АлексейК

Вованыч, ну заверните вентилятор и прибор. Завтра позвоню другу - он вам оплатит. Сообщу.

Пардон у автора темы. Да мне тут пока толком пожрать не когда Махх1969. Что такое "город" я уже и забыл. Может его и нет уже вовсе. Но я помню, и совесть меня поедает, глядя на спидометр на столе. Специально положил под носом.

Тогда мне тоже надо. Я люблю древние показометры. Тем более авиационные.

Вентилятор возьму, скиньте реквизиты в личку. А что за прибор 4-12?

Забью до выяснения.

По смешной цене продам контрактный турбовый дизельный двигатель с Исудзу Трупер, 15 000 рублей. Блок, головка, топливная аппарель с датчиками. Состояние идеальное. Поддон и лобовина вскрыты, промерян, проверян, все на фото. желающим прикрутить мощный дизель к ГАЗу. Отправлю ТК.

Нашел я источник фото: Это ГАЗ, и о нем

В сети случайно наткнулся на фото. Интересное, и по моему вполне гармоничное исполнение. Интересно, с чего стекла или переделанная рамка вообще?

Занятно. Перерыл по интернету и обзвонил все суперпупергипермаркеты строительных направлений и стройцентры Краснодара. Нигде ФБС нет, только под заказ. Полез на площадки объявлений. И нашел, ура! Во люди, аж приятно общаться и работать. Звоню в 9 (!) вечера. Есть. 18 мм, лист 1250х2500. Цена - 2500. Доставка? А нет проблем. Раз в неделю машина ходит через нас, на Сочи. 200 рэ за доставку. И весь хрен до копейки! Таким образом, при размере штатного пола в 1420х1035 за 2700 я получаю пол, лавки, спинки, и еще на что останется. Красота!

Гм, так она воду не впитывает, вообще. А еще со стороны заднего борта можно поставить петли. И фиксировать лист пола (например на шпильках с гайками-барашками, или замках-защелках) спереди. И тогда получится так: Откидываем задний борт, откидываем назад пол. Он опирается о борт, становится горизонтально. Заставляем подвернувшуюся под руку девку помыть "стол" (это же по сути днище, все в горной грязи) :), а если девки нет, стелим скатерть. Стол! Дальнейшее развитие. Два листа фанеры, второй просто лежит на первом. Один откидываем, вместо него укладываем второй. Тент, (или дополнение на молнии к родному тенту), ложимся и спим, не в луже. Чёрт, мне нравиться эта идея!

Хорошая мысль. Я собственно, и планировал пол съемным. До сих пор не нарадуюсь на то, что сразу при сборке не закрепил (хоть какой) пол, да при строительстве кузова сделал такую конструкцию. Удобно - просто катастрофически! Спокойно себе работаю с раздаткой, карданами, укладкой проводов и трубок, установкой бензобака и ресивера. И все - не валяясь под машиной. Доступно, практично. Как все закончу - так и положу пол. Все таки, почитав мнения, выбор оставлю за фанерой ФБС. Кроме всего прочего, вижу дальнейшие удобства в установке, к примеру, заднего ряда сидений для дальних поездок, или крепежных скоб для тяжелого груза. Или чего угодно. Просверлил себе спокойно отверстия, снизу, если необходимо, подклеил на шовнике железные пластины с приварными гайками - крути, что хочешь. И не надо в варианте с железным полом подкрашиватть, мовилить и прочая. Да и с деревом в кузове - как то уютнее. Ну а про санузел - и тут тоже легко! А вдруг на улице дождь с камнями, пурга...

По порядку. Родня пол не устраивает. По причине тех же выгнутостей. Рифленый алюминий на ГАЗ-69 - это не удачное порно. Абсолютно не сочетаемый материал с породой автомобиля. ИЛья2004, понимаю тягу к модерну, но вид вашего авто у меня вызывает ... ну в общем чувства. За что же уважать алюминьку? Красота скаженная, да? Обычное листовое железо - те же выверты и продавлины. Кто там сказал что бакелитовая фанера будет равна в весе 3 мм железу??? Посмотрите на вес и плотность (кг/см2) листов от 12 до 18 мм. Бакелитизированная (фанера ФБС) меня в принципе устраивает. Купив лист, не только на пол, но и на лавки останется. Варианты застелить железо резиной не рассматриваю, потому что железо+резина=стоимости фанеры 18 мм. При меньшей прочности. И при большем трахе с нанесением надежных покрытий (а они тоже денег стоят). Иногда приходится возить из гор ну очень тяжелые и угловатые штуковины. Самолетный двигатель - около полутонны.

О! Вариант? ФБ (авиационная) - листовой деревосодержащий материал, пропитанный бакелитовым спирторастворимым клеем. К неоспоримым достоинствам ФБ фанеры относят сверхпрочность, упругость, гибкость, стойкость к действию агрессивных сред. Кроме того полотно не раскисает и не гниет. Данный материал широко используется в судо- и авиастроении. Из такой хрени ЛаГГ-3 делали. До сих пор на местах падений этих самолетов попадаются не гнилые куски. Существующие марки бакелизированной фанеры: 1. ФБС — фанера бакелизированная со спирторастворимой смолой. 2. ФБС-А — фанера бакелизированная со спирторастворимой смолой для автомобилестроения. 3. ФБВ — фанера бакелизированная с водорастворимой смолой. Фанера ФБС это водостойкий, высокопрочный, огнеупорный, термостойкий и износостойкий материал, который может сравниться по качествам с низколегированной сталью. Отдельные сорта бакелизированной фанеры успешно применяются в судостроении и авиационной промышленности, с успехом используются в агрессивных средах, в условиях тропического климата, в водной среде.

Вроде бы просто, а уже мозги сломал. Может не в том направлении думаю? Дано: То есть, вполне себе мощный каркас, с опорой на подушки (это понятно). Планирую, в самом конце всех работ, просто постелить лист. Суть крепления его - не важна. Заклепки, болты, или вообще приклеить шовным герметиком. Это не вопрос. Но вот лист чего? - простой 3 мм стальной прокат? Так его еще надобно будет застилать чем то. Скользкий же будет. Ну и серьезно подходить к вопросу стойкой окраски. - рифленый стальной? Та неизбежно будет вытираться именно на этих рифленостях. - рифленый алюминий? К черту, к черту! Никой пошлой уделки ГАЗа этим дырозатыкателем. Да и не прочно. Пока остановился на рифленой нержавейке. Вроде ничего, но блин, тяжелая, при 3 мм выходит около 30 кг.), и суцко - дорогая. Дорогая - потому что нигде у нас резать не хотят, только целиком. Размер нашей половой части кузова никак не попадает в "маленький" стандартный лист 1000х2000. Следующий - 1250х2500. Уже и с доставкой при таком размере проблемы будут. Вот и спрашиваю мнение сообщества - может будут другие идеи или порекомендуете иные материалы?

А фото рамки и внутренних можно? Если действительно живые - бронь до выяснения.

Апатамушта! Это так на фото смотрится. Бокового угла нет, есть угол по отношению к горизонту. Двигатель у меня выравнен, а не завален по оси назад за счет передних лап.. Балка задней опоры двигателя опущена. И продольные оси КПП и РК параллельны. Естественно, параллельны плоскости фланцев обоих агрегатов. Что и нужно для нормальной работы кардана, и отсутствия вибраций на этом узле. Вот и стоит он под углом, к горизонту, для сего и придуманы крестовины. Прямота при параллельности фланцев - смерть крестовинам от эффекта бринеллирования на подшипниках крестовин. Ну а кто старается установить промкардан прямо по горизонту (и совместить несовместимое - вывести хвостовики кпп и рк на "один уровень" при движках серии 24 и 400 (ЗМЗ, УМЗ), стараясь завалить для этого хвостовик коробки - тому я не завидую. Никогда не будет параллельности фланцев, что нужно для правильной работы всего узла.

А человеки посты внимательно не читают просто. В первом посту ясно написано "поставил новые рессоры" (а не стремянки, проставки, и прочую хрень). И вопрос был задан не "в чем причина", а "как от этого избавиться". Но нет. Всегда найдутся Шерлоки... Чтобы увеличенными стремянками рессорой достать тягу, надо их стаить тогда только вперед. Вот тогда то и конец рессоры опустится. Но установка увеличенных серег только с одной стороны рессоры...

Да не удивительно. У меня на одной были трубки, на другой - просто вот эти шайбы-приливы с наружних сторон.

Кстати, дарю рецепт, чтобы оси не текли. Собственное изобретение. Все не доходят руки фото сделать. Топаем к мотористам, и за "спасиба" выклянчиваем латунную или медную направляющую от клапана. Они есть всяких размеров, и на 7 и на 8 и на 9 внутренний, наружный - не суть. Можно высверлить в рамке ту самую трубку, через которую проходит ось, и установить направляющую клапана целиком. Что очень даже желательно. Такая втулка становится практически вечной, вместо разбитой родной железной трубки. Можно просто обрезать окончание направляющей, куда садится сальник клапана, да просто припаять его к приливу на внешней стороне рамки. Ну и все. Берем маслосъёмный колпачок подходящий, надеваем на ось мотора (дворников), и он насаживается на свою посадку направляющей клапана. Никаких тебе фетровых шайб пропитанных маслом, которые все одно текут. Просто и надежно. Устал сальник - меняем в шесть секунд. Под сальником направляющая клапана , ось мотора или оси дворников всегда смазаны, никакой воды и песка-пыли. Суперконструкция!

Надо было и мотор-редуктор ставить с Хантера. Крепление значительно проще, все работает "в ту сторону". Кроме того, есть моторы поменьше но подороже - Бошевские. На вал мотора просто вытачивается простой переходник-удлинитель. А, вот нашел свои фото крепления. Тоже ничего родного не пострадало. Три сварочных шва при необходимости легко сносятся болгаркой.

Альтернатива задним фонарям для поклонников модерна. Есть разных цветов корпуса и стекла. https://ru.aliexpress.com/item/2017-Motorcycle-Tail-Light-Rear-Brake-Stop-Light-with-STOP-Logo-Holder-Lamp-Aluminum-for-Harley/32797562788.html?spm=2114.03010208.6.1.PiNjvO&s=p

Вопрос. Насколько я понимаю, ГВУТ рассчитан на работу только в одноконтурной системе?

Хирургия ручника. Часть первая. Родной ручник, хоть он жутко винтажный, но имеет свои недостатки. В отпущенном состоянии норовит упереться в панель или корпус печки, мешая открыть ее единственную заслонку. У меня вообще, из за того, что стоит иной двигатель, да еще и нормально выравненный а не заваленный назад, прикидка на место родного ручника обозначила картину вовсе кислую. Ловить рукоятку нужно было где то под панелью. Кроме того, ранняя версия штатного ручника с прутком-тягой, что более поздняя с тросом без рубашки, работает не только на привод тормозных колодок на барабане раздатки, а еще и на подтаскивание раздатки поближе к двигателю. Всем газоводам известен этот эффект. Затягиваешь ручник, и раздатку и двигатель на подушках ощутимо перекашивает. Борясь с этим, да добавляя удобства, умельцы прилаживают ручники от жигулищ и прочихмарок. Но путь это не мой. Как то диковато смотрится (да и висит на кожухе пола) этот жигоручник. Родная палка мне больше нравиться. Хотя ее и было необходимо модифицировать. Палок у меня было аж три. Две родных, и одна не известно с чего. Она, кстати, и стояла, когда я купил этот ГАЗ. При выборе оперируемого, я и остановился именно на ней. Во первых, была она помощнее чем родная, во вторых - зубцы на секторе меньше, на стопоре два зубца а не один. Это и понадежней, и позволяет при небольшом то ходе ручника более легче вытянуть нужный "щелчок" так, чтобы и ручник был затянут, и при этом ногой в панель упираться не надо было. Ну и была эта палка варена в районе ручки, что для меня было удобно. Резать предстояло именно там. После обрезки лишнего, овальный профиль трубы на расстоянии 40 мм от среза был при помощи пресса и прутка 16 мм превращен в круглый. Это мне нужно было для установки новой части рукоятки. Кроме того, оставшийся отрезок палки был плавно выгнут к задней части автомобиля. А на сектор наварено крепление-упор для полноценного троса с рубашкой. Трос взят от 2109. Рубашка - без изменений, а с самого тросика удалена трапецеобразная законцовка. Она будет заменена на винтовую, как на штатной тяге или тросу. Далее, с крышки раздатки удалено три болта, а вместо них установлены шпильки. Крышка притянута гайками. А вот уже на эти шпильки и надевается изготовленное крепление-упор второго конца троса. Примерка, прикидка, на сколько еще укоротить обрезанную часть троса. Изготовлен засверленный под трос (4 мм) штырь с резьбой. Сделан из болта 10 мм. Ну и родная (только от привода сцепления), обрезанная с обеих сторон вилка. И вот, после опрессовки конца троса в штыре, все стоит на месте. И работает. Предварительная натяжка троса регулируется парой законцовка-вилка, ну а подтягивать по мере необходимости можно за счет винтовой части рубашки. При натяжке ручника раздатка не едет к двигателю. Рубашка троса служит необходимым упором. Можно все снимать, и отправлять в обработку-окраску. Следующий, завершающий этап хирургии ручника - доработка палки, установка ручки.

Да, теперь же нужен бампер. Итак, концепция. Состоять он будет из трех частей. Центральная, и две боковых. Боковые - изогнутые вверх и к задней части авто трубы 76мм, приваренные к продольным вертикальным площадкам, с подкосами. Площадки будут привинчены к двум местам. К центральной детали бампера и.. к проставкам рама-рессора. Они у меня сделаны 8 см коробами из сваренного швеллера. Зачем к ним? Тут военная хитрость. Как нам всем известно, одно из слабых мест рамы - передние площадки рессор. А у меня еще и проставки, которые увеличивают боковую нагрузку на крепление рессоры, и жизни ей и раме не добавляют. В моей же задумке, площадкой к которой будет приварена труба, это место будет серьезно усилено. Ведь бампер будет привинчен к передней части рамы, со своими боковыми площадками, точнехонько выходящим на проставки. И четырьмя болтами сэндвич площадки труб, боковые площадки бампера, проставки - все будет свинчено воедино. Блин, написал на картинке "коуши". Шаклы, конечно! Лебедка в раме, за бампером. Я специально убрал с решетки лишнюю юбку, но вот резать ее снизу по высоте не стал - опущу площадку лебедки относительно нижней плоскости рамы. Центральная деталь - лист с продольными скругленными ребрами где то R=10-15мм , никаких острых углов. Это я сделаю. Пока у меня самая серьезная проблема одна. Трубогиб. Согнуть два отрезка трубы 76х3 на эти необходимые 20 градусов. К сожалению, промышленных отводов (используя которые можно сварить нужный профиль) - в природе не существует. Пока еще не приступал к бамперу - советы дельные приветствуются.

Тот самый воздухозаборник, с которым я бился несколько ночных часов. Еще одна кузовнвя кривулина. Не закрывался нормально, не прилегал. Пришлось биться и с геометрией, и с петлями. В ход был пущен не только молоток, но и даже пресс! За то теперь он лежит ровно по всему периметру. А при открывании - не цепляется сеткой и ее рамкой. Делал так. Перевернул крышку вниз лицевой стороной. Под края подложил фанерки 10 мм, на них обрезки листовой резины. Сверху, точно по центру, там где два металла (лист крышки, и лист усилителя петельной части - деревяшку где то 20 мм на ребро. Сверху аккуратно придавливал прессом. Но можно и тяжелый молоток, киянку. Выгнал полегоньку, примерял. С третьего прогиба легла ровно, без торчания по краям. Кстати, все делалось уже на окрашенной крышке. И как видно - ЛКМ остался не поврежденным. Далее делал правильный угол петель. Это просто. В тиски с губками шириной не более 30 мм зажимал то место листа усилителя, где отверстия под болты (плоскость к петлям). Ну и выгинал по очереди обе площадки, ловя нужный угол, примеряя. Гнется легко, кручение просто руками. Ну и все. Прости, Долгов, что опять влез в твою незалежную тему. Думаю, что простой рецепт может пригодиться другим форумчанам.