HellWorker

Рычагом просто выбирается какой шток двигать, а не задействованный - должен оставаться в прежнем положении. Тут видимо он самопроизвольно уехал а водитель ещё и другую передачу включил... Так что рычаг ни при чём, нужно механизм разбирать и смотреть - пазы на штоках, блокираторы, шарики, пружины. Собака зарыта вних...

Если речь идёт об обычном гелевом аккумуляторе - то ДА, его СТОИТ купить. Дороже ненамного, чем традиционной конструкции. Это моё личное мнение. Я покупал гелевый "FIAMM" 80 АЧ - служил безотказно около 5 лет, ничего не надо доливать, плотность, уровень итп - просто забыл... конструкция типа "необслужиевама". Работает в любом положении, можно перевернуть кверх ногами - ничего не вытекает и кислота не брызжет Для внедорожника само то

Хохлыч, ну тогда понятно.

Вы ничего не перепутали ?.. Камазовские фланцы раза в два больше... там сама труба толще чем фланцы Газиковские... нужно умудриться впихнуть его... Реально из Уазовского кардана можно сделать.

В 21-й тоже синхронизированы только 2-я и 3-я.

По описанию похоже что от ГАЗ-21. "Боковая крышка тоже отличается от той, что на рисунке - "рога" какие-то торчат" Два рычага переключения; один реверс и 1-я, другой - 2-я и 3-я, оба со средним (нейтральным положением). Заливная пробка находится на правой (по ходу) стороне. Масло нужно заливать до уровня этого самого отверстия.

Насколько я понимаю, данная Машина имеет достаточно низкую скорость и достаточно высокую прочность, чтобы гарантировать выживаемость водителя и пассажиров при ДТП безо всяких дополнительных приспособлений.

Четыре года назад, когда подшипниковые шкворни в продаже отсутствовали, я ставил в УАЗкины кулаки вот такие самодельные: http://www.freefile.ru/files/2999/Shkvorenh.jpg Наружный диаметр подшипника 42 мм, диаметр толстого конца болванки - 28 мм. Высота в собранном виде 38 мм. Между прижимной крышкой и наружным кольцом (для обеспечения необходимой затяжки ролико-конического подшипника) ставил нужный пакет шайб. В итоге между крышкой и ВНУТРЕННИМ кольцом получалось свободное пространство, и смазка беспрепятственно проходила между роликов. В нижних крышках тоже нарезал маслёнки.

Если раздатку по корпусу жёстко связать с силовым агрегатом (двигатель +КПП) то в принципе можно попытаться состыковать. И начать стыковку придётся с подбора или изготовления одного из фланцев. Т.к. на агрегатах они с выступом, а на карданах - с канавкой. Значит нужен фланец насаживаемый на вал коробки\раздатки - но - с канавкой ! Имхо, игра не стоит свеч. Ставь блок от УАЗА или - проще - изготовь нового поросёнка из Уазовского кардана. Как его укорачивать - тут писали.

Если я правильно понял, речь идёт о промежуточном рычаге механического привода сцепления. У нас в городе были в продаже подобные рычаги для УАЗ (не знаю на какую модель). Может и на 69-й встанет ? А лучше попробуй так: найти отломанный кусок и приклеить на место любым клеем (хоть на пластилин); и используя это как шаблон, изготовить деталь из нормального материала (например из обрезка стального листа 8-10 мм толщиной) P.S. Я такой ставил в качестве эксперимента, но не понравилось - имхо гидропривод лучше.

Лежит в гараже Уазовская КПП "старого образца" (т.е. с синхронизаторами на 3 и 4 передачах) в сборе с раздаткой, стояночным, рычагом переключения и заправленная маслом. Взвесил на бытовых электронных весах (погрешность 0,1 кг). Получилось 71,7 кг.

Делал я точно так... причём колёса стояли очень нехилые - 15,5/65R18 от ПТС-6. Что это даёт - возможность спокойно, почти на холостых и без насилования сцепления, двигаться в тяжёлой грязи и на крутой подъём (когда обе пониженные включены). Это, бесспорно, большой гут. Но, как тут справедливо заметили, есть риск порвать мосты. Когда обе раздатки на прямой или только одна на пониженной - опасности нет. Но когда включишь обе - поаккуратней там с газом, и всё будет ОК ))) .

Ёлкипалки, написал ответ и потом вспомнил, что насос в гараже валяется, а мотор теперь на электростанции стоит ))))). Вот, заснял : http://www.freefile.ru/files/2847/nasos.jpg http://www.freefile.ru/files/2848/417.jpg http://www.freefile.ru/files/2849/417+nasos.jpg Думаю всё там понятно. Нижний кронштейн спереди крепится на ДВЕ шпильки, а не на одну (извини что наврал в первом посте :-) ). Сверху видны длинные шпильки помпы, - так вот планка с прорезью для натяжения ремня крепилась к одной из них (точно уже не помню к которой именно). P.S. Если у тебя будет другой насос - не беда, дырки его крепления только соответственно. а принцип тот же...

Некоторое время назад на моей самоделке из Волги стоял 417-й. Там было 2 генератора и ГУР. Насос я ставил от ЗиЛ-130, с левой (по ходу) стороны движка. Кронштейны варил из стали 6 мм. Нижний кронштейн крепился к одной из шпилек передней крышки двигателя и болту левой опоры. Верхний (планка с прорезью, аналогично как на генератор) - к одной из шпилек крепления помпы. Шкив на коленвале был двойной есессно (один ремень на генераторы и помпу, второй на ГУР). Фоток к сожалению не делал...

"С нуля" не сверлил, так что врать не буду. А вот РАССВЕРЛИВАТЬ уже имеющиеся - приходилось. Сверлил обычным отечественным сверлом по металлу, ОСТРО ЗАТОЧЕННЫМ, малооборотистой дрелью, ПОСТОЯННО ПОЛИВАЯ ВОДОЙ. Берёш пластиковый бутыль от пива, дырку в пробке - и вперёд... По несколько раз на каждую дырку приходится править сверло. Главное - не перегреть, так что лей не жалей! Таким образом рассверливал в рессорах под более толстый центровой болт и полуосях Уазовских - под Жигулёвские колёсные болты - вместо штатных хлипких болтов (с 10 до 12 и потом ещё на конус) Материал и там и там одинакоый - 65Г.