Стакан

Плоскость головы и блока лучше шлифовать. Ну хотя бы голову отшлифуй. Про то, "что поршни будут бить по головке" это не понял - край поршня не поднимается выше среза блока цилиндров. А на вопрос - почему вода в масло пошла - так ты сам вроде и ответил)): "Для этих целей поставил сразу 2 прокладки одну новую - хреновую а другую бу но в неплохом состоянии.".... Ставь одну нормальную. И на графит, без герметика. А головка блока с трещиной опасна - если есть возможность утечки ОЖ в цилиндр - обязательно потечет.

Все круто, но это, конечно, экспресс - вариант! Чтобы сделать быстро и оказаться на 9-м мая. Но что искренне удивило в машине - так это задние кронштейны задних рессор. Они перевернуты вверх ногами. Либо это тот ранний вариант рамы, который известен по фото. Либо кто-то не на шутку заморочился и переклепал кронштейны! пс. Отбой - рассмотрел. Кронштейны на болтах. Тюнинг значит). И на крайних фотах уже вроде как они правильно стоят.

Я только шляпу снять могу перед такой скоростью! Очень интересно посмотреть 67-й в деталях.

Написал в личку

Там полоски мягкой резины приклеиваются к рамке в родне. Типа той, как уплотнители на дверях. См 2 примерно "Г" образный профиль.

Ахмат! Вообще супер! А это идея - ведь можно всю кузовню отцинковать и раму с дисками. Собрать золотой ГАЗик!))

Коллеги, спасибо! Но я чертовски ленив! И хочется чтоб не гнилая была рама. Замаскировать изъяны гнилого железа рамы очень сложно.

Надо

Схема единая и соответствует той проводке, о которой вы написали. И на схеме видно, что провода и подходят парами к амперметру. если так посчитать провода - то их 4. (плюс еще провод лампы-подсветки приборов). Но они объединены попарно. одна пара проводов на одну клемму. другая пара на другую. Просто на рисунке щитка приборов это не показано для упрощения.

вроде написал же. http://www.gaz69.ru/ipb/topic/130332-восстановление-в-оригинал-газ-67-в-питере/page/22/?tab=comments#comment-698009

Да, вижу. Спасибо большое!

Привожу картинку прокладки проводов в приборке. К замку зажигания подходит один (желто-черный либо черный) провод из жгута проводки , далее, из замка до трамблера идет отдельный провод. Его нет в жгуте. Он изготавливается отдельно и если замок родной, то по сути является частью замка - выходит прямо из него. У меня американский замок, и мой провод просто обычный, с клеммой на конце со стороны приборки и длиной около 70 см.

Спасибо. смотрю

Куплю ГАЗ-АА/ММ. Некомплектную, переделанную, в виде набора запчастей. либо голую раму. Рассматриваются любые варианты. Нужен стартовый набор для начала работы. Покупаю себя соответственно - хочу попробовать заняться таким проектом - восстановить полуторку - результаты трудов, как всегда, готов выкладывать тут и делиться информацией. Игорь из Питера 89219486699

Спасибо огромное, Александр! Точно. Да есть и у меня такое - просто я отбраковал его по вине сохрана. Уж менять не буду - не стоит того.

Забыл ответить, прошу прощения. Конденсатор - обычный, по крепежу - с распределителя зажигания. поставлен он туда кем-то был не по заводу. Видимо мудрили с зарядкой - ведь генератор на этом стационаре был нужен только для зарядки АКБ на 6 вольт. И такой установкой конденсатора ("в параллель") пытались сгладить напряжение на выходе гены. Этот кондер в последствии я поставил на трамблер. Это можно видеть на картинках по сбору трамблера. Вот и все.

У тебя в КПП заливная пробка с отверстиев вкручена. Эта пробка для раздатки. А на КПП должна быть пробка без отверстия! Иначе масло гонит наружу.

Да понимаю я. Это ж шутка юмора такая была...

А вот и не догонишь... В КПП и раздатке надо бы все резьбовые, крышки, и особенно валы - на клей герметик или иным способом уплотнить. Иначе потом беда - засрешь экологию нашего чистого города!

А ну ка....

1) Шкив гены мы еще в 17 году обсуждали - неверный он у меня тогда был. И эта фото, где гена отдельно на столе лежит - из тех времен. Сейчас стоит американский шкив Ford model A после 30 года версия. Он аналогичен по диаметру и почти внешнему виду. фото. 2) хомут крепления к кузову добавлю! спасибо за подсказку! 3) ну а навивка-пружина - можно сказать случайно там оказалась). Эта трубка переделывалась несколько раз и вот... Может сниму. Алексею огромное спасибо за замечания. Много несоответствий в этой машине. "На войну" она, конечно, только издалека потятянет. Одни аммортизаторы только выдают с головой. Но уж что есть -то есть. Я старался везде, где мог, хотя бы приблизиться к оригиналу.

Теперь про бензопроводы. У меня оба бака залиты и проверены. Цель - сделать так, чтобы оба бака функционировали, переключаясь штатным краном. Кран этот находится под основным бензобаком и имеет латунный корпус, но, к сожалению, стальную задвижку. Она у меня и оказалась коррозийной. Для ее замены очень удачно подошла аналогичная деталь от современного УАЗовского маслокрана. Пришлось только пересверлить канал внутри, сделав его под углом (ну и запаять лишнее отверстие). Притер новую задвижку пастой для притирки клапанов - держит. Бензофильтр - в ногах у пассажира - обычный. мой имеет надпись ГАЗ и взят со стационара 50-х годов. Бензопроводы - медные трубки. Используются два размера 6 и 8 мм. от доп бака до крана - 6 мм; от крана до фильтра - 6 мм; а далее - до бензонасоса и от бензонасоса до карба уже 8 мм. Логика мне не совсем ясна, но делал их по чертежу, сгибая 8 мм трубки с песком внутри (иначе резкие перегибы под 90 градусов их заламывает. Чертежи всех трубок в доступе. Накидные гайки трубок использовал старого образца - под 14 и под 17 мм. (тоже со стационара). Вообще стационарный генератор - весьма полезная вещь. С него не только двигатель можно использовать, но массу мелкой фурнитуры - гайки м8 "на 14"; гайки м6 "на 11" - там их очень много, электрическая фурнитура, тросики типа подсоса и газа, и много еще чего. Также вырезал коврики под ноги и нашел, наконец подходящие пружины для шарнира лобового стекла. И прикрутил саморезами тент на заднюю дугу каркаса - как и велено по чертежу. Теперь все. Осталось только доводка на ходу. До этого момента машина не выезжала из гаража и даже ни разу не стояла на колесах сама. Только на подставках под мосты. Но теперь пора выезжать!

Вот у Айво добра как всегда полные закрома!) А по цвету привода дворников - мой тоже был с остатками черной краски.

написал в личку

Отладка электрики. Машина сразу собиралась на 6 вольт; без серьезных отклонений от оригинальной схемы. <+> на массе. Важное, что добавлено - это барашек отключения массы - АКБ то в ящике на болтах завинчен - поэтому случись что клеммы быстро не скинешь! Поэтому поставил выключатель массы (покупной) - где отключение производится откручиванием болта. Болт заменил на металлический болт-барашек. Таким образом этот барашек оказался в моторном отсеке, на стенке ящика АКБ, и отключает он соответственно не минус, а плюс АКБ от массы ам. Рамку прижима АКБ в итоге сварили сами. Родная к Варте этой ну никак не подходит, а портить ее не стали. Родной АКБ был больше по всем размерам. Еще колхоз допущен с выключателем света. Оригинальный мне так и не встретился. Поставил П38. Только вот нет в нем добавочного сопротивления для генератора, которое есть в оригинальном переключателе... А сопротивление это призвано управлять генератором так, чтобы тот давал максимальную мощность при включенных фарах, и понижал мощность при отсутствии света. Реле-регулятора то в машине нету - и такая примитивная схема должна хоть как то регулировать процесс зарядки АКБ. Фото правильного переключателя ниже- на темно-зеленом кузове. В итоге я использовал в роли добавочного сопротивления - штатный реостат яркости света приборов на П38: крутишь ручку переключателя света и регулируешь ток на обмотке гены. Проверил мультиметром - работает). Совсем без добавочного сопротивления собрать нельзя - при больших оборотах двигателя (и выключенных фарах) напряжение заряда будет доходить до 11 вольт. Ну можно конечно всегда с включенными фарами ездить - тогда норм и выше 8 вольт не поднимается. При отладке шасси я естественно много раз запускал двигатель, но на 12 вольтовом подсевшем АКБ. Когда установил 6 вольт АКБ - огорчился: стартер еле крутит, лампы тускло... Как будто не хватает 6v - именно столько было на клеммах. При прокрутке напряжение падало до 5,5 в. Оказалось что финскую АКБ надо еще раскачать - пару раз заряд-разряд. Разрядить АКБ - просто: включаешь фары и габариты и ждешь. Первый раз разрядилось за 1,5 часа. Второй раз светило 4 часа. Третий раз уже 6 часов. Емкость этой Варты 77 ампер/часов. 3 огромных банки по 2 вольта. Больше 2-х литров электролита на весь АКБ. На зарядном устройстве выставлять 7 вольт и 7,5 ампер на старте зарядки. После трех циклов все стало нормально: АКБ начал выдавать в спокойном положении 6,5, и 6,0 при прокрутке. И появился нормальный стартерный ток. Немного капризничало реле обратного тока (которое на генераторе) - его функция не регулировать ток зарядки, а выполнять роль диода - то есть не давать генератору принимать на себя ток - иначе гена начинает работать в режиме электромотора. В этом реле главное пропаять контакты и установить зазор не менее 1 мм. Реле должно срабатывать в тот момент, когда генератор начинает выдавать 6 вольт и более. В случае, когда обороты малы (или двигатель стоит) - генератор выдает менее 6 вольт (или вообще ничего) - тогда реле разомкнуто, и генератор выключен и сети автомобиля.