yudzin

Возможно детский вопрос. На уазовском моноблоке меняю первичный подшипник,заодно и с течкой (не то.что вы подумали ,подтеки масла)решил разобраться. Половина коробки на герметике собрана.Из чего лучше прокладки рубить,картон,паронит или пробка?И какой толщины?

Сам не делал,только предстоит такой вариант,т.к. тоже один из кузовов давно валяется.,но видел как делали другие. Выставляли два бруса 100х50 (деревянных)на манер рамы,мелкими брусками имитировали ее изгибы в местах крепления и с верху кузов ставили,а дальше двери,стяжки,распорки .Не мешает еще и раму промерить,ибо в данном случае она была немного скручена и при установке пришлось подкладывать доп прокладки.

Да уж,от такая у нас молодеж пошла,тяп ляп побыстрее наляпать покрасить и на покатушки.Машина мне досталась от прежнего владельца в таком состояниии,сейчас как раз занимаюсь исправлением всех косяков,резать кузов буду ибо после предыдущей "переделки" там только болгарка,сварка,болгарка,сварка. Цвет гламурненький,металлик ,все под перекраску пойдет. А опора ,передняя левая.Да,тут нюанс,рама УАЗовская у меня.С зади такие же стоят,а по середине промежуточные сделаны немного по другому но они чисто опорные,без крепежа.А,теперь в свете последних открытий все переделывать надо будет

На фото особо не видно какие остальные зазоры,вроде как нормальные? Попробуй для начала сняв петли просто правильно воткнуть дверь в проем.Если встает то можно пробовать петлями,если нет,то тут без резки не обойтись

Попробуй петлями сыгать.Варианта два:Снять и гнуть петли или просто подложить шайбы,но в любом случае измениться зазор двери в районе петель. Более сложный вариант,переваривать дверь под проем,и еще более сложный.перетягивать кузов ,выравнивать под дверь.Все зависит от того,какой результат хочешь получить.

Сталкнулся с такой же проблемой но у меня УАЗовская рама,поэтому была возможность опустить решетку чуть ниже,в результате увеличилось растояние между лодкой и решеткой радиатора и капот встал на свое место,все остальное сыграло в зазорах крепления.В вашем случае нвдо смотреть,или морда поднялась или лодка опустилась.Скорее второе,тогда воспользуйтесь советом E_Gora

А вот методы решения данной проблемывваривается в дверь вставка.,и потом берем ведро шпатлевки......... Короче,геморой еще тот,поэтому ....лучше изначально все делать как надо,чем потом исправлять все эти косяки

По повду стаканов,технология конечно интересная,я сделал немного проще,просто поставил резиновую шайбу Заодно хочу наглядно продемонстрировать что бывает когда варят кузов отдельно от рамы предварительно не зафиксировав стойки и проемы а с другой стороны стойка в добавок завалена во внутрь ,

Да Федот,вы правы,двигатель РАФовский,вот фото с оригинального РАФ2203 http://oldbusclub.ru...961854fb84fffb0

Хорошая версия и по всей видимости близка к стинне,т.к. завод по выпуску преславвутых РАФов как раз тута рядом.Двигатели там не собирались,они с ГАЗа приходили,но скорее всего доробатывались на месте под конкретные условия,так что.....скорее всего вы правы.

Правильная картинка,это обычный бензиновый предпускач. А там был примено такой же корпус,только стоял вертикально под углом к блоку.Внутри отверстия куда вставлялась лампа были завихрители небольшие и выход из отверстия был с желобом на картер(как на картинке) Такие же "предпускачи" были на генераторах в силовых станциях с волговскими движками. Так она уже сидит там.А что ее там сажать?Немного назад сдвинул,усиление под новые посадочные приварил и...вуаля. 4 точки крепления 12 болтами и 4 дополнительные точки опоры и все

Неее,правильно.У нас в роте связи был УАЗ радийный.если память не изменяет "Белозер" назывался.Весь задок рациями загружен был куча антен снаружи.На движке доп генератор стоял мощный и с правой стороны движка был установлен сей чудный агрегат .Выброс "отработанных газов" паяльной лампы был направлен на картер двигателя.Назвать предпусковиком это действительно сложно.т.к.горящую паяльную лампу в него воткнуть было не возможно и под таким углом она не хотела работать.Наверное нужна была спец лампа. Были УАЗы и с нормальными банзиновыми подогревателями.Так что......на воспоминания время мы потратили не зря!!! А двигатель будет урчать(я надеюсь) на 69а,на раме УАЗ с моноблоком(я про коробку)Если интересно,могу поставить фотки

C радиатором ясно,все глушим. Масло предпологается полусинтетика. По поводу немеренного количества выходов ОЖ на двигателе. Тут с коллегой покумекали и вспомнили.что на армейских УАЗах была такая штуковина как "предпусковой подогреватель" Была такая хрень,в виде боченка с двойными стенками,в нее паяльная лампа втыкалась.По всей видимости часть трубок от этой системы.

И так,подведу итог: С №4 на печку,из печки на точку №7. Датчик с точки №7 переносим на точку №6. Аварийный датчик тыркаем в радиатор. Все ясно.Дрюлить двигатель не хочется,т.к. аппарат изначально думается использовать только летом,а печка так,мало ли что! Но за совет спасибо. Как говорят,чем дальше в двигатель,тем интереснее детальки. Имею два радиатора.Один двух рядный с выходом на так называемый расширительный бачек (в хорошем состоянии)второй трех рядный без выхода,просто дренажная трубочка но залепленный герметиком. Правда есть вариант подобрать что-то из нового импортного. по размерам,вот с теплоотдачей естественно вопрос еще тот. Какие будут мнения на сей счет? Еще один момент,на двигателе предусмотрен масленный радиатор,но у меня данная ветка просто на прямую соединена шлангом. Если предусмотренно изготовителем,то должен быть,эт понятно,но вот на сколько без маслянного радиатора можно обойтись,хотелось бы все же знать? Это первое,второе,датчик давления масла на данный момент расположен с право(по ходу) на блоке между первым и вторым цилиндром.Или его все же лучше на фильтр ставить? О,и еще,чуть не забыл.Про обраточку. Актуальная тема. Есть мысль потом перевести сей аппарат на газ (бензик у нас кусается).Я так понимаю,что просто подсоединить вторую трубку и обратно в бак или можно перед бензонасосом обратку в бензопровод "врезать".Хотя если электрический бензонасос ставить,надо будет в бак гнать обратку.

Не сочтите за тупость,но из все выше сказанного понял одно,что накурчено в двигателе х/з что,ибо если я правильно понял,то выход печки должен быть в помпу,но там №7 стоит датчик температуры (№6-похоже аварийный датчик температуры)Второй выход с "танчика" №4 ( Печка 2) должен вертаться на заглушенный №1.Внимание вопрос,а что тогда цеплять на №5? Судя по всему,было сделано так,что №4 и№5 были уход и обратка на печку. Что бы сильно не заморачиваться,просто объясните,что и как правильно сделать на одну печку? Зарание спасибо.

Я не волшебник,я только учусь (Впервые вижу "танчик" с установкой краника!)-ТАНЧИК,это у нас что? По №4,ОЖ там и забиралась похоже через краник,на фото видно с низу обратка,тоже через краник,так что остался вопрос по №1,куда она ? Вот еще по вакумнику тоже немного не понятно,двигатель с старого УАЗа,так что сомнения по этому поводу.

Ставлю 402-ой двигатель.Его конечно еще в порядок приводить надо но возникло пару,вполне глупых вопроса,но в нете на них ответов не нашел.А в живую посмотреть что и как,...оооочень сложно №1 Куда должна идти эта трубка,у меня она просто заглушена? №2 Эта трубка одним концом на вентеляцию картера а вот втрой конец...куда его? №3 Насколько я понимаю,это по идеи должна быть система подогрева впускного коллектора,поправте если я не прав,и соответственно,куда и это все подключается? Хотя на это наверное можно и забить. №4 Такая заглушка,это нормально или местное изобретение?

Похоже,коренные переделки можно отложить как минимум на год.Полазил по свалкам,пообщался с народом и выснилось,что пока авто после долгого отстоя не пройдет первый раз тех.осмотр,лучше ничего не переделывать,ибо при первом ТО будут иметь по полной схеме,поэтому посоветовали пока собрать как положено,а потом после постановки на учет и первого тех осмотра уже по тихому можно и переделать.

О,спасибо за фото.Так,сразу куча вопросов. Главный на два контура,как я вижу.Делил по диагонали или перед/зад ? На попе регулятор ставил или все на прямую? И последнее,сПицление? Судя по фото, гидравлика,но как то по диагонали стоит,поясни если не сложно. Двигатель 417 ?

Если не сложно,сделай .(и по больше,по больше)

Ну БМВешных у нас как грязи.на любой вкус. Я почему про трубки спросил.На кузове над которой сейчас колдую ,тормозные трубки все d-4,5 mm. Если не ошибаюсь,то в оригинале как минимум 6 мм. Причем видно,что они меняные,да и тормоза "не уверенные".

Джентельмены,мож кто подскажет от какой импортной машины лучше поставить вакумник с главным тормозным? И второе,это наверное к гуру тормозных систем. Уменьшение диаметра трубок тормозной системы с 6 мм до 4 мм,как скажется на работе тормозов?( на ГАЗ 69)

Ходил в разведку,привел языка и о..........У нас отбалансировать кардан на ваши деньги стоит 2300,только балансировка.Тут же сказали,что надо проверить в каком он состоянии и т.д......все как везде. А математика простая.Машину делаю не для....,а так,для покатушек,детишек покатать да в Юрмалу летом прокатиться,короче говоря просто для души,ну если хотите,для понта.Дай бог за лето накатаю какую 1000 км. Раскинув мозгами пришел к выводу,что проще будет купить новый .С горя перебрал старье,из двух собрал один,вроде все совпало.(кроме биения) ПИЛлАУ,спасибо тебе за предложение. Завтра узнаю сколько месные хотят за это дело,есть тут у нас пару дедков,кто из России таскает запчасти,если чего,обращусь.

Народ,общественность,по чем нынче в матушке россии передние карданы для УАЗ (469) или аналог?

Прочитав все вышенаписаные напутствия,мол хоть тресни но кардан отбалансируй,злой на всех и вся,за долбежку про эту балансировку(за что всем огромное спасибо )стал подымать на уши всех и вся и в течении 15 мин выяснилось,что рядом с домом есть контора которая и ремонтирует и балансирует и даже изготавливает карданы для грузовиков. Завтра пойду в разведку. Еще раз всем большое спасибо за советы и напутствия.Про балансировку знал,но особого значения и серьезности данному вопросу не уделял.