Артём39

Диаметр присоединения 1/2" Максимальный расход 3000 л/мин тебе такой не нужен. Твой диаметр 3/8" соответственно расход меньше и деньги другие А комплектность именно та что надо.

Советовать нет смысла, так как купить ты сможешь только то что продают в твоей местности. Я подскажу где искать. Ищи на рынке а лучше в магазине инструмента и ли малярном магазине. Сблокированый влаго отделитель с регулятором давления, и отдельно масло отделитель. Не покупай откровенное барахло, цена ниже но на совсем ерунду. Бюджет покупки 1000р, примерно, бери нормальное на пол жизни хватит а может на всю.

проверь контакты и шлеф между кузовом и коробкой

Производительностью 210-250 л/мин. только с прямым приводом. Это значит что нет ремня. Это плохо только тем что не просто заменить мотор, так как с креплениями сложности. Маленький объем ресивера, не проблема. у тебя же есть баллон. стоят такие агрегаты от 4 до 6 тыр. поройся в нете. Влагоотделение. при каждой температуре и давлении воздух в состоянии удерживать в себе, некоторое количество влаги. При изменении температуры и давления влага из воздуха выпадает или впитывается, отсюда и вода в пневмо системах. На каждом заводском компрессоре внизу ресивера есть кран, типа игольчатого. при ослаблении натяга стержня к седлу, выпускается вода. далее на выходе из ресивера ставится влаго отделитель, из которого периодически нужно сливать воду. далее шланг, в котором за счет перепадов давления и изменения температуры, так же собирается вода, отсюда необходимость в влаго отделителе перед инструментом. Это высший пилотаж у профи мастеров, так как у гаражников расход воздуха при покраске не значительный, перед малярным пистолетом нет необходимости ставить влаго отделитель, хотя и не лишне. при пескоструйных работах напротив расход большой, и без влаго отделителя как можно ближе к точке расхода, песок будет забивать пистолет при выбросах воды из шланга. малярный инструмент сегодня бывает двух типов. нормального и низкого давления. последнее лучше но существенно дороже. для гаражных работ нужно 5 пистолетов. первый маленький с коническим распылителем. без него не задуть в щели. второй с бабочкой но то же маленький для мелочевки, дюза 0,7, за тем обычных 3 штуки, те одинаковые только с разной "ДЮЗОЙ" 1,2-1,4 1,6-1,8 2,0-2,2. первый для краски, второй для грунта, третий для жидкой шпатлевки. к сожалению для барахла по 1500р, дюзы отдельно не продаются, а дороже покупать нет смысла. Я очень долго решал все вопросы при помощи маленького с дюзой 0,7. потихоньку, и давление 1,8-2,2. при 1,8 да же опыла в закрытом гараже, нет. на сегодня хватит думаю

1. Студент это уважаемо очень. А кем ты стать собираешься? 2. На тот результат что ты достиг на сегодня, нужно 5-6 тыр. И там будет все, и автоматика и подготовка воздуха. Автоматику такую на помойке или в закоулках гаража не сыскать. А покупать ее дорого, так как Китайцы тем что ставят на свой товар, в розницу не торгуют. 3. Мотор хороший у тебя, какой там диаметр шкива на компрессоре? Ша посчитаем. По поводу красить и пескоструй. Поменяй задачи местами, и твой агрегат будет соответствовать задаче.

У вас то все получается, а вот советы вам дают..... Технические характеристики компрессора: (базовая модель 130-3509) Номинальный диаметр цилиндра, мм - 60 Ход поршня, мм - 38 Номинальный рабочий объем, см3 - 214 Частота вращения вала, мин-1: Номинальное - 2000 Максимальное - 2500 Производительность, л/мин - 201 Потребляемая мощность, кВт - 2,17 Вес, кг - 14,8 И так. Чего вы пытаетесь добиться с двигателем 1,4 кВт. Это, половина необходимой мощности. Теперь про волшмордаю кнопку без фиксации. У людей знающих, это называется "Магнитный пускатель" Ознакомиться можно здесь. Регулятор включения по давлению. У людей знающих. это называется "Прессостат" или реле давления, реле разности давления. При его использовании, отпадает необходимость в "Кнопке без фиксации" (это ж надо так сказать. видно предложивший планировал ее все время держать пальцем, а когда перегрузка разогреет его на столько что станет жечь палец, он видать гвоздиком его подклинить собирался, невежда. Про пескоструйку компресор и многое еще давно написано ТУТ Мороз по шлангам!!! Воду в компрессорах собирают в трех местах. 1. в самой нижней точке ресивера, просто кран. 2. На выходе из ресивера, влаготделитель с встроеным регулятором давления. 3. как можно ближе или на входе в инструмент, такой же агрегат. Самое главное что в том что вы делаете нет смысла. Все уже придумано, и продается в магазине.

Прочитал всю тему. Ржу над всеми участниками. ТЕМНОТАААА! Вы уж не обижайтесь. ГЫ ГЫ ГЫ. Кнопки без фиксации. ГЫЫЫ Пескоструйка ГЫЫЫЫ Обязательно поставь манометр ГЫЫЫ Про воду в системе вааще! МОРОЗ по шлангам. ИТД ИТП ИТД ИТП Человек создал тему. У него есть вопросы. ВЫ не зная темы, беретесь советовать! Не стыдно? У всякого талант есть свой; Но часто, на успех прельщаяся чужой, Хватается за то иной, В чем он совсем не годен. А мой совет такой: Берись за то, к чему ты сроден, Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.

Я уже отвечал на этот вопрос. Видать тем несколько. Как такое возможно? Знать вы ни чего не знаете, а за дело беретесь?

специально для вас доработал и выложил материал который пылился на жестком диске, полтора года ЖМИ!

Ремонт и регулировка главной передачи,ГАЗ69. Применение данного руководства, возможно ко всем главным передачам в разрезных мостах. Коммерческая публикация материалов,полная или частичная. Разрешается только после согласования с автором. Litvak77@ya.ru Выполнение данного вида работ, не смотря на внешнюю несложность, требует серьёзной подготовки. Вам потребуется; 1. Верстак,с закрепленными на нем тисками. 2. Съёмник наружных обойм подшипников дифференциала. 3. Съёмник ведущей шестерни. 4. Съёмник подшипников дифференциала. 5. Оправка упорная для съёмника подшипников дифференциала. 6. Оправка обсадная для подшипников дифференциала. 7. Кронштейн,стрелочного индикатора. 8. Стрелочный индикатор. 9. Набор щупов. 10. Микрометр. 11. Оправка медная. 12. Ключ торцовый 17мм с трещоткой. 13. Ключ торцовый 27мм с воротком 500мм. 14. Пластиковые бутылки с водой, ёмкостью 1,5л – 2л, 2 шт. 15. Проволока мягкая, д=2-3мм. 16. Аэрозольный баллончик с яркой краской. 17. Растворитель. 18. Промывочная емкость. 19. Кисть круглая, ?”. 20. Масленка с моторным маслом. 21. Прокладки дифференциала, 2 шт. 22. Прокладки крышки сальника хвостовика, 3 шт. 23. Регулировочные шайбы подшипников дифференциала. 24. Регулировочные шайбы затяжки подшипников хвостовика. 25. Регулировочные шайбы положения ведущей шестерни. 26. Болты со срезанной частью головки, М10-35мм, 8шт. 27. Болты М10-20мм, 5шт. 28. Гайки М10мм, 11шт. 29. Болт М6-15мм, 1шт. 30. Гайка М6, 1шт. 31. Шайба пружинная, 6мм. 32. Ключ рожковый 10мм. Теперь подробней остановимся на предметах и инструментах, которые стоит подготовить. Пренебрегать изложенными ниже рекомендациями, не стоит, так как вам предстоит тяжелая и продолжительная работа. 1. Верстак с тисками. Необходим для,закрепления левого чулка моста в вертикальном положении, а так же для обеспечения комфортных условий работы. Фото №1. 2. Съёмник наружных обойм подшипников дифференциала. В множестве рекомендаций описывается метод снятия указанных обойм посредством двух монтажных лопаток. Однако опыт показал, что такой способ не всегда возможен. снимая обоймы посредством самодельного приспособления, была сорвана резьба на одной шпильке ф-22мм. при том, что вращалась она в соединительной муфте длинной 40мм. Фото, ниже. 1. Съёмник ведущей шестерни. Снять ведущую шестерню не просто, особенно учитывая что, придется делать это не однократно. Изготовлен из ненужного винта и отрезка профильной трубы 100х100. Фото ниже. 1. Съёмник подшипников дифференциала. Из огромного выбора съемников представленных в продаже, не подошел ни один. Из особенностей, толщина губок10мм, высота 8мм, длинна 12мм. Лапы съемника были изготовлены при помощи углошлифовальной машины, и сверлильного станка. Материал, не отожженная рессора. Фото ниже. 1. Оправка упорная для съёмника подшипников дифференциала. Деталь простая, закажете у токаря, без нее вряд ли что то,получится. Фото, ниже. 1. Оправка обсадная для подшипников дифференциала. Деталь простая, закажете у токаря, без нее повредите шейку подшипника и его сепаратор. Фото, ниже. 1. Кронштейн, стрелочного индикатора. Изготавливается самостоятельно. Фото, ниже. 1. Стрелочный индикатор. Прибор недорогой, и при дополнении различными приспособлениями, послужит вам еще не раз. 2. Набор щупов. 3. Микрометр. 4. Оправка медная. Для установки подшипников. 5. Ключ торцовый 17мм с храповиком. Для сборки-разборки картера моста. 6. Ключ торцовый 27мм с воротком 500мм. Для затяжки гайки хвостовика ведущей шестерни. 7. Пластиковые бутылки с водой, ёмкостью 1,5л– 2л, 2 шт. Потребуются при проверке регулировки подшипников ведущей шестерни. 8. Проволока мягкая, д=2-3мм. Потребуются при проверке регулировки подшипников ведущей шестерни. 9. Аэрозольный баллончик с яркой краской.Потребуется при регулировке пятна контакта в зацеплении шестерен. 10. Растворитель. Потребуется для промывки после регулировки по пятну контакта. 11. Промывочная емкость. Потребуется для промывки после регулировки по пятну контакта. 12. Кисть круглая, ?”. Потребуется для промывки после регулировки по пятну контакта. 13. Масленка с моторным маслом. Для смазки деталей при сборке. 14. Прокладки дифференциала, 2 шт. В мостах,1972 года выпуска, были установлены по две прокладки, толщина каждой из которых была 0,30мм. Поиск такого же материала, вынудил изучить весь ассортимент продукций ЦБК в России. Был подобран единственный материал соответствующей толщины, а так же имеющий внешнее сходство. Этим материалом оказалась, «Крафт-бумага». Вы можете поставить прокладку толще из картона маркиМБК. Не используйте «Паронит», и герметики. Чем толще прокладка, тем меньше жесткость конструкции, на излом, соответственно возрастает вероятность течи масла. Чертеж прокладки ниже. 15. Прокладки крышки сальника хвостовика, 3 шт.изготавливается из картона марки МБК, толщиной 1мм. Возможно, такое количество не потребуется, так как оно определяется поместу. Чертеж прокладки ниже. 16. Регулировочные шайбы подшипников дифференциала. В заводских условиях, обработка деталей жестко контролируется. Оба моста (задний и передний), при регулировках показывали одинаковые результаты. Однако вы должны быть подготовлены к неожиданностям. Выпускаются шайбы следующих толщин; 0,50мм; 0,25мм; 0,15мм; 0,10мм. На один мост, необходимо иметь в запасе, по паре шайб 0,15мм, и 0,10мм. 17. Регулировочные шайбы затяжки подшипников хвостовика. Выпускаются шайбы следующих толщин; 0,25мм; 0,15мм; 0,10мм. На один мост, необходимо иметь в запасе, по одной шайбе 0,15мм, и 0,10мм. 18. Регулировочные шайбы положения ведущей шестерни. Выпускаются шайбы следующих толщин; 1,48мм; 1,53мм; 1,58мм; 1,63мм.Традиционно в мостах установлены две шайбы разного размера, так что возможно будет решить вопрос перестановкой их с места на место. Если есть возможность приобрести все номиналы, приобретите, если нет, то любой токарь, решит проблему. 19. Болты со срезанной частью головки,М10-35мм, 8шт. Так как вам предстоит неоднократно собирать и разбирать мост, родной крепеж стоит поберечь. 1. Без комментариев. 2. Без комментариев. 3. Без комментариев. 4. Без комментариев. 5. Без комментариев. 6. Без комментариев. И последнее важное примечание. Во всех инструкциях по ремонту главной передачи, рассматривается вариант с установкой прокладки дифференциала, в процессе регулировок. Это категорически неправильно с моей точки зрения. Объясню почему. При обжатии прокладка сжимается, становясь тоньше на одну четверть от первоначального состояния. При снятии прокладки, ее первоначальный объем не восстанавливается. Соответственно использование прокладки может быть произведено единожды. Собирая узел,подлежащий точной регулировке, на «Сухо», мы получаем более точную регулировку,по окончанию которой достаточно добавить со стороны ведомой шестерни,дополнительную регулировочную прокладку, которая компенсирует установку уплотнительной. Выбор толщины регулировочной прокладки, определяет толщина прокладки уплотнительной, за минусом четверти от ее первоначальной толщины. Сборка и регулировка главной передачи. 1. Установите половину моста (часть с приводом),вертикально в тисках, уперев муфтой картера в губки, и зажав ее за корпус чулка. Фото №1 1. Установите до отказа, наружные обоймы подшипников дифференциала в оба чулка, используя медную или иную мягкую выколотку. В данном случае я умышлено не говорю о том что необходимо использовать постановочные оправки и гидро-пресс, так как скорее всего их у вас нет. 2. Установите на шейки коробки дифференциала внутренние обоймы подшипников, оставив зазор между упором обоймы и обоймой подшипника,5-7мм. Работа выполняется при помощи оправки, о которой шла речь ранее. Используя выколотки и другой инструмент, вы рискуете повредить сепаратор подшипника, или установите его с перекосом. Осаживать подшипники до отказа не следует!!! Обязательно нагревайте подшипники перед установкой, окуная их в кипяток. 1. Установите коробку дифференциала в картер моста,и закройте его второй половиной. Постоянно проворачивая коробку дифференциала через маслоналивное отверстие, стяните картер моста болтами, о которых шла речь выше.Снова разберите картер и выньте коробку дифференциала. 2. При помощи набора щупов, определите величину оставшихся зазоров между обоймами подшипников и упором подшипника на шейке.Суммируйте полученные зазоры, добавьте 0,1 мм, и полученную сумму разделите на два. 1. Снимите подшипники, и установите под каждый, пакет регулировочных прокладок, по толщине соответствующий результату пред идущих вычислений. Установите подшипники до отказа. Обязательно нагревайте подшипники перед установкой, окуная их в кипяток. Установите коробку дифференциала в картер моста, и закройте его второй половиной. Постоянно проворачивая коробку дифференциала через маслоналивное отверстие, стяните картер моста болтами. Проверьте, вращается ли коробка дифференциала с достаточной легкостью, и отсутствуют ли, её осевые перемещения. Снова разберите картер и выньте коробку дифференциала. Сборка и регулировка подшипников ведущей шестерни. 2. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. Обязательно нагревайте подшипники перед установкой, окуная их в кипяток. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован. Распорную втулку и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами. 3. Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок и затяжкой гайки до отказа. При этом маслоотгонное кольцо и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров. Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения – уберите. При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 1,5–3 кг для приработанных подшипников и2,0–3,5 кг для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие во фланце. Практически весь абзац скопирован из заводского мануала, и приводится для того что бы описать иной метод определения нормативного усилия при проворачивании вала ведущей шестерни. Пружинный динамометр,он же в простонародье безмен, при измерениях не дает верных показаний, так как сила к нему прилагаемая рукой, не равномерна (рывки, дрожь). Способ более точный и достоверный, изображен на фото №1. За фланец на проволоке подвешивается наполненная водой, пластиковая бутылка. Сегодняшний ассортимент подобных емкостей, позволяет произвести измерение, с очень высокой точностью. P.S. Автором способа являюсь не я. 4. После окончания регулировки, сняв фланец,установите прокладки и крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Закрепите крышку болтами. Поставьте фланец, затяните гайку. Момент затяжки 167–206 Н·м(17–21 кгс·м). Возвращаемся к дифференциалу. 5. Установите в картер дифференциал с отрегулированными подшипниками в сборе. Установите крышку картера и закрепите болтами. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть0,2–0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни, на радиусе 40 мм. Весь абзац скопирован из заводского мануала,и приводится для того что бы описать иной метод измерения зазора. Центр крепежных отверстий карданного вала кфланцу, это и есть радиус 40мм. Вверните в одно из отверстий болт. Установитена привалочную поверхность крышки вала ведущей шестерни, кронштейн со стрелочным индикатором. Индикатор должен свободно поворачиваться на кронштейне. Теперь измерения. Так как у вас еще не установлены полуоси, коробка дифференциала встала не перпендикулярно валу ведущей шестерни.Не перпендикулярность ее положения не велика, так как конические подшипники,обеспечивают достаточно точную установку. Проворачивая фланец ведущей шестерни по часовой стрелке, подводим и нажимаем, на носок стрелочного индикатора на треть его хода, болтом. Вращая измерительную шкалу индикатора, устанавливаем ее на ноль. Проворачиваем фланец ведущей шестерни в обратную сторону, до полной выборки люфта. Записываем полученный результат. Данное измерение проводим несколько раз, Суммируем полученные результаты, и делим их на количество произведенных измерений. Данный метод позволяет исключить влияние на точность измерений неперпендикулярности установки коробки дифференциала по отношению к ведущемувалу. 1. Величину бокового зазора регулируйте перестановкой регулировочныхпрокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимаетепрокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается,если прибавляете, зазор уменьшается. Прокладки переставляйте, не изменяя ихколичества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала. Обязательнонагревайте подшипники перед установкой, окуная их в кипяток. Регулировка зацепления шестерен по пятнуконтакта 2. Процедура многократно описана, по этому приведутолько изображение с инструкцией из заводского мануала, добавив самую малость.Краску из аэрозольного баллончика, нужно наносить в два слоя, дав первомуподсохнуть до липкого состояния. Окончательная сборка 1. Измерьте при помощи набора щупов, зазор междукрышкой переднего подшипника и корпусом дифференциала. Установите пакетпрокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером.Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора. 2. Установите крышку переднего подшипника ведущейшестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами. 3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку доотказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни изашплинтуйте. Момент затяжки 167– 206 Н·м (17–21 кгс·м). Не отворачивайте гайкудля совпадения паза и отверстия под шплинт. 4. Со стороны ведомой шестерни, установитедополнительную регулировочную прокладку, компенсирующую толщину уплотнительнойпрокладки. Толщина регулировочной прокладки, должна быть на четверть меньшетолщины уплотнительной. Обязательно нагревайте подшипники перед установкой, окуная ихв кипяток. 5. Установите дифференциал с ведомой шестерней иподшипниками в сборе в картер моста. 6. Установите прокладку между картером и крышкой. 7. Установите крышку картера так, чтобы обе подушкирессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощьюболтов и гаек. 8. Проворачивая ведущую шестерню, проверьтеотсутствие заедания или задеваний в собранном мосту. После сборки моста проверьтеего нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается(свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников.

Па парядку. В кажном мануале написано что детали ГП подбираются на заводе. ТЕ выпускаются комплектом и по возможности ставятся вместе. Подшипники ГП, одинаковые на всех легковых моделях ГАЗ, ГАЗель в том числе. Еще вопросы?

Есть. Бери трубу водогазопроводную. Не страшен вес, и хочется прочности? Бери толстостенную бесшовную. На том же рынке или в магазине, бери полуотводы к этим трубам. Хочешь на 45* хочешь на 90*. Садись в гараже и сваривай.

Командир глину с сапога счищал

ОЙ! А разве такую рыбу ловить можно? Рыбина зачетная! У нас тут водится ее подвид, но ловить не разрешается. Да и не видел ее ни кто.

У форумчан к ним есть интерес. Если будете продавать Адин бронирую для Злобного модера!

Федот! Ты не прав. Ты же знаешь. Я на пример живу в регионе где всего о чем идет речь, не выставляют в стеклянных витринах фишенеебельных магазинов запчастей. (это я имел в виду магазины в Москве, как торгуют в других городах, не знаю). Найти конечно можно многое, но это найти, находится в разных местах удаленных от центра города, и работает с 9 до 18. Я то же работаю. С 8 до 20, и в центре. Для меня то что мне предлагают "КИ", очень удобно. Спасибо им!

Радиатор бронь! Сколько стоит?

Аййяааа! Пасматреть хотя бы. Мы же у Комарика вроде тушитель заказывали, а у мну нет кронштейна.

Хаароший рыбка! Треска ловится на "Пилкер". Магазинные с континента не пойдут. В местных магазинах как сбесились, 200-250р штука, а это уже хорошая рыба с рынка. А так кусочек арматуры 16мм , равный расстоянию между большим и указательным пальцем. Кто как. Кто режет концы "Болгаркой по диагонали, но это опасно. А кто оковывает кончики. Далее сверлим с обоих сторон дырочки под колечки, и вешаем крючки (номер не знаю, ну 1* или 1,5*). Длинна куска, арматуры делается разная, что соответствует разным весам. Веса нужны при сносе лодки ветром или течением, а так же для большой глубины. Далее кто как красит из баллончика, а кто и нет. Не доказано ни кем влияние цвета на улов. Рыба на дне кишит, а по этому и за бок и за хвост ловится. Проблема найти где она, и на месте удержаться, на 60 метров кидать якорь, это пол лодки шнура, по этому только плавучий якорь.

Спасибо. Интерес пропал.

А что за тент? Интересно из брезента, серый.

Что то проваливается тема. Подниму ка!

http://www.gaz69.ru/ipb/topic/112020/

С ключом при тех моментах, не правильно. Очень неустойчивая конструкция, и плечо мало. Сразу приваривай рычаг, метр не меньше, желательно из трубы, что бы вставлять еще и монтажку. Мой вес 120кг, крышки отворачивались с таким усилием, что думал переверну верстак вместе со стеной к которой он привинчен.

Отличное! У меня попроще в изготовлении. Не могу найти фото, но обязательно вывешу. Описание простое. В пластине 10мм, звездой просверлены 5 отверстий, диаметром 5,5мм. В каждое отверстие, забит хвостовик от свела 6мм. На коленке делается.