕБАСТУ ставить.

Дело в том,что инфрокрасное излучение греет не воздух а предметы которые под ним находяться и в нашем случае будет нагреваться двигатель и в первую очередь его верняя часть,что нам и надо.Нам ведь надо подогркть карбюратор и коллектора и всю голову для более эффективного испарения бензина. А забор воздуха с выпускного коллектора хорош,но только при условии,что двигатель запущен!

Если есть 220 то можно под крышку капота поставить панель инфрокрасного обогревателя (есть такая пленка,похожа на обогреватель заднего стекла)или приспособить строительный фен на подогрев карбюратора и коллектора. Если нет 220 то можно воткнуть маленькую газовую инфрокрасную горелку и маленький газовый балончик иметь,на крайняк для подогрева коллектора можно использовать маленькую газовую паяльную лампу(совсем автономный вариант) По тенам,температура тена регулируется напряжением или длинной,а проще подобрать тен на нужную температуру,60 градусный вполне хватит и ничего гореть не будет,но и нагревать он будет дольше

Эх,сам грешен,на 9-ке помпу на герметик ставил,было дело,каюсь!!

Ладно,не хотел вступать в полемику по поводу герметика,у каждого своя првда и опыт но.......... В начале 90-х один дедок на мое замечание о том,что каког хрена трахаться с прокладочкой когда можно посадить на герметик сказал:"Если деталь должна сидеть на прокладке,то на герметик ее можно посдить в трех случаях:1.Если ты лентяй 2. Если руки из попкы и 3. если у тебя аварийный ремонт по средине пустыни" Я не против герметиков,нужнаяя и полезная,порой не заменимая штука. Прокладки достать можно конечно,на крайняк......челноков еще никто не отменял,но.......вырубить пару новых,не сложных прокладок занимает максимум пол часа,а поиски их по лабазма....а если еще и под заказ..........!!! Не судите строго,я как Китайский пионер,сам создаю себе сложности,сам их и преодолеваю!!!

Ну по большому счету,можно просто: отдать .........дать денег......получить конфетку. Или сразу купить готовый реставрированный антиквар сделанный так,что еще и моих детей переживет.Есть тут у нас такой, 10 евреев хотят,но там.....как с завода +вся обработка. Но!!!!! А где романтика,где руки по колено в солидоле,где защитные очки пробитые на сквозь разлетевшимся зачистным диском ? Да и с лабазами у нас тут......не так все сладко как у вас

Вот еще вариант шильдика.Тот же самый завод только написано ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-69А 88 год

Спасибо.