АлексейК

Уже насовсем занял место родной, несколько модифицированный радиатор. Нижний родной патрубок справа - огромадная чугуняка удалена, и ее место занял краник слива ОЖ. А вот справа впаян вполне себе классный и легкий латунный патрубок. Донором послужил радиатор от какого то японского грузовика. Профиль патрубка - что надо. К радиатору овальный, к выходу на шланг - круглый. Ну и поскольку места между радиатором и не родным мотором чуть, да и с самого начала я планировал полный отказ от механической "мясорубки", в передней части радиатора установлен вентилятор электрический. Вентилятор с диффузором взят от Мицубиси Ланцера. Такой выбор был обусловлен тем, что ничего резать не надо. Диффузор тютелька в тютельку входит между нижним и верхним бачками радиатора. Единственно - он положен на бок, по сравнению со штатным размещением на Мицубиси. Крепления его вышли простыми, как три копейки. Левое. Правое Сделаны буквально за 15 минут. И пол часа на окраску-сушку. Уже многажды обсуждалось размещение вентилятора спереди, а не сзади радиатора. Да, эффективность охлаждения несколько снижается - ведь вентилятор не тянет воздух через радиатор и диффузор, а толкает его, образуя некую воздушную подушку. Да еще и при этом приходится подключать электромотор наоборот - с переполюсовкой, чтобы крыльчатка крутилась теперь в другую сторону. Что то же снижает эффективность. Лопасти то, "заточены" под противоположное вращение. Однако, дует - мамадарагая. И вот практический факт. На запущенном и прогретом двигателе, на холостом ходу, при установленном датчике включения 82-87 градусов, этот вентилятор работает с интервалами где то в пять минут, включаясь всего на 20 секунд - и температура ОЖ моментально падает. Ну и в завершение установки всего радиаторного - на очень удобных креплениях всяких мицубисевских жгутов и трубок присутствующих на диффузоре, установлен контур охлаждения воздуха, выходящего из компрессора пневмосистемы. Да! И такое размещение диффузора и вентилятора совершенно не мешает установке в штатное место штатного сигнала-бибикалки. А он мне жуть как нравится своими глобальными размерами, жутким весом, и утробным голосом. Ну и жалюзей - для тех, у кого не Юг, а всего неделю лето. Бинго! Можно ставить морду и брызговики.

Второй слева из средних беру. В Краснодаре подъедет мой друг Дима, заберет. Во вторник-среду, он по суткам работает, когда будет свободен.

Тут у меня просили парт-номер компрессора, и подробности установки глушителя. Компрессор: Глушитель, общий вид снизу. Вписался великолепно, защищен рамой от возможных ударов. Коленце к двигателю. Второй фланец у меня уже был на старой конструкции, его я оставил. И коленца при создании удобней подбирать, и демонтаж легче. Заднее крепление Переднее крепление От штырей входящих в резинки подвеса отказался. Все на болтах. А в резинки вставлены металлические трубки, высотой на 1-2 мм меньше чем толщина резинок. В этом случае болты с шайбами правильно и плотно фиксируют и глушитель, и резинки к штатным креплениям. И не разбиваются отверстия в подвесных резинках.

Тролль Долгов, а вы видели пробитые провода? )))) Кроме того, провод может и сгореть внутри изоляции. Выгореть. И тогда будет работать только именно на разрыв. barin831 Проверьте тестером провода. Если нет возможности - подкиньте заместо сомнительных пару проводов хоть с Жигулей, временно.

Я хренею с этих советов... Вы чо, первый пост не читаете? У человека было все нормально. Он приехал, открыл капот, уехал, дождь, и через раз стали работать два цилиндра. И сразу находятся гении, советующие разобрать двигатель, заменить направляющие, маслосъемные и т.п. Вы бы еще капиталку посоветовали... Человек пишет, что на двух свечах из неработающих цилиндров (в разрыв свечного провода - работают!) - нагар, и совершенно верно предполагает что это следствие того, что цилиндры работают через раз. Но нет! Тут же начинается блеск личным опытом "а я вот знаю, с чего подходят сальники клапанов". И лечение "горячими свечами" . И только Газонщик выдвигает нормальную мысль о проводах...

Вот, нашел в сети. Промкардан из двух ШРУСов.

В темноте поглядите - будет видно, если происходит пробой проводов или колпачков.

ПЭК у вас есть? А то у нас только она, и все.

А сколько будет отправка до Туапсе, Краснодарский край? Если приемлемо - то возьму.

На капот прикрути. И тогда гаишники никогда не остановят тебя за силовой бампер, шнорхель, колеса, допсвет. Повод будет только один... ))))

Как известно, первые и ранние карбюраторы К-131 выпускались с системой ЭПХХ. Вот такой достался и мне, новый, обнаруженный в одном сельском магазинчике. Отличается тем, что узел регулировки ХХ имеет мембрану и штуцер, ну и еще один штуцер торчит из нижней части карба. (а и б на схеме). Микровыключателя на карбе нет. Пока соединил оба штуцера трубкой. Но ХХ нормально установить не удается - разное поведение при резком сбросе газа. То глохнет, то нет. Вопрос такой. Правильно ли я поступил, соединив (а не заглушив) штуцера, и стоит ли приобрести блок управления, клапан, установить микрик для реализации работы ЭПХХ задуманной штатно?

Скоро уже. Когда закончу, Там по дворникам у меня несколько хороших доработок. Ну а подрулевой у меня с Ниссан Блюбёрд

Шесть. Я спокойно протянул жгут из шести проводов, под Хантеровский мотор. Жгут в изоляции.

А, во, нашел. 24-1201008-01 24-1201008-05 Глушитель ГАЗ-2401 Баксан После небольшой доработки - великолепно вписался. Резинки подвеса - на штатные крепления. Если нужно - могу сделать фото. Женя, у меня эта краска на дизельном глушителе и выпуске стоит уже третий год. Да и глушитель (700 рэ), был взят как явление временное. Как кончится - заменю его на нержавейку от шевинивы. Но там цена в шесть раз выше. Трудно пока. )))

Вот понятия не имею! Зашел на склад магазина, и выбрал подходящий. Плюс приемную 50 мм трубу с коленцами, из которой все и сделано. Ее номер есть, была бирка. На глушителе лишь производитель - ВАЗЛ.

Если там кто бронировал да не выяснит - возьму однозначно.

Вопрос к тем, кто разбирал родной радиатор. Насколько реально не распаивая бачки, извлечь чугунные патрубки. Они просто припаяна, или вставлены изнутри, а потом уже припаяны?

Что вы! Какая одна скорость?! Там же цифровая шина! )))) Протокол CAN!

Сделана полностью новая выпускная система. От старой использованы только фланцы-соеденители. В приемной трубе перед глушителем прижился сильфон - гаситель вибраций. Все трубы и глушитель очищены от нонсенса, который называется "заводская краска" и окрашены специальной термостойкой краской. На фото видно ее название. Это хорошая краска, прекрасно держит температуру, стойкая. По заявке производителя (получившего "Приз лучшие лакокрасочные покрытия" 2011 года) - держит до 750 градусов. И главное - проверенная на других выпускных системах, которые я делал.

Руль возьму, скиньте как и что в личку. Если ободки фар под большой горшок - то же возьму.

А руль почем?

Женя, где ж ты раньше был? Я бы модифицировал это крепление. ))) Но думаю, балка выручит. Свет там дальний и ближний, поле и дальность освещения не плохая, а стоять она будет перед решеткой, над бампером. Кстати, на одном зарубежном канале, увидел очень интересный бампер на ГАЗе-69. Исполнение нравиться, но он несколько выпадает из ретроконцепции. Крылья то у меня резаны плавно, а не прямо под углом. Сижу вот, чешу теперь репу - какой бампер соорудить. "В стиле (слегка)" или "Техно".

А она жрет больше. 75 ватт - 6,5 А. Да и размер у ней 30 см. Ну а снимать фару-искатель, это вовсе не должно, а так, на всякий случай. Бывает раскоп-яму глубокую нужно подсветить.

Работы много, времени мало. Но все равно, делаю что под руку попадется, урывками. По оригинальному чертежу сделал кронштейн фары-искателя. Заказывать б\у или новый с ретродетали - долго и муторно. А тут - час делов, и кронштейн как родной. Правда сделан он не из листа 1.5 мм, а из "двойки". Пружина для крепления взята нержавеющая, от крепления приемного патрубка выпускной системы какой то "Тойоты". Контрогайка не нужна, так как единственная гайка которую я ставлю взята с капроновой противоотвинчивающейся вставкой. Я бы не заморачивался с кронштейном, потому как опору шара фары самостоятельно не изготовить. Но вместо родного кронштейна мне подарили (не подходящий) от ГАЗ-66, и он послужил донором опоры шара. Я ее отсвердил, а затем установил на (аутентично-зеленые) заклепки. Вышло дивно, и тем паче, что между двумя металлами все окрашено - ржаветь не будет. Шнур фары снабжен герметичным разъемом, который закреплен на отдельной пружинящей скобе. Это и для удобства монтажа, и для того, чтобы при необходимости весь узел можно было снять, открутив всего три болта. Например при движении в особо ветвистом лесу. В разрыв же разъема, сделаю с такими же папа-мамой удлинитель, метров на 10. И на стоянке, или при работе в лесу, можно будет использовать снятый фара-искатель как отдельный источник света там, куда ГАЗ подъехать не сможет. Ток потребления ксенона (замерил) составляет меньше 3-х ампер, так что хорошего аккумулятора хватит надолго, при необходимости.

Не, не, не, ребят! Теория то понятно, и от нее не уйти. И работать такой узел будет, конечно. Как и все остальное, сделанное, но точно не настроенное. С Бирфильдом и подшипником только два пути. Если имеет быть место неплотная посадка в подшипник - поставить и забыть. А вот если полуось садится во внутреннюю обойму подшипника достаточно плотно - тут без минимальной настройки не обойтись. Потеряется при повороте кулака даже вся прелесть подшипниковых и или шаровых шкворней. И если Бирфильд в паре с подшипником установлен вообще с немалым смещением осей - тут то всем этим шкворням и карачун. Есть еще нюанс, который может исправлять ситуацию с осями. Я вчера был в магазине, и мне дали пощупать разные Бирфильды. Производителей разных. Так вот, на двух образцах, присутствовал совершенно нормальный осевой люфт между "палкой" и гранатой. Не большой, те же 1.5 мм - но как раз нужный. "Палка" ходила в гранате на шлицах, от упора до стопорного кольца. Ну как привод, в обычной гранате. Вот это то и может компенсировать несоосность при жесткой фиксации "палки" подшипником.