gaz69-68

Каждый выбирает сам. Но именно из-за последней фразы вашего поста сделал дхо.

Контроллер программируемый. Поэтому яркость можно регулировать. Кроме того, можно подключить и на ближний - дело хозяйское.

Вот как выглядит результат установки контроллера ДХО (40% от дальнего света): У "Ашки" на фото ниже включен дальний:

Еще фото:

Сегодня с Алексеем и Михаилом устроили пробег-обкатку, намотали 190км. Сейчас пробег составляет 221км. Три машины: 69ка, Ашка и Патриот в качестве машины сопровождения. Вымотались - со скоростью 50км/ч ехали, но на то и обкатка.

И какой же ценник?

Поделюсь, как я реализовал ДХО с минимальными на мой взгляд переделками (все подключения внутри в районе панели приборов, руля и педалей) и достаточным уровнем удобства. Алгоритм работы: 1. Автоматическое включение света при начале движения ( включение при 5 км/ч) 2. Отключение при остановке через 60 сек. 3. В качестве ДХО - дальний свет в полнакала 4. Плавное включение 5. Отключение при включении ближнего света или при выключении зажигания Что потребовалось: 1. Контроллер (с коммутацией плюсом) https://e-auto.nethouse.ru/products/drl в комплекте с проводами 2. Датчик скорости ВАЗ (2107...2010) на эффекте Холла и ответный разъем 3. Резистор 5-10 кОм Итак, установка: 1. Контроллер установил на моторном щите внутри под верхний болт реле-регулятора (РР-24). Под этот же болт - "масса" с разъема контроллера и датчика скорости 2. Схема подключения почти как в описании контроллера За исключение того, что взамен габаритов подключил к ближнему свету (блокирующий сигнал) - синий провод к ножному переключателю света (ближний свет): "Замок зажигания" (желтый провод) взял с предохранительной коробки: В роли "штатного реле фар" ЦПС (центральный переключатель света). Красный провод подключил к ЦПС - постоянные 12В (которые от теплового предохранителя приходят). Зеленый к ЦПС - дальний свет. Также пришлось впаять резистор 7кОм между белым и желтым проводом (см. фото выше) - для того чтобы сигнал с датчика скорости нормально воспринимался. 3. Датчик скорости ввернул не посредственно в спидометр, в разрыв троса спидометра, резьбы подошли, ничего переделывать не надо. Распайка: (1) +12В к желтому проводу контролера (можно также и на предохранительную коробку подключить туда же, куда желтый провод идет) (2) Сигнальный провод датчика к белому проводу контроллера. (3) "Масса" как я писал выше под болт крепления контроллера. Если тип разъема другой , то распиновка 1,2,3 все равно сохраняется. Про резистор писал выше. Проверял так: Поставил на нейтраль, вывесил заднее колесо, включил зажигание, крутанул колесо - фары зажглись, подождал 60 сек. - погасли. Почему подключал к дальнему, во первых так рекомендует производитель контроллера, во вторых из машины можно контролировать по лампе на панели приборов. Теперь можно забыть про свет. При покупке контроллера сразу запросил персональные настройки, хотя можно было и стоковые оставить. Расходы около 2 т.р. 1500 - контроллер с пересылом, датчик скорости около 300 руб... P.S. Кстати, когда раньше собирал машину и ставил трос спидометра, один трос короткий оказался и не хватило милиметром 50-70, датчик скорости как раз как надставка троса помогла бы тогда

Дошли наконец руки собрать амортизаторы, не до них было - собирал машину. Итак установлены в каждый по паре сальников (друг за другом), между ними смазка для ШРУСов. Через неделю установлю, а то без них ездить опасно, а обкатывать машину надо (на спидометре 33 км).

Ну моего не хватает в этом ряду, приеду в следующее воскресенье

В гостях у Алексея Поповича:

Пять дней работал на подкрылками. Передние сделал со второй попытки (нужно брать только 3110/31029) , задние (от передние Нивы) сразу. Вот отчет по задним, дополнительно использовал транспортерную ленту для боковинок (приклепал к подкрылку):

Запланировано, но чуть позже.

Занялся установкой подкрылок. Ввиду того, что в интернете материалов по установке мало решил сделать небольшой отчет. Пока ставлю передние подкрылки. На разборе взял передний левый от Волги 3102 (почему-то на нем написано 31016 ) и правый от 31029. Формовал предварительно на снятых старых крыльях, грел промышленным феном и притягивал саморезами. Подкрылок от 31029 встал лучше. Естественно, это еще предварительно. От 3102: Продолжение следует...

Ну конечно, все мы люди. Косяки и все есть, на то и выезды пробные, чтобы их устранить. Не ошибается тот кто ничего не делает и всё знают только дураки.

Сегодня сделал второй выезд "на заправку" + по городу 10км в городском цикле. Стук больше не беспокоил. С момента первого выезда только немного подтянул колеса, совсем чуть-чуть, не думаю, что причина в этом была. Кроме того, до второго выезда , в гараже вывесил задок и погонял задний мост, искусственно останавливал одно из колес - никаких стуков не было. Погонял на всех передачах. Ну короче хороший стук наружу вылезет, а плохой приработается.

Мои 5 копеек по установке К-131А на М20, с сохранением штатного воздушного фильтра . Установил карбюратор на переходник аналогичный этому (который продается в интернет-магазинах): Почему "аналогичный", потому что на тот который на картинке при установке на него штатного корпуса воздушного фильтра, последний упирается в капот. Кроме, того у него перепутаны диаметры входного и выходного отверстий. Новый переходник был сделан ниже согласно чертежу. Кроме того, сделано доп. отверстие для подключения ГВУТ (вакуумник): Переходник для установки кастрюли воздушного фильтра согласно чертежу ниже (в него ввертываются ось, проушина и шпилька), он фиксируется на карбюраторе 4 винтами М6. * Тут на чертеже вместо одного отверстия диам. 6, должна быть резьба М6. Штуцер вентиляции карбюратора подключил в разрыв трубы от клапанной крышки и входа в кастрюлю, используя такой пластиковый тройник (то ли от волги, то ли от УАЗа): Тройник укоротил с обоих сторон, также подрезал трубку от клапанной крышки (чтобы в разрыв "труба-вход кастрюли", можно было вставить тройник). Механизм привода дросселя от УАЗа с доработкой, с использованием вот такой планки: Планку согнул буквой "П" (хвост), и развальцевал в хвосте втулку. Скобу прикрепил болтами к штатному механизму управления дросселем (от УАЗа). В отверстие втулки входит подпружиненный "гвоздь", который уже соединен непосредственно с приводом педали. В итоге: Зазор между капотом и корпусом фильтра (там где сверху трубка вентиляции картера) получил 10мм. Кузов не лифтован. P.S. Доп. кронштейн кастрюли в процессе...

Отпуск на юге завершился, было время подумать, проанализировать. В результате, там же на юге пришел к выводу, что стук в двигателе ничто иное как звук от заслонки "зима-лето", которую я не закрепил гайкой. По приезду домой отрегулировал клапана как положено и закрепил заслонку - все стало тихо.

Самоблок типа ВалРэйсинг с преднатягом.

Карданы отбалансированы у меня все, включая поросенка.

Корзина лепестковая, отбалансиррвана совместно с КВ. Мет. стук клапанов думаю все же из-за неверных зазоров (в книге перепутан впуск-выпуск). А больше с ДВС у меня проблем нет. Карбюратор не отрегулирован еще как надо.

Вот и мне логика подсказывала, что на выпускном зазор должен быть больше. Насчет КВ, он отбалансирован полностью в сборе. Крыльчатка - пластик.

Хаб неразъемный, но гляну.

Сделал все по книге, но сомневался, почему на выпускном зазор меньше...

Спасибо, перепроверю - отпишусь.

Привода которые тут на форуме продаются, заводские ШРУСы Бирфильды.