OFPmaniak

ПРОДАНО!

Никто бронь и не ставил)

НИКАКИХ БРОНЕЙ! Кто успеет тот и возьмёт! Подробности в личку или почту, ещё раз говорю.

ОК всё нашёл.

Продаю раздатки ГАЗ-69. Одна комплектная, стоит на машине. 3000 руб. Вторая без рычагов и барабана ручника. 2000 руб. Подробности в личку или мыло olegofpman@yandex.ru НИКАКИХ БРОНЕЙ! Кто успеет тот и купит!

Парни а тут на форуме есть барахолка? Куда тут можно разместить объявление о продаже запчастей?

Славик в своём репертуаре

Гугл незнает??? ) Не смеши мои ботинки) Вот сейчас попробовал набрать, гугл и яндекс выдают от видео этого "процесса" до форума где это всё обсуждают)) Какой то гугл у тя странный)

Циркумизацию не пробовал конечно)) Но болгарка и сварочный аппарат - это мои основные инструменты.

Вот скорее всего в том то и дело. Что обороты меньше. И размеры тоже. Толщина стенки карданов которые ты делал позволяет сделать проточку под вставку. А на автошных легковых карданах толщина стенки 1.5 - 2 мм. Проточи тут попробуй под вставку? А обороты выше. Вообще, никто я думаю и не спорит, что "с советских времён существует такое импортозамещение". На больших низкооборотных карданах я понимаю что такой способ имеет право на жизнь. Тем более что биение не более 0.2 мм. Это мелоч, тем более для огромного низкооборотного кардана. На покупных автомобильных карданах иногда более милиметра бывает биение. А тут 0.2 всего...

А вот посередине сращивать кардан НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Т к всё равно бить будет. Не нужен кардану тяжёлый груз в центре. Всё равно это будет давать лишний звук. Да и при сварке посередине всё равно поведёт, как ни крути.

А вот с удлинением кардана, тут уже могут понадобиться производственные условия. Если труба корявая, либо её длина недостаточная для длинного кардана, то просто напросто отрезаем оба фланца (с обоих концов, другими словами), и подбираем другую, ровную трубу. Соответственно, изготавливаем 2 центровочных кольца, которые будут стоять с обоих концов кардана, для обоих фланцев. Если нет возможности подобрать тонкостенную трубу, то можно использовать и подходящую по диаметру водопроводную, только ровную, чтоб не била, но при этом в токарном станке стачиваем с неё лишнее по наружному диаметру, чтобы толщина стенки осталась в районе 2 мм, дабы кардан не был тяжёлым.

Способ хороший но требует производственных условий. (Ну или наличие токарки в гараже). Я однажды видел ещё круче способ: Большой токарный станок с двумя люнетами. Зажимается кардан одним краем в головку, другим в заднюю бабку, настраиваются 2 люнета, после чего спокойно отрезается часть кардана, оставшееся с помощью задней бабки подводиться к концу кардана, зажатому в головке, опять же, прихват в 3-х местах, и спокойно приваривается, с эмульсией для охлаждения. Но это, опять же, как и описаный тобой способ, требует производственных условий... Мой же способ, требует просто возможности подойти к токарному станку на работе, или же друга токаря, т к с станком завязано только изготовление центровочного кольца. Не все имеют возможность протащить кардан на работу, да ещё и чтобы его труба уместилась в головку. А в моём случае, замерил, на работе вытачил, положил в карман, принёс в гараж и делай на здоровье.

Вот собственно, мой способ ровной сварки кардана в гаражных условиях. Успех его зависит от 2-х факторов: 1 - от правильно подогнанного внутреннего диаметра центровочного кольца. Посадка должна быть плотно рукой, с небольшим подстукиванием кияночкой. Болтанки не должно быть. 2 - от сварки. Не в коем случае нельзя допускать нагрев кардана. При соблюдении этого, всё получается без биений. Способ провереный. Конечно я не утверждаю что мой способ единственный правильный, я просто продемонстрировал свой способ.

А вот так выглядят в жизни центровочные кольца. С переходом и без.

Вот первый и второй вариант. Кольцо с переходом может быть также использовано, если нам нужно часть одного кардана присоединить к другому, (например фланец под крестовину от НИВЫ к кардану жигуля), а толщина карданов разная.

В этом случае точим центровочное кольцо с переходом, в одну его часть вставляем фланец, а в другую трубу кардана.

Но, если у кардана имеется биение изначально, то тогда аккуратно срезаем болгаркой (если имеется возможность, то удобнее в токарном станке) сварочный шов и вынимаем фланец из трубы

Теперь, если мы его укорачиваем то: Если изначально кардан не бьёт, то можно и не срезать его родной сварочный шов, а просто с припуском 35 мм обрезать его край. Далее берём центровочное кольцо, вставляем в него сперва одну часть кардана и прихватываем, потом другую и тоже прихватываем. В 3-х местах.

Гакидал тут немного в 3D редакторе по поводу своего способа варить карданы. Сразу оговорюсь, владею 3D на любительском уровне, поэтому громко не смеяться! И так. Вот кардан. Нарисовал под крестовину, но он может быть и под ШРУС, и под шлицевую часть, неважно.

Тут главное - это не перегреть. Ну а так: - сначала я прихватываю в 3-х местах (как раз примерно под 120 гр), т е никуда он уже не денется. Когда начинаю варить, то первые 3 шва по сантиметру я как раз продолжаю из этих трёх прихватов. А далее - уже варим шов пока не дойдём до второго шва. Тоесть, главное - это прихватить а потом начать в 3-х местах, под 120 гр, или, как ты выразился "по науке". А далее, можно уже и "по деревенски". Главное - не более 1 см и облив водой до полного остывания.

Именно! До этого беседа ещё не дошла. Когда Вячеслав создал эту тему, я думал что он хочет чтобы я полностью описал свой способ. Ну, задумывалось то так, но только тема превратилась в беседу, обмен мнениями, так сказать. И так: Естественно отрезаем у вилки. Но с небольшим припуском (я уже писал я делаю 35 мм, а к самому фланцу крестовины или шруза подходит кольцо), чтобы припуск входил в кольцо. Теперь по поводу самой сварки: Естественно нам нужно учитывать, что кардан может увести при нагреве. Поэтому, варим следующим образом: - сначала, когда у нас нужная нам часть вставлена в кольцо, мы быстро прихватываем кольцо к части кардана в 3-х местах. И обливаем холодной водой. Далее, вставляем другую часть кардана в кольцо. И так же быстро прихватываем в 3-х местах. И опять же обливаем водой. А далее, начинается кропотливая работа. варим 1 см шва, считаем до трёх, и обливаем кардан водой. Причём не только в месте сварки а вокруг тоже. Это нужно для того, чтобы кардан не успевал нагреться полностью. Металл не ведёт от местного нагрева малой площади, его ведёт если он прогрет целиком (ну или большая его часть). Наша же задача, не дать ему нагреться по всему кругу. Перед тем, как варить следующий сантимерт шва, щупаем рукой и убеждаемся, что кардан холодный во всех местах. За время, когда мы варим сантиметр шва, кардан не успевает нагреться по всему кругу, так как теплопроводность стали не очень быстрая, и мы успеваем взять ёмкость (или шланг) в холодной водой и облить кардан.

Токарный станок под рукой естественно обязателен при работе с изменением длины кардана. Но обязателен только для выточки центровочного кольца. Всё остальное делается и без него. Хотя с ним конечно проще. А если не проходит? Что? По твоему всё, сливай воду? ... Берём болгарку и акуратно начинаем снимать шов ею. И ещё один момент - если укорачиваемый нами кардан не бьёт изначально, то можно и не срезать сварочный шов, а просто отрезать фланец с краешком трубы (я иногда и так делал, если кардан изначально не бил, отрезал фланец с кусочком трубы, от шва 35 мм брал), и этот краешек так же вставляем в центровочное кольцо по самый шов. Далее варим кольцо уже к этому шву.

В первом предложении ты абсолютно прав. Прежде всего надо разделать правильно. А вот второе предложение не совсем правильное. Я не режу в токарном станке, моим способом это необязательно. Да, неспорю, в токарке удобнее будет срезать шов и вынуть фланец из трубы. Но тем не менее, аккуратно болгаркой делается то же самое.

Личным предпочтением. Электродная мне привычней. А так, можно и полуавтоматом, без проблем. Кому чем удобней.