Самоделкин

С верху лебеда выглядит вот так, стоит на месте бензобака, а бак теперь в багажнике. Это фланец на раздатке, где раньше была глухая крышка. А так выглядит вал с приваренным к нему шлицевым концом от хвостовика моста( правда на фото вал от уаз 469, но суть таже). Технология: берем входящий вал раздатки, отрезаем резбу так чтоб до посадки подшипника осталось 4-5 мм, снимам фаску, отрезаем от хвостовика кусочек со шлицами длинну подбираем так чтобы надетый фланец упирался в подшипник и было куда еще гайку закрутить. Также снимаем фаску зачисным кругом. Составлям детали на глаз, прихватываем, вращаем в руках, биение до 1 мм допутимо, хорошо провариваем, лишнию сварку зачищаем в ровень с валом, чтоб подшипник хорошо проходил. Далее берем фланец и делаем проточку шлицов со стороны пордшипника для захода на место сварки до упора в подшипник. Берем крышку под салник и протачиваем со стороны подшипника для упорного кольца этого подшибника. Все собираем.

У меня уже несколько лет стоит лебедка от зил 131 и самодельный отбор все работает безотказно и сделано на колене в гараже.

Господа. , мне показалось что вы немного увлеклись симексами с размерностью 36, хочу заметить тот факт, что грибки и полуоси они ломают по 2 за день при наличии 421 мотора и серьезного бездорожья. Я каждую неделю провожу заезды по среднему бездорожью на различных колесах и машинах. Так вот из опыта. У меня стоят 35 гудричи и колхозы( не меняю на вояки принципиально, 417 мотор), за 5 лет эксплоатации еще не разу не сломал полуось, а по проходимости конечно уступаю 36 симексам и свамперем но по скорости движения по пересеченки превосхожу так как резина мягче, легче, по асфальту вообще от штатных не отличается. Что касается 36 колес на 10 дисках с вылетом - 40, то без гидрока руль вырывает из рук и серьезно калечит. Выводы: Нужна высокая проходимость( по меркам джиперов), ставте 36, но получите геморой с воен мостами, редукторами, грибками, раздатками, коробкой, мотором( 417 нехватает) , гидроусилителем, демфером, тормозами, получите зубодробительный аппарат( очень жесткие колеса), а вот еще постоянно разбивает конуса в поворотных кулаках под рулевые наконечники. Нужен комфор- не болеше 35 гудричей , ничего делать не надо, только немного крылья подпилить и задние перекрутить повыше. Минимум переделок и приличная проходимость. Задумайтесь. У меня большой опыт переделок машин и если колеса больше 35 то денег надо более 60 т. р. Вам это надо?

Здравствуйте господа. Имею очень богатый опыт работы с блоками, полиспастами и прочем оборудование для лебедки. Про летающий блок-это сказаки, при его массе он пролетает пару метров, летае только трос, если на есть что то то оно летит очень недалеко. Есть правдо варианты с динамичекским тросом, у нас шакл № 22 улетел на 30 метров. Даже один блок это уже полиспаст, а два и более это уже система полиспастов. Я иногда ставлю 5 блоков и развиваю усилие в 30 тон для вытягивания всяких там грузовиков или подьема со дна машин, передвигания гаражей и прочего . У меня все ограничено прочностью троса, 10 рвется на ура. А какого вида блок неважно, это влияет только на удобство его использования.

Я решил проблему троения движка координальным методом, сменил движок, а старый теперь в автослесарном училище грызет гранит науки, вернеее стал подопытным кроликом, может там найдут причину. Замена движка стоила того, рекомендую.

Я сейчас тоже ломаю голову над этим вопросом. Поставил мотор с кап ремонта. Моторист вроде на стенде его покрутил, но дело было на работе во время обеда, так что я не уверен что сделал весь цикл. А машина для бездорожья сделана и снег уже почти сошел, как то надо обкатать , Но жалко без толку по асвальту на 35" 1000 км кататься впол газа. Я думал вывесить машину и пусть тарахтит и крутит колеса в воздухе, заодно мосты помою.

После эксперементов пришел к выводу: Подушки поставил от газели, а крепления оторвал от от рамы прикрутил вместе с подушками к мотору и опустив мотор приварил по месту, вышло замечательно, заднию опору оставил родную, только снизу колокола просверлил 2 отв. , также как и на старом, между подушкой и рамой сделал проставку из 3 мм полосы с отв. на 22 мм, что бы вытступы на подушки попали а изнутри другую пластину с приваренными к ней гайками и стянул штатными болтами.

Видели бы вы его руки после этого теста, И это с гидроусилителем! От былого комфорта мало что осталось. Я думаю, что переход от BGF к TSL есть повышения проходимости в ущерб комфортности.

Сейчас ставлю 417 вместо М20 и остановился на выборе подушек под передние опоры движка, а заднию думаю оставить родную. Уважаемые коллеги, поделитесь советом и опытом. Уазовкие подушки ,как мне кажеся сильно передают вибрацию, пока присмотрелся к нивовским.

Технология заключается в следующим. Рассмотрим изготовление одного диска. Берем два диска от уазки. На дисках обод соединен с диском контактной сваркой в 10 точках. На худшем диски стороны большей части с помощью большого колумбуса или штангеля относительно края чертим линию по краям сварочных точек и далее болгаркой(большой получается ровнее) отрезаем большую часть обода( линия остается на отрезаемой части), притом нет необходимости пропиливать сам диск в местах его захода на обод. Там на месте видно, когда кончается верхний слой металла. При помощи клина отделяем часть обода от диска. Зачищаем заусенцы и снимаем крупную фаску почти на всю глубину металла. Далее берем нормальный диск. Способ первый: Несем токарю вместе со ступицей , предварительно очищенной от литола, и объясняем токарю что надо зажать ступицу в станок и с торца, где выходит сосок камеры подрезаем обод пока не отделится его малая часть, потом ровняем торец обода по возможности не задевая диск до свар. точек. Таким образом получается центрирующая полка 5-6 мм . При возможности можно снять фаску. У меня не получилось, так как все 8 дисков имели биение до 4 мм, потому и нет возможности резать диски обычным отрезным резцом, сильные удары. Фаску снял болгаркой. Способ второй: Берем штангель и аналогично рисуем линию не доходя 2 мм до самой крайней точки сварки со стороны отверстия под сосок. Режем верхний слой металла аккуратно не подрезая диск, разделяем ,зачищаем и снимаем фаску. Далее на пол кладем половинку без диска а сверху ответную часть и ударами ломика в углубление диска собирает широкий диск, замеряем, в большей его часть ставим прихватку на шве и легкими ударами молотка раздвигаем половинки до приемлиевого биения, ( иногда приходилось полностью разбирать диск и собирать с другой половинкой) Далее делаем 4 коротких шва диаметрально расположенных, проверяем биение( у меня получилось от 1 до 3 мм) и завариваем швами по 5- 7 см диаметрально. Варить желательно полуавтоматом с проволкой 1,2 мм Слегка зачищаем шов, сверлим отверстие бод сосок диаметром 16 мм, снимаем фаску в отв. красим. У меня на 4 диска ушло 5 часов и у токаря 1,5 Готово.

Разработан способ сделать самые дешевые дийски на 8 дюймов с вылетом 0 из 8 штатных уазовских. Уже стоят на машине. Испытываем. Кому интересно могу обьяснить технологию, можно обоитись одной болгаркой и сварочником. За грамотность извиняюсь.

Пару фоток добавил в свой альбом.

Можно и несложно. Берется шестерня коробки от газ 53, которая по шлицам подходит на вал уазкиной коробки. и из нее точится вланец, похожий на родной от газ 69 коробки. Из листа тольщиной примерно12-10мм делается крышка, которая поджимает подшипник, который на половину торчит из коробки, крепится эта крышка на 4 штатных болта крепления раздатки. На эту крышку прикручивается заводская крышка с сальником ,от коробки или раздатки. Сам вал извлекается из коробки и протачивается в конце для резбы, т.е. делается подобие вала родной коробки. Возможно придется сделать дистанциооную втулку между типа фланцем и подшипником. САм не делал но в конструкциии участвовал. Эта коробка прекрасно работает уже год. Первая и втроая передачи будут сильно занижены, т.к. газ - 1 пер- 3.115 уаз 4,124 2 пер- 1,772 2,641 3 пер - 1 1,58 1 То есть можно без проблем ставить 35 колеса.

Опять к нашим баранам, смысле лебедкам, 3 года эксплотирую лебеду от 131 зила, скорость смотки троса 70 метров за 4 мин, тросаемкость 10 мм троса примерно 150м, лучше не болеее 100. Не требуется втрой человек, размещается вместо бака под задним сидением ГАЗ 69а. Про привод вроде писал. А самое главное, развиваю тягу более 7 тон, дальше трос порвался. Обошлось мне все за 1500р. Кстати теперь у меня есть фотик, могу попробовать что нибуть снять.

Дийски возьми от 21 волги, а раз с деньгами нет проблем то купи 33 купера или гудрич, у нас арки круглые и все подходит без лифта а разница очень большая.

Я проездил на этой резине год. Из наших колес это самое лучшее. Отлично цепляются за камни и землю, способны ехать по сухому болоту. Очень мягкая резина, можно сдуваться до 0.4 смело, зимой по снегу укатаному идет хорошо, не кидает и не мылит( по сравнению с я 192) по целине пробовал до 30 см, едит но медленно. Мне кажется что для зимы лучше варианта нет. Я советую вам ее, у нас в городе в клубе 3 машины на них катались. А если есть деньг( по 100 $ за колесо б.у.) то бери гудрич или купер 33 или 35. Это ощутимый прогресс, поверь. И не забивай голову всякими там тракторными колесами- вигня.

Некоторые выводы из личного опыта. Я учавствовал в установки и эксплотации кулачкового дифф. в граж. мосте. Были установлены следующие колеса Я 409 и Яф 405. Испытания проходили только в грязи, колеи и прочих местах, где на штатной( Я 242) резине делать нечего, а также при глубине снега до 30 см. С первого взгляда ничего особенного, наблюдалась частичное подкручивание свободного колеса. После некоторого времени эксплотации разницы не было, в вывешеном состояние одно колесо свободно вращается в любую стороны, а также буксует . Данный дифф. работал как обычный. После разборки на предмет поломки все оказалось рабочим. Притом при установки больших колес разница исчезала польностью. Выводы. Данный дифф. при больших колесах безполезен, а при штатных его эффективность недостаточна ( для меня ) . Единственное где была польза, это зима. Не забивайте себе голову этой штукой, лучше при возможности поставти принудительную блокировку, эффективность которой сразу видна.

Поставил 35е колеса на родную трансмиссию и мотор. При установки ничего не лифтовал принципиально для повышения устойчивости, а просто передние крылья обрезал по небольшое ребро на середине ободка крыла и преклепал транпортерную ленту, а задние вообще открутил, отпилил ребро в ровень с подкрылком и также приделал ленту. Немного полик ног пасажира и водителя подогнул. При испытаниях вообще не задивает нигде и самое главное мотор практический не заметил увеличения колес. Скорость на трассе расвил 80, но оптимально 65, хотя по спидометру 50.Нигде ничего не вибрирует и машина отлично держит курс.Мелкие ямы не заметны, увеличилась плавность хода и мягость. Зато по грязи вещь. Советую не экспереминтировать с различной советской резиной а немного затянуть поясок и купить б.у. BFG хотябы на 33.

Дело было в далеком 98, катались мы тогда в нашей глубинке на сноубордах, ну те кто имел мани купили сей дивайс в Питере, а я , бедный студент, скачал размеры с нета и с фанеры выклеил, также крепления сделал и получилось не слабо, с далека не отличишь. Там на горе меня так и назвали - самоделкин. Так я и в нашем джипклубе называюсь. Пристало надолго.

Я думаю что есть смысл . Я например много много тон не вожу, а постоянно менять ломаные листы надоело, при наезде на бревно у меня часто ломается з лист передней рессоры на расстоянии 12 см от заднего уха и кореной с подкоренным загибаются, что приводит к уменьшению хода на 5-8 см. Так уже 6 рессор поменено за лето. НАДОЕЛО. Думал поставить от уазки, но после теста на др. газике с уазкиной рамой. ощутил всю жесткость этих железок. Посему хочу купить 4 рычага и 4 пружины + 2 запас. изготовить кронштейны на подобе заводских и все это приварить на обычные мосты и еще 4 нормальных амортизатора. Я все думал, почему на уазки так медленно по плохой грунтовки едут, после шишки на голове все понял. Кто может какие нибудь ссылки предоставить, я буду благодарен. Вот нашел: http://www.off-road.ru/technics/ot_katok.shtml

Есть способ переделать уазкину кпп для стыковки с родной рк.

Начинаю иследование установки дизеля. Имею: М20 с прогоревшими клапанами( это трагедия случилась под новый год) и дизель 616 от МВ, и сам МВ 123 с такимже двиг. для примера. Загоняю все это на днях в гараж и начинаю эксперементы. На первый взгляд мотор тяжеловат ( 160 кг без навеса) Но не тяжелеее родного. ДЛя управдения электроники вообще не надо. Плюсы: распространеный дизель, тихоход, 65-72 л.с. в зависимости от модификации, 137 Н.м . Таким мотором трансмисию не перегрузишь. Надежен, мой на 123 прошел 415 т. км и немного масло стал есть( 2 л на 3.т.км) , плоский поддон, да и сам дизель очень прост. Расход на 123 в отл сост. 6 л, на моем 9,т.е. даже в самом старом больше 12 не будет. Подходит волговский стартер и цепление, то бишь дальний родственик Минусы: вес, крепление движка по середине блока, присоединение коробки , документы, разные штуковины,торчащие из двс, под которые притеся кузов подогнать. Скоро ждите дальнейший отчет по уставновки.