Амиго69

При такой записи в ПТС - только родной движок... к сожалению.Хотя... двигатель теперь не номерная деталь, почему бы и не поставить другой ( ...с некоторыми трудностями с регистрацией... но! все решаемо... на местном уровне ).

Саша! Да нормально все у тебя... Ну кузов порезал ( внутри...) ну и что? При такой "сборной" ... всегда что-то режется, подгоняется. Главное чтоб ездил автомобиль "правильно" ( вот у тебя - "гряземес", какие тогда претензии к сохранению оригинала...).

На счёт запасного колеса: 31" встаёт при родной узкой двери, на моей аватарке как раз этот вариант. За стремление к оригиналу: почет и уважение! ...но "колхоз" в повседневной эксплуатации поудобней... ИМХО. А "колхоз" у тебя не плохой...

А в ПТС какой движок записан? ... или мощность в соответствующей графе - какая?Если и там и там пусто... смело ставь то что хочешь, узаконишь потом ( как? ... ну понял наверное! ).

Выпадают седла клапанов. Может ещё чего-то... Сейчас не помню. Тема была про сравнения 402 мотора и 417...

...если верить ФЕДОТ68 ( а вроде бы надо верить! ), единственное "неудачное место" ( по проектированию... и изготовлению ) 402-но мотора - это ГБЦ. Поменять её на 417 ( может где новая валяется... ), а ещё лучше на 421-ю ( она сейчас в любом УАЗмагазине валяется...) это будет ОЧЕНЬ ГУТ! P.S. Сам её ( 421-ю ) на свой движок ( УМЗ-414 ) поставил... пока доволен.

Мужики! Обсуждать мосты можно ( и должно...) в специально для этого созданных темах, у топикстартера ( судя по его молчанию... и так голова кругом ). Тут вроде речь о конкретной машине...

Китрос62, комрад! ...я тут в дальнем гараже поковырялся ( два гаража-то у меня, второй как склад использую...) - и что бы вы думали: есть таки у меня мост ( и как раз задний, на 41 зуб ), и не нужен он мне! По состоянию на сейчас: мост с рабочей машины ( машина ГАЗ-69, ушла на запчасти ), ГП без заметных люфтов, масло залито, ступицы живые со смазкой. Что не исправно: тормоза ( ржавые от долгого безделья цилиндры, потертые колодки, изношенные барабаны. Полуоси сняты (ушли на другую машину ). Довести этот мост "до кондиции" можно примерно за 4 - 6,5тыс.руб (это цена требующихся запчастей) сама работа .... простая, справится и новичок ; ну а заготовку (сам мост то есть...) могу отдать бесплатно. Приезжайте, за одно и рессоры заберете ( к передним рессорами могу добавить и задние, но они просевшие изношенные... цена им ноль руб. ). Если в том гараже порыться... может еще чего найдёте, у меня там хлама много! Пересылать все это почтой ( или транспортной компанией ) не выгодно - тяжёлая посылка... и габариты ого-го. Так что самовывоз любым способом на ваше усмотрение.

Отвечу по порядку:1. Я не прав 100%?.... Так я и не заявлял... про 100%! Так я просто НЕ ПРАВ!?? ... интересно в чем? что надо обкатать и узнать машину? ...что советы с интернета - чужие советы, от чужого опыта эксплуатации? ...что не надо покупать "чудо-мосты" за 80тыс.руб?... что для охоты-рыбалки не нужен СУПЕР ТРАКТОР ? Никто не прав ни виноват на 100%... у всех своё мнение... не надо так категорично заявлять! 2. "...опыта - о!" ...и зачем тогда говорить кто прав, кто не прав? "В ходе обсуждения на форуме нарисовался проект"... ...и вы такое советует? Проект должен нарисоваться в ходе эксплуатации авто ( тогда и "хотелки" обозначался более определённо, и именно те "хотелки" которые владельцу нужны... а не комрадам с форума ( ибо у комрадов и цели и "хотелки" - свои ) ). 3. "Делать все надо самому!"... ... опять не согласен. Есть работы, которые, лучше доверить профессионалам ( переборка движка, настройка-установка ГП в мост, ремонт карбюратора ). Не все же автослесарями родились ( как ФЕДОТ68... ) Может человек поваром работает? Я когда свой движок перебирал... то только с 3 раза получилось. Это надо? Самому можно грязную и простую работу делать: чистить ржавчину, красить, варить ( это легче чем движок перебирать!), перебирать КПП и РК ( устройство там попроще движка...), чинить электрику ( ну, может с зажиганием потруднее будет... ), перебирать ступицы и поворотные кулаки мостов ( тоже все на уровне детского конструктора ), петли, двери, рессоры ( если не изобретать "свою подвеску, какой ни у кого не было..."), амортизаторы... да много чего ещё! 4. "Надо точно знать, что будешь строить... знать концепцию". ...и откуда ж её узнать?? Опять из интернета? Потом построить и понять... что чудо-проходимец никогда не поедет в СУПЕР ГРЯЗЬ... ибо в радиусе 100км нет машины, способной приехать ему на выручку ( способной преодолеть эту же трассу ), а кататься по простым проселкам на нем уже не интересно! Про военные мосты, блокировки, лебедки... и прочую ЭКЗОТИКУ. Понятно, что в Москве ( с её зарплатами... прошу не обижаться москвичей! Но это так! ) купить и поставить всю эту "лабуду" легко... ...а без лебедки слабо? ... без блокировок слабо?... а без 35" колёс слабо? Как вся Россия ездит ( как весь СССР ездил ) - с лопатой, домкратом и тросом!. Без бюджета 100... 150тыс.руб. слабо вам? Купить машину за 30тыс. ( на ходу, не убитую в хлам...) и 10 лет её до ума доводить... слабо? И все эти 10 лет она не стояла! ... а ездила, возила семью, возила грузы, была на охоте и рыбалке... А хозяин ее изучал матчасть, учился ездить по бездору, модернизировал что мог... и задумывал свои "хотелки"... И самые сложные "хотелки" стал реализовывать только после 10 лет владения - переделка подвески, переделка трансмиссии и т.д.( кстати, многие "хотелки" -воен.мосты, например, отпали со временем! ). Как то так... Это мой опыт, не панацея ни для кого, ...это не 100% рецепт счастья, никому его не навязываю... Каждый выбирает свой путь сам... и лучше на основе личного опыта, а не начитавшись советов с интернета. P.S. КОНЬ, без обид... просто мысли вслух. Мысли из провинции...

Ну, все таки обиделся... чувствуется по ответу. Чудак - человек... Если ты ездил на этой машине ( именно на ней! ), то только ты можешь чувствовать "как она едет, чего ей не хватает, как она тянет ( или не тянет ), и чего ты хочешь улучшить...". Как мы то это можем почувствовать? Тогда становись "писателем" и расписывай свои подвиги... как ты там "при перегазовке дерн срывал"... без пониженной что ли рубился? Если доходчиво расскажешь " что там было, как ты спасся..." может и мы чего конкретного посоветуем. А закопаться по самое небалуйся... можно и на военных мостах, и на зубастой резине... тут главное не техника ( даже танки не везде проходят... ), а голова водителя! Может и не нужна тебе БОЛЬШАЯ СТРОЙКА... может просто ИСПРАВНЫЙ автомобиль нужен? P.S. Ну импортная резина... размером чуть более штатной... конечно только на пользу пойдет, тут спору нет.

Ну насчёт поговорить... ( ну не могут русские без этого... да если ещё 100гр. накатить... ) - хотите, давайте поговорим... хотя какой с этого толк? Работать надо! Машину делать! А все сведения про мосты, колёса и т.д. давно на форуме разжеваны и переварены уже... И так: 1. Сарказма нет ( если любая шутка кажется сарказмом... ну извините, будем без шуток ). 2. Не нравится слово ВИНИГРЕТ... хорошо, назовём по простому: КОЛХОЗ. Тоже не нравится? А уродовать ( ох, простите, опять сарказм... ) ладно, скажем: ТЮНИНГОВАТЬ старинный автомобиль инородными элементами нравится? Тогда терпите. Я сам "колхозник", и этого не стесняюсь. У меня очень похожая машина ( не по состоянию, а по агрегатам: двиг.УМЗ-414, амортизаторы телескопические, остальное - все родное ( рама, мосты, КПП, РК ). Чтоб вас не смущал двигатель... 21,451,414,417,402 движки очень похожи ( а по многим запчастями и взаимозаменяемы ) все имеют объём 2,45л. и мощность 75...90 л/с ( тут от карбюратора зависит и от ГБЦ ). 3. На этой машине вы ездили... именно на этой? с этим движком? за рулём... или в качестве пассажира? Движок ( если это он стоял, а не родной ) тянет, или уже присмерти? Колёса родные ругать не надо - на них 25 лет Советская Армия ( и не только она ... ещё в 56 странах войска её пользовали ) ездила - че то никто не жаловался. Может просто опыта не хватало? ( вопрос без сарказма ). 4. О надёжности родных мостов ( передаточное число 5,125... или если по "колхозному": 41зуб ) Пробег их до кап.ремонта составляет 100тыс.км. ( это из о-о-очень авторитетных источников ). По современным меркам вроде бы маловато..., но по меркам 50-х годов прошлого века очень даже неплохо. Для сравнения: переборка движка М-20 ( родного для ГАЗ-69 ) с заменой вкладышей коленвала полагалась уже через 50тыс.км. Хотите пробег 250тыс.км. - мосты с передаточным числом 4,6 ( пары на 37 зубов ). Эти пробеги возможны только на правильно собранных и отрегулированных мостах, на неправильно собранных... бывает и 10тыс. не выдерживают. Военные ( портальные ) мосты ходят от 10 до 200 тыс.км. в зависимости от "криворукости" сборщика ( а поскольку деталей там поболее... то и накосячить гораздо легче ). Из личного опыта: мосты колхозы, передний не трогал ( ГП не трогал, остальное перебрал ), задний перебран в 2001 году, пробег около 50тыс. - люфтов и дефектов нет, катаюсь без экстрима: охота-рыбалка ( однако и застрявал-буксовал, и других тягал, и всего помаленьку...). 5. По рессорами - если нужны, отдам ( цену уже называл ). Мне они не нужны, поставил от 469 ( ох и намудохался я их ставить... никому не посоветую! ). Уже писал, но повторюсь: лучше чем родные рессоры, для ГАЗ-69 ещё ничего не придумали. Это если выбирать из родных 69, 469 и 452 ( буханкиных ). Пробовал в деле все три варианта. По задним рессорами: если родные изношены, оставляешь коренной лист ( где уши под втулки ), остальные листы от 452 ( они по ширине листа - как родные, 45мм. ).

Если рама и кузов живые... поставить задний мост и кататься, набираться опыта, впечатлений... А потом уже машину доводить до ума. Как можно проектировать( изобретать, переделывать ) машину... если на ней даже не ездил? По рассказам пользователей ( виртуальных, скорее всего ), по советам с форума? ...может ещё у цыганки погадать: какие мосты и колёса лучше поедут? P.S. А тему лучше назвать: Собираем винигрет! про РАРИТЕТ... это в другом месте, даже раздел есть на форуме "Восстанавливает раритет", вот там действительно про раритеты пишут. Нет мужики, я все могу понять... в том числе и любовь к творчеству ( переделке авто )... Но!не зная машину, какой она была в штате ( не зная о ней ничего! ни о раме, ни о двигателе, ни о чем!) пытаться присобачить к ней детали ( о которых тоже ничего не знаешь! - вроде бы говорят военные мосты надежнее... Вроде бы лифт небольшой не помешает...)... и получить при этом какой-то результат... Какой? ( об этом вообще можно только догадываться...) Не бывает виртуальных "удачных проектов"... машина - она реальная, на ней надо реально ездить и реально строить ( под себя, я не под мнения интернет-собеседников ).

Максим! С днём рождения! Чтоб руки твои росли откуда надо! ...и чтоб ты их не совал ...куда не надо! Извини за каламбур, вырвалось...

Корпус прямозубой РК... и пилить и варить придется. Только КИТ 2,6 влезает туда без глобальных переделок ( там такие же шестерни как в КИТе 2,5 для косозубой, но на выходе получается 2,6... конструкции РК отличаются ). Пытался починить товарищу прямозубую РК с установленным КИТом 2,6 ( после "тупой сборки" на сервисе... и полугода эксплуатации) - выбивало прямую и пониженную передачи, открыли... посмотрели... там песец был ( руки отрывать бы таким мастерам... русский сервис... млять! ). КИТ и РК не причем... это качество установки! Пошли в магазин за новой РК. Купили косозубую, поставили ему КИТ 2,5 (как раз его я и описывал...). Уже около года ездит - проблем нет. Специально не озвучивал производителя КИТов ( Я рекламой не занимаюсь....), косяки есть у всех (!) производителей. Как раз в этих ( описанных ) КИТах я и мучался... подпиливая шестерню привода переднего моста ( КИТ 2,9 )... о чем честно и сообщил, у других производителей косяки в других местах... Размеры шестерен, колличество зубьев и т.д. - на КИТах всех производителей ОДИНАКОВО! ( при одинаковом передаточном числе...). Отличаются... ньюансы изготовления ( металл, мех.обработка, термообработка...) у кого лучше... я не знаю!

Китрос62 ...ну насчет мастеров не надо... здесь это "звание" означает всего лишь, что человек написал больше 100 постов. Настоящих МАСТЕРОВ не много... я себя мастером не считаю. И профессия моя к автомобилям никаким боком не относится. Что касается мостов и колес, которые ты нашел... про 33" колеса и военные мосты я все свои мысли уже выложил... добавить нечего. Если человеку что-то запало в душу... все равно купит ( независимо от советов других людей ). Хочешь - покупай. По цене твоих "находок": за эту цену можно купить ГАЗ-69 ( на ходу и с колесами! ) и состояние его будет получше твоего ( я так думаю...). Кстати, о твоей машине... мы ее так и не увидели. Интересно состояние кузова, рамы ( очень интересно! ) и всего остального... Там может вложений требуется на 50...80т.руб. .... а ты себе мосты за эту цену покупаешь. Тебе ведь колеса ( и мост....) нужны были " до мастера доехать, который все это собирать будет..." Если тебе " до мастера доехать" не жалко 80т. руб. - то давай, валяй.......

Если нужны "универсальные шины" ( и асфальт, и грязь, и снег ) , то однозначно Купер! У меня Бриджстоун А/Т .... так они больше для асфальта (тихие и на скорости хорошо рулят) ... грязь жидкая забивает протектор сразу ( вожу с собой цепи), если бы выбирал сейчас - взял бы Купер STT.

Китрос62, и я приветствую! Ничего конкретного я не советую... к сожалению. Были бы фото машины ( мостов, рессор... и прочего) было бы проще разговаривать. Условия эксплуатации... тоже не ясны : у всех свои представления о "покатушках", о "спорте", об "охоте-рыбалке"... так что решать вам. А проходимость машины... со временем значительно возрастает ( с ростом опыта водителя...). Я сейчас спокойно еду там, куда 10 лет назад боялся сунуться. А что изменилось за 10лет? Колеса стали на 1" больше ( и дальше я их увеличивать не буду...) и хай-джек появился в машине... Все остальные изменения - внутри головы.

... каждый кулик свое болото хвалит! Сейчас начнутся споры между любителями "вояк" и "колхозов", ох не надо бы... По-моему у товарища бюджет ограничен... и покупать-перебирать "интересные" ( в техническом плане, и в плане доступности запчастей...) мосты ему будет накладно. Например мне для этих целей: охота - рыбалка "колхозов" хватает за глаза... КПП и РК родные ( движок правда УМЗ-414), колеса 32". Ну, а решать... самому вопрошающему, конечно. По дискам тоже много ньюансов... я, например, никогда не буду советовать... конкретную модель и вылет. Легче Китрос62 обойти местные магазины, переписать что там есть в наличии, а потом спросить на форуме: что лучше поставить? Саша, а то, что диски с вылетом -19 дают колею шире штатной на 8см .... ты не говоришь? ( это если были: мост - "поздний колхоз" и штатный диск УАЗ... - а возможны и другие варианты ). Колеса-то торчать будут из арок ( он же и колеса себе больше штатных хочет...)! А то человек купит... поставит... и огорчится. Придется расширители на крылья лепить... Китрос62 , дружище! Вы знаете, что такое вылет диска? ...отрицательный вылет? Вам бы разобраться с этим... померять все на машине ( что и как встанет )... а уж потом - в магазин за покупками (с деньгами... и кучей советов в голове ). sashasv, Саша! ... без обид! ... я хвалю "свое болото"!

Китрос, комрад! Езда не в радость... это именно не хватит тяги движка. Да и не нужны вам большие колеса, с военными мостами ( ... и чего их все так хотят? ) вы и на 31" резине уедете дальше остальных УАЗиков ( передаточное число военных мостов + большой клиренс + раздатка ГАЗ-69 )... у вас и так Вундерваффе получится. Рессоры ищите родные... не пожалеете! Мои ( передние ) могу отдать за 3т.руб. обе, мне они все равно без надобности.... По резине... все зависит от вашего кошелька... импортные конечно лучше ( и в балансировке, и по пробегу ). По военным мостам... я не спец ... тут вам форумчане подскажут что и как. У меня машина на каждый день ( и в пир... и в мир ) мне вояки ни к чему, мне важна экономичность и комфорт, а проходимости для охоты-рыбалки мне хватает.

5. Стыковка РК и КПП На эскизе место соединения КПП и РК УАЗ со стаканом подшипника кат.№ 452-1802048. Эта деталь ( стакан подш. 452-1802048 ) идет для соединения всех РК ( прямозубой и косозубой ) с коробками: 4-ст. КПП полусинхра; 4-ст. КПП синхра; 5-ст. КПП АДС . 5-ст. КПП УАЗ с составным картером( больше не выпускается)- нет точных данных (???); Про 5-ст. КПП Арзамас... у меня данных нет ( кажется там другой стакан ) Для 5-ст. КПП Даймос ( Корея ) идет другой стакан... Размеры: 14мм ( выступание подшипника втор. вала КПП ), 12,2мм - глубина "стакана", 5,5мм - высота буртика стакана... замеряны на новых деталях... КПП и РК - новые. Размер 7,3мм полученный в моем случае - это размер промежуточной пластины КПП-РК + толщина 2 прокладок. Толщина пластины 7мм. 2 прокладки (допустим по 0,2мм... тоньше я не встречал) + пластина дадут нам размер 7,4мм ( то есть 0,1мм на осевой люфт подшипника) - ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! Чаще всего в продаже имеются прокладки 0,3мм ( паронит или картон ) - в этом случае результат будет 7,6мм ( 0,3мм на осевой люфт подшипника ) - тоже не плохо, ...люфт более 0,5мм уже НЕ ЖЕЛАТЕЛЕН! На других КПП и РК ( с пробегом, после ремонта или замены подшипников...) эти размеры могут отличаться. "Стакан" тоже может отличаться по размерам ( точность изготовления запчастей УАЗ... слегка хромает ). В этом случае, исходя из своих размеров, необходимо вычислить величину зазора между КПП и РК и подобрать прокладки ( а может и пластину...) по толщине, для обеспечения минимального осевого люфта подшипника вторичного вала КПП.

4. Ставим КИТ 3,36. Что такое КИТ 3,6? Как многие уже догадались .... КИТ 2,5 + КИТ 2,9 Стоимость этого КИТа равна ровно сумме стоимостей этих КИТов ( 10т.руб. + 13,5т.руб. ) .... и приближается к стоимости всей РК всборе. Все работы по корпусу РК, по штокам и вилкам, по замене шестерен... и т.д. можно посмотреть в предыдущих разделах. Корпус РК после "доработки", видны следы от болгарки в районе вала заднего моста, шестерни пром.вала и шестерни привода переднего моста ( там где отверстие для слива масла ). Все валы, шестерни, штоки с вилками установлены на крышку РК ( осталось закрыть корпус ).

Китрос62, комрад! Хорошо, что откликнулись... а то люди с такими хотелками... обычно исчезают после первого вопроса. Итак, вернемся к нашим баранам хотелкам... 1. Какие мосты ставить... дело конечно ваше. Если есть передний мост( и он рабочий ) ... может поискать такой же задний? наиболее бюджетный вариант! Можно и военные вкорячить ( кстати, где гарантия, что они в рабочем состоянии? )... только они денег стоят ( если предлагают по цене менее 6т.руб. за шт. - это металлолом ) и ремонт-обслуживание их тоже дороже колхозных. Не хотят ли вам ( как ЛОХу, простите за выражение...) спихнуть никому не нужный ( негодный ) товар? 2. Тут все понятно... Но! Если двигатель, КПП и РК родные - размер колес не более 32" ( если 33" и более - езда будет не в радость, особенно на прямой передаче в РК, на пониженной - более-менее терпимо. ). 3. Наилучшие рессоры для ГАЗ-69 ... это его родные рессоры. Имею опыт езды на ГАЗ-69 на родных, на 469-ых, на "буханкиных" рессорах... Родные лучше всех! Найти их ( новые! ) на данном форуме не проблема ( да вот хоть у меня... валяется пара новых передних...) тем более их до сих пор выпускает Чусовской завод ( который делает и все современные рессоры ).Цена их не более, чем на УАЗовские... и переделок по раме никаких! А для внедрения УАЗовских... придется сильно раскошелиться: ведь надо будет купить все кронштейны и оси ( около 4т.руб.), серьги и втулки ( около 2,5т.руб.), листовой металл ( около 1 т.руб.) и заплатить за работу....10 - 18т.р. ( ну, я сам себе такую работу делал... а другому дешевле 10 т.руб. не взялся бы ). 4. Колеса... ну не знаю! Пока с подвеской и трансмиссией не определитесь... рано о колесах говорить. По состоянию на сейчас ( если двиг. и трансмиссия остается родной ) колеса 31" - 32", диски R16. Хороший для вас вариант резина размером 235*85* R16 ... это 32", не очень широкие ( за арки не торчат ), не дорогие ( штатно ставятся на многие буржуйские пикапы .... и ЛендРовер Дефендер), протектор любой - на выбор. И самое главное! Этот размер встает на ГАЗ-69 без лифта ( при наличии новых, исправных рессор ) на колхозные мосты ( а на вояки - тем более...) 5. Про впихивание мной рессор от УАЗ-469 можно прочитать здесь ....http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=14818 Удачи в постройке! И не спешите отдавать все постороннему "мастеру"... может все таки сам? Или вместе с земляками....

Не очень понятно состояние машины ( что есть и... что хотите - все в перемежку ) 1. Машина без заднего моста и колес ... т.е передний мост присутствует? рессоры передние ( задние ) есть? или нет? 2. Двигатель, КПП и РК - родные.... все понятно! 3. Мосты военные, рессоры, карданы уазовские - покупаем... а вот здесь не понятно: карданы и рессоры УАЗ на ГАЗ-69 не подходят ( нужны переделки... и не малые) может у вас рама УАЗ? Вряд ли... при родном-то движке, КПП и РК. Уточните: рессоры и карданы - это ваши "хотелки" или у вас все переделано.... Военные мосты можно поставить при любых рессорах ( так что эта "хотелка" осуществима при любом раскладе ). 4. В дальнейшем будут поставлены дисковые тормоза... хорошая "хотелка", но сразу приходит мысль о дисках R16 ( на дисковые тормоза проблематично встают 15-е диски, только литые и кованные с определенным вылетом... короче хрен найдешь ). 5. Лифт минимальный рама-рессора ... если сумеете поставить УАЗовские рессоры ( любимая русская забава - "впихнуть невпибалдемое"... ), ну чем черт не шутит... у меня например стоят от 469, минимальный лифт вы уже получите ( 70мм... хватит? ). 6. Мастер который будет все собирать ... вот у этого "мастера" и должны возникать эти вопросы ( ...или это все-таки Вы??), а то игра в "испорченный телефон" получается... когда вы все ЭТО ему пересказывать будете. Если это и правда МАСТЕР ( без кавычек ) и такие глобальные переделки осилит... то уж с колесами как нибудь разберется. 7. Возможно не в этот раздел залез ... вам наверное лучше в раздел "Строим внедорожник". Вот как то так...

3. Ставим КИТ 2,9. Новодельные шестерни из комплекта: Проверяем наличие "замка" на валу привода заднего моста. "Замок" есть. Разбираем вал привода переднего моста. На фото вал в сборе. Спрессовываем подшипник ( съемником ), снимаем дистанционную шайбу и шестерню привода переднего моста ( под ней игольчатый подшипник ). Сравним шестерни: штатную и новодельную. Новодельная больше, на штатной штамп ОТК. Рассмотрим шестерни получше... вот и сюрприз: на шлицах штатной шестерни "замок", а на новой... нет! Будьте внимательны при покупке КИТа! Сцуки ! Гады ! Бракоделы ! ...опять обманули! Опять... мозг ломать! То, что не сделал производитель... будем делать сами. Чем? Болгаркой не подлезть - тонкая работа, надфиль не берет ( закалить-то сцуки не забыли! ) Пошел в магазин - купил гравировальный аппарат ( все равно давно хотел...). Ну, ладно 2т.руб. - не деньги. Вещь-то нужная. Гравировальный аппарат и 40 минут работы - готов первый зубчик ( верхнюю грань не трогал, это вспышка на фоте блеснула...). Еще день работы ( с обедом, ужином, прогулкой с собакой, общением с женой и ребенком и т.д.)... ну, в общем, часов 5 чисто на работу - и готовы все зубчики. Измеряем и сравниваем размеры старой и новой шестерен ( опять ждем подвоха от производителя ). Вроде все в норме... Размеры конечно плавают... но не критично. А габаритный размер (длина по оси вращения) практически совпадает. Пользуясь тем, что шестерня легко одевается-снимается ( она сидит на игольчатом подшипнике) можем сравнить старую и новую шестерни внутри РК. В корпус РК устанавливаем подшипник, в него устанавливаем вал, одеваем на него по очереди старую и новую шестерни. Пробуем вращать шестерни. Со старой шестерней - без проблем, зазоры до корпуса большие ( фото 1 ). Новая шестерня на валу не вращается - клинит ( хотя и поместилась в корпус ). Зона подклинивания отмечена красной линией ( фото 2 ). Вынимаем все из корпуса РК. Пилим корпус болгаркой там где надо (а именно: в районе сливной пробки РК ), длина участка - по красной линии. По глубине - 1,5мм, можно больше не пилить ( шестерня ведь уже влезла! ). По ширине - на ширину шестерни. На фото все видно. Переходим к промежуточному валу. Разбираем пром.вал, заменяем косозубую шестерню, собираем обратно. Весь процесс описан в разделе Ставим КИТ 2,5. Так как новая шестерня по наружному диаметру меньше чем старая, подгонять ( пилить, точить...) ничего не надо. Разбираем вал привода заднего моста. Снимаем съемником внутреннюю обойму роликового подшипника ( наружная обойма, вместе с роликами, была снята при демонтаже вала из РК. ( См. раздел 1.Разборка косозубой РК. ) ) Снимаем шестерню привода мех-ма спидометра. Большой шариковый подшипник можно снять ( при наличии подходящего съемника), а можно просто купить новый ( желательно импортный...) и запрессовать на новый вал. Сбивать этот подшипник зубилом, клином и т.д. за наружную обойму нельзя! ( И вообще нельзя сбивать подшипники ударами по наружной обойме, если он сидит внатяг на валу внутренней обоймой! Удары будут передаваться через шарики, шарики оставят вмятины ( очнь-очень маленькие! ) на обойме... и жизнь подшипника существенно сократится.) Если бить по той обойме, на которой сидит - можно, если по другой обойме - только тянуть ( съемником ). Вот напрессовывать подшипник гораздо легче. Оправку (подходящую трубу) всегда можно найти. Или воспользоваться проставкой ( бородком, стержнем, длинным болтом...) для ударов по внутренней обойме подшипника. Новый подшипник на валу. На надеваем на вал шестерню привода мех-ма спидометра ( толстым концом вниз). Напрессовываем внутреннюю обойму подшипника. В качестве бородка - медный стержень ( в общем... любой стержень или болт ). Вал привода заднего моста готов. Пробуем поместить его в корпус РК. Для этого устанавливаем ( запрессовываем ) его в крышку РК.... и пытаемся соединить крышку и корпус. Не соединяется! Шестерня вала ( шестерня-вал если говорить точнее...) в корпус РК не помещается ( ну может и влезет у кого-то, но клинить все равно будет ). Пилим корпус РК в месте подклинивания шестерни ( в районе лючка раздатки ). Снимаем по толщине примерно 2мм металла, по ширине - на ширину шестерни. Новые шестерни могу задевать и за крышку РК. А если не задевают, но зазор меньше 1мм... то могут задевать в будующем ( например при износе, люфте подшипников ). Доработка крышки в районе шестерни привода заднего моста ( зазор был 0,4мм ) Доработка крышки в районе шестерни привода переднего моста ( зазор был 0,6мм )- помечено маркером. Хорошая новость! При внедрении КИТа 2,9... штоки и вилки не задевают за большую шестерню пром. вала ( она ведь осталась старая )! То есть подтачивать-подгонять ничего не надо. Зацепления шестерен пониженной передачи это не касается... даже на новой ( из магазина ) РК это стоит проверить. Как привести зацепление в норму ( перенести на штоке лунку под фиксирующий шарик ) уже писалось.... Проверяем правильность зацепления косозубых шестерен. Так как все они из одного комплекта ( КИТа ), то по идее должны состыковаться идеально. На фото №1 - шестерня привода заднего моста и шестерня пром.вала. На фото №2 - шестерня пром.вала и шестерня привода переднего моста. Собираем РК в обратном порядке, прокладки новые, гайки крепления фланцев ( и подшипников валов ) лучше затягивать ( ...и контрить тоже !) на установленной раздатке ( состыкованной с КПП ) - так их легче затянуть.

2. Ставим КИТ 2,5. Разбираем промежуточный вал РК. Спрессовываем внутреннюю обойму подшипника. Сначала тонким зубилом, потом... потолще. Съемником снимаем шестерню №3 (она потом встанет на новый пром. вал) Имея два промежуточных вала, можем сравнить их размеры. М-м- ДА! Размеры... плавают! Нарисовал на одном валу. В скобках размеры вала из КИТа. На что влияет каждый размер... ну лень писать! Кому надо - разберется... Для остальных скажем так: все влезет и работать будет! Хорошие у нас раздатки ( допуски - плюс минус километр), ...на иномарке хрен бы прошел этот номер! Напрессовываем шестерню на новый пром. вал. В качестве оправки - ключ для регулировки подшипников ступиц. Напрессовываем обойму подшипника. Оправка - торц.головка №30. Втавляем подшипник вала( наружную часть с роликами ) в корпус РК ( там где стояла заглушка позади подшипника ). Устанавливаем туда пром.вал. Вал не вращается, клинит. Тонким щупом проверяем зазоры между зубьями шестерни и корпусом ( ищем, где шестерня упирается в корпус ). Снимаем болгаркой металл с корпуса, чтобы вал вращался не задевая его. Зазор должен быть 1,5...2мм. Теперь подшипник пром. вала в крышке РК. Подшипник устанавливается и прижимается крышкой на болтах снаружи РК. Вал вставляется в подшипник изнутри РК. За крышку РК вал задевать не будет - там осталась старая шестерня. Устанавливаем штоки вилок, стопорим их штатно - винтами. Вал больше не вращается, штоки заклинили его ( упершись в зубья новой большой шестерни). Карандашом наносим метки ( стрелки) на торцах штоков, стрелки смотрят на центр пром. вала. Также помечаем на штоках ширину контакта с шестерней (ширину шестерни). Болгаркой делаем "лыски" на штоках напротив стрелок ( и шириной с шестерню). Ставим штоки на место, фиксируем винтами (обязятельно!). Вращаем вал, смотрим зазоры до шестерни (у меня зазор до шестерни 2мм). Размеры "лысок". У другой раздатки могут получиться другие... все делается по месту. Надеваем на штоки вилки, если вилка ( стопорный шарик с пружиной стоит ) в ближайшем к "лыске" фиксированном положении не перекрывает "лыску" - значит за шестерню она не заденет. Вилка включения переднего моста ( все гут! ): Вилка включения прямой и пониж. передач. Вилка закрыла "лыску" почти полностью. Вилку надо пилить. Пилим вилку, пока не покажется вся "лыска", ребро жесткости вилки тоже попилено ( по толщине - на половину, по высоте - тоже наполовину). Ставим штоки с вилками на место, фиксируем винтами (обязятельно!). Вращаем вал, смотрим не задевает ли шестерня штоки и вилки . Осматриваем малую шестерню из КИТа. Венец включения прямой передачи должен иметь так называемый "замок" - боковые стенки зубьев скошены под углом 40. Аналогично должны выглядеть ответные зубья в шестерне вала привода заднего моста. Если на новодельных деталях зубья "прямые", без скосов ( а такие косяки встречаются...) - прямая передача будет вылетать ( самое обидное... не сразу, а спустя какое-то время ). На фото - "замок" на чертеже , "замок" на новодельной шестерне. Проверяем зацепление шестерен пониженной передачи. Вставляем шестерню №1 в вилку, смотрим. На первый взгляд - нормально! Но если приглядеться... НЕ НОРМАЛЬНО! Замеряем смещение шестерен штангелем: Малую шестерню ( а значит и вилку, которая ее держит) надо двигать вверх на 3мм. Для этого надо перенести лунку на штоке под шарик, фиксирующий вилку в этом положении. Снимаем шток, снимаем с него вилку, завариваем старую лунку ( в нашем случае достаточно заварить половину) прорезаем новую лунку сдвинув ее на 3мм. Лунка делается болгаркой ( отдельные извращенцы... такие как я, используют гравировальный аппарат ). После сварки, зачистки и выпиливания новой лунки замечаем, что вилка стала туго ходить по штоку ( а в середине практически заклинивает...). Что это такое? .... - мешает сварка? Нет, все зачищено - по замерам диаметр штока в норме. Проверим шток на прямолинейность ( вдруг его от сварки повело). Так и есть: кривой! Чем выправить (выстучать) круглый в сечении стержень... чтоб он остался круглым (а не граненым)? Большой кусок дерева (колода, плаха, толстая доска) и тонкая прокладка ( фанера 10...16мм), кладем шток между ними.... и бьем кувалдой. Бьем тихонько... - не помогает. Бьем сильнее... - опять не помогает. ХЕРАЧИМ со всей дури! ( Один раз! ) ... - получилось! Вилка легко скользит по штоку. На деревяшках остались четкие отпечатки нашего штока... Процесс правки и шток ( после правки ) на фото. Так как вилка сдвинулась по штоку ближе к "лыске" проверяем не перекрывает ли она ее. Перекрывает (на те же 3мм). Опять пилим вилку, чтоб "лыска" была полностью видна. Результат на фото. Опять собираем все на место: вал, штоки с вилками, малую шестерню. Смотрим зацепление шестерен. Все ровно. Так как вилку мы подвинули вдоль штока, проверим не упрется ли она в стенку РК, если упрется и не дойдет до конца - зацепление шестерен будет не полным. На установленные штоки ( вилки можно снять или опустить в другое положение) лепим валик из пластилина. Соединяем корпус и крышку РК. Разъединяем, замеряем на сколько сдвинулся пластилин на штоках. Измеряем на сколько шток торчит из вилки в крайнем фиксированном положении. Маловато! Нам нужно 8мм или более... Стачиваем болгаркой торец вилки. Снова замеряем. Теперь нормально. Измеряем зазор между большой шестерней и стенкой РК. Прикладываем линейку к штоку и ставим ее на шестерню ( насколько шток уходит в стенку РК мы уже знаем ). Есть зазор! 10мм - 7,92мм = 2,08мм Собираем раздатку в обратном порядке ( прокладки все новые, всю стружку... окалину и т.д. промыть, просушить, протереть - до установки подшипников и валов! )