Артём39

Я пионэром не был.

1. Тест составлен какой то скудоумной особой. В то что это составлял мужик, поверить вообще не возможно. Машина хорошая, только каста "Племянниц" ее дискредитировала в моих глазах. Какую машину я бы хотел? Я давно ищу ответ на этот вопрос. А так, моя мне нравится.

Батон хлеба белого, 13 копеек, нормальный 16 копеек. Черный буханка, 18 копеек. Обед комплексный (бизнес ланч)1 рубль 50 копеек Пачка сигарет нормальных, 30 копеек, хороших, 70 копеек. Велосипед Кама, 90 рублей. И это. По мне так пора из наших денег нолики удалять, а то прям опять миллионеров как грязи. А уж из Мишиных денег, и подавно.

"Уральские пельмени" Скока-Скока? Флаг октябрятский 5 рублей!!!!!!!!!!!!!!!!

Странно. Одна разборка могла бы принести приличных денег.

Хе хе. Подробные замеры, в том числе определение положения КВ относительно направляющих картера сцепления, дали возможность рассмотреть, как можно подступиться к регулировке. Сделал такую типа анимацию. На схеме видно величины и положение отклонений, и способ их исключения. К сожалению придется изменять положение именно той направляющей, которая труднодоступна. Огромное спасибо за идею коллеге Виктору (со странным ником, секрет которого мне случайно стал понятен ). И так. Первое это попробовать просто отрегулировать. Не важно что потом настройка собьется, просто попробовать. Далее если получится этап номер 1, думаю развернуть отверстие в блоке до ф13,5мм. Это даст искомые 25 соток на сторону. Потом снова сборка установка, забивка направляющей со стороны картера. А в блок думаю помазать клеем, и со стороны где возникнет пустота, подложить пару полосок жести 0.2мм. просто такая есть.

А этот? Что думаешь? Объемы никакие, сам знаешь. Очень нравится как американцы варят кузовщину в стык, а потом раскатывают шов. http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/tig_acdc_pulse/tig_160_acdc_r57/

Танк на колесах, это какой то малограмотный м-к, типа Чапаева, видать посмотрел фильм о танках БТ.

Я уже поправил, конечно.

5+. Уже тогда не чепик, а резать резьбу вкручивать на клей вставку, и сверлить по новой. Резьба и клей позволят вставке удерживаться в отверстии весь период обработки. Так же материал вставки должен быть по твердости такой же как и блок, иначе увод сохраниться либо будет в противоположную сторону, но это больше в теории, развертка поправит. Все касается только блока. Есть одно НО. Не получится все проделать старым диаметром ф13мм. Отверстия для направляющих должны быть точные, ТЕ под развертку. Сверло такой центровки не даст.

У нас тут интересная идея в обществе местных жителей возникла. Если в этой стране закон о митингах так суров, отчего не проводить митинги в соседней стране до которой 40 км? И это не шутки.

С Тагильцев нужно получить, и вытащить, а с Итальянцев, тащить не нужно, все уже там....

Короче мотористы где был на расточке блок, просто так ленились что ни хрена толком не проверили. Забит был только один штифт, второй был забит только в картер маховика. Болты не затянуты, стойка индикатора приварена к площадке на соплях, индикатор зависал. Вот результаты у них Утащил все восвояси, исправил стойку поставил свой индикатор По сути все в порядке (за исключением слишком плотной посадки на штифты из за ширины между штифтами и отверстиями. Теперь по технике завода. Несовпадение 1мм, пытаемся устранить предложенным заводом способом, а именно. Конечный профиль отверстия получаемого в блоке. Зеленый с красным, новое отверстие ф14мм, голубой, часть окружности от старого отверстия ф13мм. Но это в теории, а на практике будет происходить следующее. Взаимное расположение отверстий в картере и в блоке после рассверливания с ф13мм, до ф13,6мм. Так войдет развертка Этим все закончится В соответствии с наставлениями по производству работ, несовпадение осей развертываемых отверстий не должно превышать 0,1мм. Заводская инструкция предлагает пренебречь этим правилом аж в разы. Так что же делать? Можно так. Вариант номер один. Рассверлить отверстия в картере ф14мм, и не трогать блок. Отрезать сверло ф14мм, до самого конца спиральной части, и заточить как полагается. В данном случае, цилиндрическая часть будет служить направляющей в лидерном отверстии рассверленом в картере маховика, а остатком режущей части будет срезать стенку отверстия в блоке. Инструмент такой называется зенковка, но у зенковки может не быть цилиндрической части так нам необходимой, она может быть просто уже чем нужно. Крутить сверло-зенковку придется руками, точнее трещоткой, предварительно сформировав на его хвостовике, квадрат Вариант номер два. Сверлить по месту. Приводом может служить угловая пневматическая дрель, либо пневматическая трещотка. С трещоткой все просто, а вот с дрелью не очень. Одно отверстие со стороны стартера, можно сделать без труда, просто укоротив сверло, а вот противоположную сторону так не сделать. Придется снять патрон, и придумать на шпиндель дрели, крепление сверла меньших габаритов.

Читай внимательно

Смена картера сцепления Картеры сцепления обрабатываются на заводе совместно с блоками, поэтому они не взаимозаменяемы и отъединять их от блоков не рекомендуется, за исключенном случаев замены новыми или ремонта. При этом надо иметь в виду, что картеры сцепления, отправляемые в запасные части, обрабатываются на заводе окончательно, и поэтому все операции по замене и х- должны сводиться лишь к проверке концентричности отверстия, служащего для центрирования коробки передач с осью коленчатого вала, а также проверке перпендикулярности заднего торца картера относительно оси коленчатого вала. При проверке стойка индикатора закрепляется на фланце коленчатого вала; маховик и сцепление при этой-проверке рекомендуется снимать. Биение отверстия не должно превышать 0,25 мм, а торца—0,08 мм. Если при установке нового или отремонтированного картера результаты проверки окажутся неудовлетворительными, то необходимо проделать следующее: 1) выпрессовать установочные штифты и рассверлить крепежные отверстия в картере и блоке до диаметра 13,6 мм; 2) поставить картер сцепления на все шесть болтов крепления и привернуть его к блоку, не затягивая болтов до отказа; 3) с помощью легких ударов по картеру медным молотком добиться такого положения его, при котором биение отверстия, центрирующего коробку передач, не превышало бы 0,2 мм. После этого надежно затянуть все шесть болтов; . 4) разверткой диаметром 14 мм развернуть на проход оба отверстия под установочные штифты как в картере, так и в заднем торце блока. Запрессовать в эти отверстия медным молотком новые установочные штифты диаметром 14 мм; А теперь по сути. Все бред! Имея не соосность картера с блоком в 1мм, все перечисленное бесполезно. Операцию по сверлению, нужно вести со стороны картера маховика, так как со стороны блока, это не возможно из за того что отверстия направляющих расположены вплотную к блоку а одно из них, глухое. Но и со стороны картера сверлить ни как. Не существует таких приспособлений, которые позволят выполнить сверление при той небольшой высоте, которая имеется между основанием картера и его корпусом. И пневматическая угловая дрель туда то же не входит. И вот вопрос. А как собственно? Мне представляется так. Рассверлить отверстия в катере. Выставить картер. Через отверстия отметить чертилкой куда они приходят на блоке. Снять картер. Изготовить кондуктор для укрепления на блоке, дабы сверло не уводило в сторону имеющегося отверстия. Рассверлить отверстия в блоке. Снова собрать обе детали. Выставить картер. Уже тут можно подработать разверткой, при всем ее нужно отпилить донельзя по длине, а крутить трещоткой. Кошмар!!!!!!!

Это называется "устранение зазора в приводе распределителя", и не требует замены деталей. Снять пластмассовую крышку распределителя и присоединить один провод заранее проверенной контрольной лампы напряжением 12 В к клемме низкого напряжения на корпусе распределителя, а другой к «массе». Включив зажигание, повернуть корпус распределителя против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя (контрольная лампа должна погаснуть). Затем, взявшись пальцами за бегунок, приложить к нему небольшое усилие в направлении движения часовой стрелки (для устранения зазоров в механизме привода) и в этом же направлении медленно поворачивать корпус распределителя до момента загорания контрольной лампы, что соответствует началу размыкания контактов прерывателя. Для проверки точности установки момента начала размыкания контактов прерывателя слегка нажать пальцем на рычажок прерывателя: контрольная лампа при этом должна погаснуть

Очень интересно. Расскажите пожалуйста подробно, какие металлы вы покрываете, как готовите., и всю технологическую цепочку. Раз вы это предлагаете, то знаете наверно что проблем с этой обработкой много, толком никто не делает. Соответственно чем вы отличаетесь от остальных (халтурщиков). Не обижайтесь, детали имеют немалую стоимость.

ГПЗ 15, это номер завода а именно это ОАО "Волжский подшипниковый завод" В случае обсуждаемом, имеется в виду маркировка на подшипниках. На ней указывается номер по системе маркировки ГПЗ Так же у подшипников есть маркировка по каталогам производителя автомобиля, это сделано для складской организации. Маркировка подшипников обозначает следующее: В обозначении подшипника, основное — это три цифры, стоящие перед буквами. Именно они указывают размер подшипника. Например 6-180306К1УС17. Подшипник 306-й. Две правые цифры (06) обозначают внутренний диаметр, деленный на 5. Вот так: 06-30 мм, хотя деление чаще всего условное. 3 – в размере (306) обозначает серию, то есть указывает на несущую способность подшипника и его наружный диаметр. Третья цифра (0) обозначает тип подшипника: 0-шариковый, 2-роликовый, 4-игольчатый, 7-роликовый конический и т. д. Первые цифры (1) и (8 обозначают конструктивные особенности подшипника. 5-канавка на стопорное кольцо, 6-защитная шайба, 8-две защитные шайбы, 18-двустороннее уплотнение (как на этом 6-180306К1УС17 – это подшипник с полуоси Москвича). Самая первая цифра (6) обозначает класс точности. 6-5-4-2, 2-самый высокий. Все остальные маркировки, в том числе и буквенные обозначают особенности подшипника и особенной роли не играют. Л-латунный сепаратор, У-высокая чистота обработки дорожек качения, С-металлопластмассовый сепаратор, Ш-низкий уровень шума.

Володя, а что с номерами, не понял. Они же в каталоге есть и по ГАЗ и по ГПЗ

Недавно совсем предлагали тут под видом запчастей, в Чите. Поверьте, привезти с помощью ПЭК, вполне доступно по деньгам. Я вез в Калининград из Читы, вышло около 60 000, вам выйдет 20-30 000. У них на сайте калькулятор есть. Еще можно взять попуткой. Обратный фрахт из Москвы до Калининграда всего 25 000, это за телегу или фуру. И то только с большой удачей шоферам достается, пустые едут. Нужно у вас найти того кто едет в сторону приобретения, и предлагать оплату солярки в обратную сторону. По большому счету и 10 000 будут рады.

На 406 атмосферный есть все, что осталось при замене на впрыск. Карб новый, и куча всего чего.

На ГАЗ 21 интереса ни какого

Закаты это что то круглое. Где это? Фонари какие должны быть? Птичка багажника что должно быть? Подвеску не видел пока что попрошу фото. ЦСС- центральная система смазки? Слышал не разу не видел. Фото хорошие, нажать на них нужно. Номер шасси с какого до какого представляет интерес, и почему? Заранее спасибо.

Это вы не очень правы. Почитайте мои сообщения подробней, и по ссылке то же. И вы поймете, что все ради того что бы человек избавился от инфантилизма. Мы разные, и есть качества которые мешают, как развалившийся трамблер или сгнивший кузов. Так что мы тут и за жизнь, хотя грубовато, но иногда не лишне.

Блок покажите поподробней. Пожалуйста.