oleg_s
Газонщики-
Публикации
52 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип публикации
Профили
Карта пользователей
Форум
Блоги
Галерея
Календарь
Все публикации пользователя oleg_s
-
Попалась под руку форма для накладок на лестничные ступени, посмотрел, повертел - выклеил подножки. Обрезал по месту, как самому нравилось. Наверное не очень похоже на оригинал, но родных у меня не было, а эти смотрятся вполне естественно.
-
Подчеркиваю, речь о трубе 3302, та что внизу рисунка. Берешь прокладку, с двумя отверстиями, прикладываешь к коллектору и отмечаешь линию обрезки. Обрезаешь ее и прикладываешь к фланцу глушителя, рисуешь линию по доработанной прокладке и отрезаешь часть фланца с трубой, той что сбоку. Перед обрезкой примерь на машине, а то колено будет не наружу, а в сторону движка. После обрезки получишь кусок трубы, фланец которой точно садится на коллектор, а сама труба выйдет за борт. Если будет касаться рамы, можно подогнуть немного по месту. Дальше уже творчество - можно гнуть трубу, можно отрезать сразу за рамой. Я отрезал и приварил кусок, оставшийся от "бокового" участка". На него уже вешается газелевский резонатор, ну или что больше нравится. На все дела ушло часа два. Да, на том же сайте есть рисунок приемной трубы для Соболя с 560 движком http://www.autocat.ru/catalog/?model=21&group=90. Возможно она подойдет даже лучше, простоя ее не нашел.
-
Взял приемную трубу от Газ-3302 - http://www.autocat.ru/catalog/?model=20&group=54#95342 ,деталь № 3302-1203010, отрезал одну трубу и часть фланца. Получилась приемная с фланцем на три отверстия, точно подходит. Отрезанный кусок использовал для колена от приемной до глушителя. Гнуть пришлось совсем немного.
-
Собираю Газик, дошел до сцепления, старый диск дохленький. Нашел в интернете вот такое http://www.trial-avto-m.ru/price , послал запрос, ответили :Авторынок "Южный порт",торговое место Н-106.Розничная цена диска сцепления ГАЗ-69 450,00 рублей. тел.:8-916-601-19-09 - Просьба к Москвичам - може кто поможет, купить и отправить в Саратов. Оплачу как скажите, любым способом.
-
Сурик или хаммерайт? Как грамотно защитить раму?
oleg_s ответил в тему пользователя Надпоручик в Рама и управление
Вчера притащили на пробу новый состав, называется ХТ-7000. Идет как антикор, гидроизоляция и прочее. Судя по описанию тектил рядом не стоял. Наносится как краска, получается черное матовое покрытие, весьма прочное. Вот хочу раму покрыть - кто нибудь сталкивался, что за штука, как в работе? -
Cклад крытый, отапливаемый, бочка 200 литро (внеполная ), полиуретан CУРЭЛ-НП, для промполов, пнул слегка. Полиуретанами увлекались года два назад, мазали полы, формы делали, днище лодок покрывали.Из огнестойких сталкивался с Дюпонтом - лак, бесцветный, есть для металлов, дерева и проводки, стойкость 120 минут. По памяти помню, что у полиуретановых и акриловых эмалей много общего, в том числе их иногда называют акрил-полиуретановыми У каждого производителя куча красок, со своими свойствами и особенностями, так что имя фирмы и входящий в состав краски полимер (полиакрилат или полиол) еще не гарантируют, что именно эта краска тебе подойдет. У Вики тоже есть полиуретан - Ак 1301, если не ошибаюсь. Оргстекло в конце концов тоже полимер, давай растворим и намажем на машину. Из своего опыта вынес - полиуретан более пластичен, не царапается, а сминается. Если уж трескается, то сразу на всю глубину. За счет пластичности отставщий от основы кусок часто не отваливается сразу, а образует полость в которой скапливается всякая дрянь. Короче говоря покрытие хорошее, но требует умения с ним работать.
-
Вот и мой ГАЗон поспел!!! Оцените!!!
oleg_s ответил в тему пользователя Leushin в Пластическая хирургия
Окраска окончательная? Интересный какой варьянт, а ведь смотрится. Здорово! Я пока токо до грунтовки дошел. -
- Вышел на склад, весь такой задумчивый, пнул бочку- "значит у людей ты, сволочь, при температуре затягиваешся, ну ну..." Плюнул, завтра поеду за баночкой Вики.
-
Не, не надо болгаркой. Варить не сваришь, болт только точить. Выбирай "помощь друга". Один откручивает болт, второй выдавливает монтировкой. Все как делал, токо одновременно. У меня так вылез.
-
- выбирай и звони http://www.alconplast.ru/
-
- Это как захочешь, можно и легче. тока хлипко. 1 метр кв. рогожи - примерно 500 грамм (для прочных иделиев), берем 5 слоев - уже 2,5 кило на квадрат, плюс смола. Тут от навыка зависит, "сухие" корки крепче, но требуют опыта. Допустим уложишся в 30% - еще 750 грамм. Гель и вуаль еще полкило. Итого 3,75 - на метр квадратный. Вот только изделие нагруженное, само себя несущее и армировать не получится, значит может и 5 слоев не хватит. Скоко площадь крыла? Вот и прикидывай.
-
В Москве есть такая штука "200 г/м2 и 280 г/м2 - Пленка армированная используется в качестве многолетнего покрытия для парников и теплиц. Упаковка и укрытие строительных материалов и грузов при долговременном хранении." Торгует ООО "Альконпласт". Армированная может сколько то послужит, а обычная порвется быстро.
-
Воинские части краску воще не производят. А поставляют туда ярославские МЛ и "Квиловские" (Белгород) акрил. Ну в наших краях по крайней мере. Ту же продукцию поставляют на ЖД и всякое производство. А уж армейцы красят тем, что служба тыла закупит.
-
Зачем угловатая? Ты прорезаешь один слой пластика, полосками по 3 мм, например 6 полосок. Лицевой слой остается целый, его ты греешь феном и гнешь в сторону прорезов. Края прорезов (внутренних) сходятся и ты получаешь радиус. Прорезы проходишь клеем или "холодной сваркой". В результате имеешь радиусный гиб. Заканчивал КАИ в Казани соответственно. Потом техником в ВВС, затем Саратовский завод, а теперь на вольных хлебах. Да, вот еще материал для размышлений - алюмопласты. Сейчас его в фасадах применяют. С двух сторон люминий, в середине полимер, толщины от 2 до 10мм. Крепкая весчь.
-
Знакомая дорога - завсегда короче. Как человек постоянно занимающийся выклейкой, думаю одноразовую матрицу можно слепить за один день, выклейка по слоям - четыре дня. И усе. А уж если связываться с пенопластом, то это к оконщикам. Видел из чего откосы делают? Пенопласт, с двух сторон оклеенный пластиком. Лист примерно полтора метра на два с половиной с толщиной 10 мм - около трех тыщ. Делаем выкройку, один слой прорезаем и убираем пенопласт, греем феном и гнем. Потом склеиваем разрез космофеном (клей у рекламщиков есть). И получаем пластиковую коробочку с трехслойной стенкой. Не нравится 10 мм, возьми 30. И не надо ничего шкурить. Ну почти нечего. Потом правда красить - проблемка. Да и прочность всей этой конструкции - вопрос? Лично меня, как бывшего инженера-конструктора от авиации, прочность такой конструкции смущат.
-
Не нашел передние рессоры на Газик. Задние нашел, а передние никак. Ну и переделал под УАЗовские. Снизу рамы приварил пластину и перенес на нее верхнюю точку крепления. Новые рессоры и лифтовка в одном флаконе. Правда как оно работает не скажу, пока еще не испытал.
-
Вот тут почитай, посмотри. http://remont-kuzova.narod.ru/articles.htm Когда совсем запутаешся, иди в магазин, покупай что попало и крась. Главное не боись - все можно содрать, так и приходит опыт.
-
Вот тут можно посмотреть чуток http://www.composite.ru/composits/video/
-
за образец геометрической формы пока принимается родной внешний облик обтянутого брезентом штатного каркаса... другими словами пластиковый верх своей формой должен повторять форму родного штатного верха Поскольку его умозрительно можно разделить на 5 ровных плоскостей: - Сразу – чем меньше стыков, тем крепше, снижай количество элементов. Дело вкуса, но лучше радиуса от плоскостей не отделять. 1. плоскость крыши над передним рядом сидений - с радиусами. 2. наибольшая плоскость крыши - с радиусами по бокам и сзади, она же крышка багажника при снятых боковинах. 3 и 4. плоскость боковая от заднего края - с радиусом до проема задней двери. и 7 закругленных профилей переходов от плоскости к плоскости (различного радиуса): - это по моему не нужно. на стадии изготовления каждого элемента по периметру каждого из них делать кант/фланец, – Не знаю, точнее не советую фланцы. В «гаражных» условиях пластик штука капризная, разная усадка при выклейке (разное количество смолы, температура, влажность, прикатал слабее) и вся конструкция перекосится, замаешся собирать. Потому – цельный вариант самый простой и прочный. определиться с двумя важными вопросами: 1. из чего и как проще и эффективнее сделать шаблон/матрицу - Если по науке, то сначала делают болванку в натуральную величину (хоть из дерева), полируют, красят, снимают матрицы и уже по ним выклеивают. Но это слишком долго и дорого. Себе буду делать по простому. Сначала вырезаю из картона (гофротара) то что хочу получить, прилаживаю по месту, подгоняю. Потом раскладываю на плоскости, прикидываю площадь деталей. Затем нужна «мастер – плита». Меня глянец не прельщает, возьму обычный мебельный ДСП-ламинат. Если хощешь глянец – ищи глянцевый материал, лист нержевейки полированной, стекло можно, только с ним работать неудобно, да то же ДСП- ламинат глянцевая бывает. Можно пластик мебельный. Вариантов много, главное чтобы поверхность соответствовала твоим требованиям по глянцу и не разъедалась смолой. Вот пластик, что в рекламе используют – всем хорош. И режется легко и гнется под феном, клеится неплохо. Вот только смола его «ест». Поэтому форму из такого пластика для начала надо пленочкой тонировочной закатать – а вот это у меня аккуратно не получается, то пузыри, то складки. Итак, взял я ламинат, карандашом резметил вид в плане детали (крыша например, благо картонки наготове) , определил где будут борта и прикрутил торцом полосы того же ламината, высотой соответственно задуманному (если крыша – три борта). Теперь радиуса, если маленькие – просто замазываю автопластилином и выравниваю например монеткой, если большие – это уже «творчество». Вполне подойдут куски полиэтиленовых канализационных труб – режешь их на четвертинки, срезашь борт на ус, чтобы к плоскости без ступеньки легли и крепишь к форме. Все щелки тем же автопластелином замазываешь – готово. После выклейки все это разбираешь и собираешь форму под следующую деталь. Поэтому лучше сначала большие детали ваять потом маленькие. Перед выклейкой берешь разделитель (мне Hi-Low 1000 нравится, но не так важно) наносишь на форму паролоновой губкой и оставляешь на час, затем располироваваешь фланелькой. Для надежности операцию повторить три раза. Все – можно формовать. Теперь гелькоат – расход примерно, значит по картонкам площадь знаешь, знаешь и скока геля надо. Он бывает под кисть и под пистолет, если с пистолетом возится лень – бери под кисть и крась, как краской. Отвердитель порядка 1,5 % от массы геля. Если тепло, больше 25 гродусов, то поменьше – 1%, если холодно, мене 18 – то 2,5%. Температура ниже 18 для выклейки плохо. Да, еще не любит воду, влажность. И ацетон не переносит. Нанес? Слой 50-75 микрон, больше не надо. Ждем «на отлип» - когда еще липнет, но следов на пальце нет. Дальше стекловуаль – 1 слой, плотность ее около 300 грамм на 1 м.кв. стоит примерно 0,5 -1 евров за квадрат. Заранее вырезанные куски кладешь на гель и пропитываешь смолой, расход примерно 30 грамм смолы на 70 грамм стекла – знаешь площадь детали, отсюда вес вуали и смолы. Смола встает быстрее чем гель, разводится так же, много не разводи, поллитра для начала, потом как освоишся. Пропитанную вуаль прикатывай рубчатым валиком. Чем «суше» деталь, тем крепче. Смотри чтобы не было пузырей и непроклеев. Прикатал? Все, второй слой после полного высыхания, завтра. На второй и остальные слои пойдет стекломат, плотность от 300 до 900 грамм на квадрат, стоит 3-4 евров килограмм, остальное как и с вуалью. Думаю понадобится 4 слоя стекломата. После высыхания вытаскивай деталь из формы и делай следующую. К детали можно приформовать жесткости – полоски фанеры например. Рассказывать оказалось сложнее чем клеить. 2. как грамотно и из чего лепить поверхностный первый слой изготавливаемой детали (цветовое решение + защита от УФ) или же все-таки после изготовления каждую деталь грунтовать и красить... – По мне так только гель, все остальное признак брака. Стоит он примерно 6-7 евров килограмм, колеруется. Смола 2-4 евра кило. Для начала вроде все, если всерьез задумаешь клеить, спрашивай, за раз все не пропишешь.
-
Много зависит от материала формы и применяемой смолы. Если форма на один раз - можно изопропиловый спирт, очень неплохо работает Hi-Low 1000, это специальные разделители. Если совсем попростому можно обувной пастой намазать, качество конечно так себе. Можно разделитель из воска забузить. Натуральный воск растворяешь в уайтспирите , можно добавить густую машинную смазку (типа солидола). Смеь должна быть густой, как масло. После нанесения растворитель испарится и останется тонкий слой воска. Наносить надо слоя три с располировкой. После каждого нанесения перерыв часа два. Но при самодельном разделителе результат не гарантирован. Фирмовые надежнее. Баночка Hi-Low 1000 стоит около 600 рубликов, но и хватит ее наверно на весь кузов. Можно еще форму заранее делать из "незалипающих" материалов, вообще без разделителя обойдешся. Ты лучше скажи, что сделать хочешь, а я попробую подсказать как проще и лучшее.
-
Во первых - эпоксидка, та что клей, весьма ядовитая гадость и из организма не выводится. Полиэфирка, тоже гадость конечно, но молоко или красное вино ее выводят. Видов полиэфирки очень много, для наших дел нужна та, что для ручной накатки, конструкционная. Если не профи, лучше брать предускоренную (два компонента, не три). Отвердителя идет примерно - 1,5%. В зависимости от температуры и количества отвердителя - время "вставания до отлипа" примерно минут 20. Поставляется в бочках по 200 кг. Наливают в "твою" тару скока надо, литров 5-10. Стоит 110-200р кг. Находишь ближайшее представительство "Альтаира" или "Композита", покупаешь и вперед. Там же можно купить и разделитель. Стекловуаль отличается в первую голову тем, что она нетканная. При укладке легко ложится во все изгибы формы без пузырей. Представь что тебе в пепельницу надо уложить мокрую тряпку и промокашку, чтобы плотненько, без складок и пустот. Волокна стекловуали расползаются, как бы растворяютя смолой. Стекловуаль идет на первый слой. Следом кладут стклохолст, тоже нетканый материал. При выклейке кабины много плоских участков, пойдет и ткань, только без парафина или отожженная. Гелькоат - полиэфирка, которая идет на "лицо". Бывает разных цветов, колеруется. На форму сначала наносят гелькоат из кракопульта или кистью. При покупке сразу определяйся как будешь наносить, потому как для кисти и пистолета гель разный. После нанесения ждешь когда гель подстынет "на отлип", потом катаешь вуаль, засохнет - клади слои рогожи. На кабину надо слоев 4-5 (по прикидке). Когда снимешь детальку гель окажется наверху, кроме декора он дает механическую защиту, защиту от ультрафиолета, от влаги. Изделие с гелем служит намного дольше.
-
Все проще. Во первых смолу лучше брать полиэфирную, причем конструкционную (из чего катера выклеивают). Продают ее "Альтаир" и Композит" (филиалы кругом есть. ) Вместо стеклаткани - стекловуаль и стеклохолст. Первым слоем клади гелькоат в нужный цвет, потом катай стекло. Готовое изделие ни шпатлевать ни красить не надо. Себе летом запланировал делать. Если что по пластикам надо, спрашивайте, ничего не утаю.
-
Буржуи делают так: "Комплекты для конверсии рессорной подвески в пружинную для Wrangler YJ" http://jeep.dn.ru/wrangler/YJ/suspension/index.htm Готовый комплект конечно дороговато, но идея просматривается.
-
Как ездить? Вот типовой сценарий - 250 км по асфальту (разный от приличного до костотряса), потом 50 км по раскисшим полям. Первую часть хочется проехать побыстрее, вторую - просто преодолеть, хоть как нибудь. Машина в основном для охоты, ну и для души.
-
Тоже маюсь с проблемой выбора - есть родной, вроде как 75 сильный, и дизель RF от микроавтобуса мазда-бонго. С родным все понятно, а вот RF - сразу куча проблем. А стоит ли?