LND_Inquisitor

Нахрен этот чухломот туда впихивать, если уж меняешь М-20 то меняй на УАЗовскую линейку. Ехать так же не будет, жрать будет ведрами.

Типа вы тут хотите ценой бронь перебить ? ))

Я так думаю тут имелось в виду узкая 2 полоска, 1 полоса в каждую сторону.

Еще есть лампы?

Мотор то хоть ровно в раме встал или с дифферентом влево?

АТ? это для асфальта?

1. Соблюдай дистанцию. Не дыши в хвост. Фура все равно экстренно не остановится, а до легковух надо держать дистанцию, обычно ты сам впереди увидишь препятствие вместе с ней, если что. Зато если вы и собираетесь, то есть шанс что все это закончится на своей полосе, и не превратится в крупную кашу из встречи и сопутки. 2. Если позволяет расстояние, не должна. Но обгон паровозом опасен. Правила движения написаны кровью. как и правила техники безопасности. Некоторых оленей которые обгоняют тебе в лоб так и хочется догнать и расхерачить им монтировкой все стекла. На видео такому оленю как раз не хватает хорошего кирпича в лобовуху. 2500 р это слишком мягкая цена наказания.

В том что впереди идущая машина может внезапно увидеть на дороге препятствие (яму, вывернувшую из второстепенки авто, животное), применить экстренное торможение и собрать за собой длинный хвост из таких вот "обгоняльщиков".

Ну позвали, но не факт что пройду еще)))

Если он обгонял паровозиком, то это 100% п.1. соответственно, его совершенно справедливо привлекли. Я ошибаюсь?

Так вроде же все логично.

Почистил, пиши

Оки не п...жу фигли такое ржавое всё? ))) непорядок!

Шоколадные?

Виктор, тебе надо новый? у меня есть новый К-124Д.

Ну да, как-то лень стало там с трубами гораздо больше возни выходит. Я не думаю что мощность настолько уж потеряется, у этого мотора для ГАЗика умотаться сколько момента и сил.

4. Радиатор. Родной радиатор ГАЗ-69 туда не подойдет - у всех движков 402/417 семейства зеркальное расположение патрубков с радиатором ГАЗ-69. Можно также попробовать поставить радиатор от древнего УАЗа с 451 движком (УАЗ-451?), который являет собой точную копию радиатора ГАЗ-69 с нужным нам расположением патрубков, но от сверления новых отверстий в раме под установку радиатора это не спасет - 421 мотор длиннее и выдается вперед больше, чем ДВС М-20. Т.к радиатор от 451 мотора найти по халяве не удалось, то я взял трехрядный медный радиатор от УАЗ. Советую брать только трехрядник, и только медь - на все остальные есть конкретные жалобы пользователей. У двухрядного хуже теплоотдача, алюмяш вообще не радиатор для внедорожника. Также есть нюанс, что радиатор от 451 мотора шире чем трехрядник УАЗ. Это может помешать установке жалюзей. При установке были применены родные крепления с незначительными переделками: крепление нагревается газом, и слегка изменяется угол ушка - как раз, чтобы закрепить радиатор за одно из ушей маслорадиатора, как на фото: Обязательно ставим диффузор для лучшего охлаждения. Отверстия в раме сверлятся по месту, так, чтобы расстояние от вентилятора до трубок было одинаковым сверху и снизу. Главное, отцентровать радиатор относительно лонжеронов рамы. Патрубки были взяты LUZAR под двигатель 4218, но все равно не подошли - верхний патрубок остался старый, остальные как-то удалось подобрать методом подбора, а лишними в наборе осталась куча кольцевых патрубков неизвестного назначения. Советую не брать набор, а подбирать патрубки отдельно, по месту. На этом с радиатором всё, это одна из самых простых операций

Да не, я да штурман. Двое нас. Медленно, это здесь все быстро кажется))) а так - работа идет с начала февраля - пока мотор привезли, пока с колоколом возня была, потом замена коллектора с распределенного выпуска на однодырчатый, потом различного рода подгонки, снятие-постановки. и тд.... опоры подгоняли долго)

Сегодня уже завёл

1. Согласен. Я резал и варил. 2. Боковые опоры двигателя от ГАЗ-69 здесь не используются, т.к у него опоры стоят рядом с крышкой механизма ГРМ. Подушкам ГАЗ-69 думаю без разницы, какой ДВС опирается на них, тем более вес УМЗ-421 меньше чем вес М-20. 3. Со стартером все отлично, проверял. 4. ДВС на задней опоре был поднят вместе с коробкой, и окончательная подгонка шла в сборе с промкарданом и КПП. Я же писал: 5. Оставил штатное лепестковое сцепление ГАЗели, поменял только диск под толстый вал. Герметизировать обязательно, я на М-20 без сухого картера не выезжал никогда - траву наматывает только в путь! Так что все достаточно просто по сравнению с установкой японодвигла

Так у тебя универсальный колокол на фото. Сравни внимательно мои фото и свой колокол. У тебя второй вариант. просто отверстие под РЦС закрыт заглушкой. Туда прекрасно подходит КПП М-20.

Будет и про радиатор, и про сцепление, и про то, как оставить родные педали с механическим приводом сцепления.

Так в свидетельстве о регистрации ТС нет теперь ничего про двс, откуда он знает, какой двигатель у меня был? Ну и сверка номера двс возможн только на стационарных постах дпс.

Так вышло что установку 3S-FE пришлось отложить по причине того, что резать болгарином мой ГАЗик просто не поднялась рука. Очень много переделок и подгонок предстоит по выхлопу и кронштейнам ДВС, также требуется переварка поддона и маслоприемника, а вкупе с тем, что нужно еще ставить электрический бензонасос, время на переделки требуется очень много, плюсом, предстоит очень много болгарки и сварки. Кузов и раму окрашенные порошковой краской и практически без колхоза рука не поднимается курочить, да и лето уже скоро, поэтому, чтобы не пропарить новый сезон покатушек и открытий, было решено что воткну УМЗ-421, а если понравится - его и оставлю. За основу был взять отчет: https://www.drive2.ru/l/2673169/ 1. Точки опоры. Подгонка. Я категорически не приемлю применение сварки на раме, если можно обойтись без сварки. Если рама гнилая и терять уже нечего - тогда можно и поварить, но новые или целые рамы варить категорически запрещено. Лучше сразу выкинуть. Причин множество - одна из них та, что по сварке все начинает быстро гнить. Вторая причина - чтобы, когда надоест мучить ГАЗик, вернуть все в оригинал, и стать гостем ретро-выставок 1.0: Подготовка кузова. Пол водителя уварить все-же придется, т.к вилка сцепления будет цепляться за тоннель пола. Также немного придется вырезать кузов в районе педали газа, чтобы влезла отливка на колоколе под стартер. При использовании редукторного стартера, или стартера с ножным втягивающим реле, вырезать придется чуточку меньше. Примерные фото как резать: 1.1. Колокол сцепления. На ДВС 421 ставится 2 вида колоколов сцепления: Колокол 4215 старого образца, и универсальный колокол 4218. 1) Колокол 4215 старого образца. Видно, что шпильки под "ВолгоКПП", отверстия под КПП УАЗ отсутствуют. Гипотетически, можно отпилить нижнюю губу болгаркой, и нарезать нужные отверстия под КПП, но меня смутило то, что внутри нет отливок под резьбовую часть, и сама стенка достаточно тонкая, чтобы врезать туда шпильку. Поэтому, колокол пошел под замену, и был заменен на универсальный колокол 417/421 линейки. Биение колокола относительно КВ было проверено часовым индикатором, и показало допустимые значения (0.1). По словам опытных уазомехаников, биение до 0.5 вполне еще позволяет ездить не меняя сцепление как расходник. 2) колокол универсальный. Также ставится на ДВС 4218, поэтому, если нет желания заниматься адаптацией колокола, лучше искать сразу 4218 версию двигателя. Отверстия под траверсу сверлятся аналогично колоколу М-20. Резьбу в алюминиевом колоколе нарезать бесполезно, поэтому он просто притягивается к траверсе двумя болтами М12х1.75х80, через усилительную пластину. Пластину можно сделать из 6 или 8 мм стали, скос необходим из за того, что внутренняя поверхность колокола находится под углом к нижней его плоскости. Можно не пилить всю пластину как на нижнем фото, а просто сточить пластину у головок болта под нужным углом. Также, в одном из отчетов встретилась фраза: Это не совсем так: Если оригинальные подушки траверсы в отличном состоянии, то можно ничего не подпиливать - выступ под кардан нивелируется высотой подушки. Я подпилил совсем чуток, потом при окончательной установке ДВС оказалось что можно было и не пилить. 1.2 Передние опоры ДВС. Никогда не понимал людей которые уродуют оригинальные кронштейны на раме, когда можно отвернуть 3 болта с блока двигателя, и изготовить новый кронштейн крепления ДВС под нужный угол, и под нужные подушки. Ни один из чертежей которые я видел, не являются верными. Опоры которые мне изготовили на промлазере по чертежам с D2 оказались в целом подходящими, но при этом, центральный шкив был смещен относительно центра рамы на 3-4 см. Отсюда вывод - варить только по месту! По чертежам: данные чертежи можно использовать как основу для изготовления заготовки под кроштейны - отверстия на чертеже нанесены верно. Советую взять отсюда только взаимное расположение трех отверстий под блок ДВС, все остальное подгонять по месту. На длины вообще не обращать внимания, они все неверны. Пунктирную линию считать не линией сгиба, а границей половины детали. Запас по высоте нужно брать такой, чтобы было не 85, а все 120, лишнее потом отрезать. Как варить опоры? Отцентровать двигатель по осям Х и Y, после чего прикрепить половинки к подушкам и ДВС, отрезать лишнее, примерить, после подгонки прихватить сваркой, аккуратно снять, обварить, Должно получиться что-то вроде того (на моем фото видно, что половинки у левой опоры оказалась конкретно смещены относительно друг-друга, что не отражено на чертеже). Угол между половинами - 50 градусов. Также, советую вварить внутрь треугольнички для большей жесткости. Высоту на которой ДВС крепится относительно подушек, я подбирал так, чтобы при вращении промвала, крестовина не шевелилась вообще. На прошлом ДВС у меня было сделано так-же точно, путем подгонки раздатки по высоте относительно двигателя М-20 (под кронштейны РК на траверсе подкладываются шайбы). После того, как будут сварены передние кронштейны, можно смело крепить мотор на всех трех точках опоры, и выдохнуть - полдела сделано 2. Проводка и датчики. Переделка проводки сведется к тому, что нужно будет нарастить провода на генератор, т.к он теперь находится с другой стороны ДВС, а также, нарастить провода на датчик температуры двигателя и датчики давления масла. Датчик температуры двигателя ТМ-101 прекрасно подходит от двигателя М-20, вкручиваясь в штатное место УМЗ-421 вместо датчика ТМ-100 на водяном насосе. Также, необходимо заменить датчик давления масла на ММ-9, от ГАЗ-69. Напоминаю, что крутить ММ-9 можно только за квадрат на резьбовой части, вращение за корпус приведет к его кончине! Бочонок от УАЗа и ГАЗели, к приборной панели ГАЗ-69 не подойдет! Поэтому, при использовании родного указателя давления масла, замена датчика на ММ-9 обязательна! Слева ТМ-101, по центру ТМ-100, справа родной датчик давления масла ММ-9. В итоге, все приборы и датчики остаются родными, и родная приборка ГАЗ-69 по прежнему радует глаз. Как подцеплять бесконтактное зажигание, и реле стартера, я писать не буду, т.к схем полно на любом сайте по УАЗам. 3. Выхлоп. Родная приемная труба, к сожалению без переделок не подходит. На разборке была найдена труба от "Буханки" - по углу она неплохо стыкуется с родной приемной трубой. трубы были отрезаны, прихвачены, после чего из остатков труб, были наварены заплаты на зазоры, образовавшиеся при стыковке труб под нужным углом. проверка сжатым воздухом показала, что все герметично. Сечение трубы в местах сварки не изменилось. Продолжение следует.

Трос спидометра ГАЗ-69А есть?