АлексейК

Тьфу, блин! А я тут бьюсь бесчеловечно... Сколько вертел иномарочных редукторов - там такого нонсенса нет. Ну я и подумал, что может быть что то не так... А оказывается, все так. Россия... В ней с краю ничего не лимитируется!

А вот такой вопрос: При попытках регулировки старого редуктора, отметил, что в середине хода вала сошки крутится туго, у вала люфта нет. По краям хода - крутится легко, но есть небольшой люфт. Исследование внутренностей - червячной пары, выявило износы, но не катастрофические, а скорее вполне терпимые. Ладно, червячная пара (вал с роликом, червяк), роликовый подшипник вала, бронзовая втулка, были заменены. Причем на "старозапасные", новые. И все равно, как не регулируй - в середине хода туговато и без люфтов, а по мере движения вала сошки влево или вправо - крутится легче, но появляется легкий осевой люфт на этом валу. Это что - нормальное явление для наших редукторов?

Добылись всякие ништяки на родной рулевой редуктор. Вал и червяк были насмерть уделаны смазкой-консервантом. Ужо я ее отдирал с матюгами. И бензином, и растворителем. Потом додумался нагреть железяки, и дело пошло веселее. Сразу видно, что не тот новодел, что сейчас в магазинах, без клейм и опознавательных знаков. ОТК – вселяет надежду. И вот, Новый и Улучшенный рулевой редуктор ГАЗ-69 стал на место, и воссоединился с чуждым дотоле рулевым карданом Тойоты. Все прижилось прекрасно. Еще вчера вечером начал монтаж пневмосистемы, а именно ее сердца – компрессора. Пока не обвешена железом морда ГАЗа, все очень удобно вымерять и делать. Сделал несложное крепление, с кронштейном под ролик-натяжитель. Крепится к двум шпилькам головки, (как и родное крепление воздушного фильтра), и имеет две опоры – на шпильку коллектора, и на дугу генератора. Стоит как влитое. Пневмосистема, кроме традиционных функций – включения пневмоблокировок, полдкачки колес, будет у меня нести еще одну полезное назначение. Все знают, что как не выводи сапуны с мостов шлангами – все одно, при форсировании бродов вода попадает в мосты. А мне жутко лень менять каждый раз масло в этих самых мостах. По этому, через отдельный пневмоклапан, включаемый водителем, в мосты при водных процедурах будет подаваться воздух под давлением 0.2-0.5 атм, и вода уже не проникнет туда через сальники шаров. С установкой компрессора, все работы по обвесу двигателя завершены. Осталось только поставить трос «подсоса». И теперь можно полегоньку собирать да обвешивать кузовным перед автомобиля.

А в разделе "Эксплуатация", вас что, забанили?

Пока я возился с рулевой, приехали из пескоструйки крылья и передние брызговики. Так что пришлось переключиться на кузовщину. Как я писал в теме по окраске кузова, крылья я попросил обработать только изнутри. Не зачем их было обдирать в ноль снаружи - вполне хорошее родное покрытие. Да и на нем хорошо заметны вмятины и подобные дефекты, чего не скажешь об отпескоструенной поверхности. Заметить ямки и бугры на ней очень трудно, и они вылазят уже после нанесения грунта. И опять - песок песком, а там где он не достает, все те же рыжие следы времени. Так что, чтобы реально подготовить и окрасить крыло, одного пескоструя мало - нужно проливать антикорами все эти щели. Но меня это в данном случае не касалось. Юбку - к черту. Она мне мешала, да и под ней были дыры. Прикидка, разметка, электролобзик и болгарка, и проблемы дыр и ржи решены кардинально! Легкий штрих в изменение дизайна передней части задумывался с самого начала. Кроме того, углы крыла - одна из самых уязвимых частей в лесу, утыканном деревьями. Но резать надо не просто для практичности и красы, а еще и с умом. Оставив запас для последующего выгибания полки-жесткости в продолжение родного внутреннего обвода крыла. Это и усиление обрезанной части, и основа для крепления расширителя арки, и плавный переход с обвода крыла. И обрезка сбоку уже не выглядит топорным вмешательством, а вполне себе гармонична.

Как я и задумывал, для состыковки тойотовского рулевого карданчика с рулевой ГАЗ-69 было применено простое и эффектное решение. Без использования более современного рулевого редуктора от УАЗ-469, перепрессовке его же крестовин, удлинений, резиновых муфт и прочих сомнительных плясок. Использован родной рулевой редуктор ГАЗ-69, с обрезанной трубой-рулевым валом. На фото червяк спрессован (червячная пара будет установлена новая). Сама труба в торце противоположному червяку слегка развернута на токарном станке изнутри, на глубину около 100 мм, для обеспечения посадки шлицевого вала-переходника. Шлицевая часть подходящая к тойотовскому карданчику подобрана на разборке. Это так же был рулевой вал от какого то Исудзу, приобретенный по цене четырех пачек сигарет. Когда подбирал, выяснилось, что шлицы подходят со многих разных авто, так что трудностей не было. Выбрал что больше всего подходило и понравилось. Купленный вал был обрезан, а ниже шлицевой части проточен под посадку в родную трубу ГАЗ-69 с натягом. Ну и запрессован "на горячую" - разогрев до малинового цвета трубу газовского вала. По очень хорошему совету коллеги Джона, в двух точках в месте посадки вала в трубу, была сделана засверловка-заглубление, и обе части дополнительно зафиксированы друг относительно друга точками сварки. Всё. Останется перебрать родной рулевой редуктор, да прикрутить его на место. И механическая часть установки ЭУР полностью завершена

Не, я уже заказал проверенное временем. И пилить что либо не охота!

Я так и поступил. Только после нанесения антигравия, замазал весь желоб "Барьером". Теперь, даже саморезы из под него не видно.

Покатавшись с друзьями на Куперах, посмотрев и понюхав, сделал такой же выбор.

Кто лазил в руководство по поводу периодичности замены жидкости в фарах - тот поймет. Сотни тем на десятках форумов - как прокрутить дренаж, где намазать и каким герметиком. Российская жуть, короче. Фары-то, есть и герметичные. Определившись с выбором, поискал среди предложений. Цены доходят до 2500 за элемент! Причем один и тот же, одного производителя WESEM. Я почти десяток лет эксплуатирую разные фары от этого производителя. Сказать плохого - не могу. Только хорошее. Порывшись, я нашел герметичные фары за 1295 рублей штука. Ссылка, где купить: http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/opticheskie-elementyi-ikarus/wesem-re-12433-germetichnyij-opticheskij-element.html Думаю, многим пригодится. Кстати, по 750 рублей можно приобрести отдельно герметичную патронную часть.

Почитайте: https://www.drive2.ru/l/3807103/ Нет врак, отзывы автора о разной резине полностью пересекаются с большинством мнений. Надеюсь - поможет вам определиться.

У любого стабилизатора есть ток потребления без нагрузки. Даже у интегральных "трехножек" из вашего поста, типа 7812. Другое дело что он небольшой, но все равно - есть. И главное заблуждение в применении стабилизатора в том, что светодиод работает не от напряжения по сути, а от потребляемого тока. Ему фиолетово - 24 или 12 вольт, при условии последовательного соединения с ограничивающим сопротивлением. Иными словами, разобычный светодиод подключенный последовательно с разными резисторами, будет гореть одинаково что от 5 что от 12 вольт. Сопротивление является ограничителем потребляемого тока. Допустим, запитав светодиод от 12 вольт через резистор в 1 кОм он гореть будет. Если измерить напряжение на его ножках -то там будет около 2,5 вольта - оптимальное напряжение для его работы. Теперь подводим к светодиоду прям из розетки, пременку, 220 вольт. Через сопротивление в 500 кОм. И он опять горит. И опять на его ножках около 2,5 вольта. Так что все эти стабилизаторы для светодиодов - вещь ненужная, и бесполезная. В автосветодиоде уже встроенное сопротивление. Рассчитанное на колзабавния напряжения в бортовой сети. Причем оно больше нужного, "с запасом". Хотите подстраховаться? Так включите в цепь добавочное сопротивление, ом по 100. Светодиоды будут гореть чуть-чуть слабее, но будут более "защищены". В случае двухцветного - между массой и корпусом патрона, минусом.

А не судьба набрать в Гугле или Яндексе "BF GOODRIGE MUD TERRAIN KM2 отзывы"? Можно подумать, все на ГАЗ-69 ездят на этой резине. Еще аналогичный вопрос можно задать на кулинарном форуме...

Нифига не выйдет. Я убил день, проводя эксперименты со старым крылом. И под винтовые, и под пластиковые вставки для саморезов, и с фиксацией за самую кромку загиба. Дрянь выходит. Вся соль в том, что универсальный финдер приходится крепить в узкую часть ребра загиба внутренней кромки крыла, а не в плоскость. И ничего иного кроме саморезов туда не влепишь.

Не, батенька, чтобы качественно закрепить финдер на нашем крыле - без саморезов тут никак. Другое дело - как обработать просверленные под них отверстия - потенциальный источник коррозии. Крыло по уму надо снять. На установленном никогда нормально не сделаешь, и не обработаешь. Это для торопыг "прикрутить побыстрее". Финдер я крепил цельной оцинкованной полосой 1 мм толщиной. Сверлил, крутил. А когда все до конца прикрутил и выставил, убедился что все ровно и правильно, вновь все открутил. Потом в каждое отверстие от самореза и вокруг выдавил из тубы по хорошей капле шовного герметика. И прикрутил все назад. Шовник укрыл места входа в крыло саморезов. Потом щель образовавшуюся между финдером и обводом внутренней части крыла куда он прикручен, то же заполнил герметиком. Это и защита от набивания грязи, и дополнительная, надежная фиксация. Ну а потом изнутри - антигравий с пульвера (можно с баллончика), с обязательной заливкой мест откуда вышли саморезы, и потом поверх - резинобитумный "Барьер". И хрен у меня что заржавеет!

Один девайз не прокатит. Иначе всё перечисленное придется навешивать на один общий "+" через этот стабилизатор, а управлять включением каждой группы по минусу. Что очень неудобно и не практично.

Я вчера собрал "дракончик" с двухцветным светодиодом из начала этой темы. Белый (габарит), светит так, что и ближнего включать не нужно. Вполне пойдет за ходовые огни. Здоровски светят, без вопросов. Правда, немного доработал. Как и писал топикстартер, есть тенденция провернуть светововой элемент-радиатор относительно патрона при установке. Да и стык этот не герметичен, как я заметил. Промазал по колцу этот самый стык радиатор-патрон шовным полиуретановым герметиком. Теперь при установке лампы ее патрон не свернешь, да и обеспеченна герметичность.

В камере сушить не нужно. Двухкомпонентный грунт только в первые полчаса-час подсыхает за счет испарения разбавителя. Дальше он схватывается за счет действия отвердителя. Про давления сказать сложно. Почему? Так зависит от консистенции разведенного ЛКМ (а Раптор под негравийный пульвер обязательно нужно разводить!), от регулировок пистолета (подача воздуха, ЛКМ, угол распыла). Все это нужно сделать опытным путем - подобрав давление и распыл, покрасив газету приклееную на стену. Именно бумагу, а не дерево или подвернувшееся под руку неподготовленное железо. Бумага имитирует впитываемость грунта. В "среднем" варианте, сопло 1.7 - 2.0 (это так называемые "грунтовочные" пистолеты. Давление от 2 до 3 атм. Несколько слоев. Первый - самый "мокрый", чтобы блестел. Остальные - полумокрые. Еще два-три. Если укладывать полусухие слои (но без перепыла это надо уметь) - без всяких матирующих добавок получите мягкий бархат с небольшим зерном. Получится вот так: Есть детальные фото окраски именно этой машины, я могу выложить их позднее, с пояснениями процесса окраски Раптором.

По скольку были установлены диски с отрицательным вылетом, да плюс большая резина, колея расширилась, а колеса начали выступать из арок. Чтобы избежать грязевого душа, и уделывания всей машины в первой же луже, установил финдера - расширители. Как ни странно, перед этим пришлось вспомнить малярку, да подготовить и покрасить задние крылья. Действительно, к черту расширенные пластиковые новодельные крылья. С финдерами - веселей! В следствии специфического внутреннего профиля кромки крыла ГАЗ-69, применил некое ноу-хау при установке расширителей. Фото и пояснения - позже.

А это уж на ваш вкус. И зависит конечно от насыщенности цвета базы. Но не стоит добавлять более 150 грамм на одну тубу. И мой вам совет - используйте весы. Сколько вы добавили. Иначе потом, при необходимости подкраски, не попадете в оттенок. И еще я бы рекомендовал забыть про гравийный пистолет. Сумасшедший расход, в труднодоступные места не попадешь, да и без опыта - выйдет просто кошмарная шагрень. Которую даже язык шагренью назвать не поворачивается.

Грунт окончательный я бы рекомендовал тот же "Новол", двухкомпонентный. Есть везде. Если будете сушить грунт, а потом окрашивать - обязательно заматуйте его Скотч-брайтом, серым. За счет мягкости, затираются все перегибы. На всю лодку достаточно полуметра материала, и пол часа делов. Если есть опыт и возможность сразу уложить грунт на весь кузов ровно и без потеков - то можно наносить Раптор на влажный, не высушенный грунт. Через 25-40 минут после укладки грунта. Но не больше.

Да не заморачивайтесь вы на счет пескоструя. Совершенно не обязательно обдирать все "в ноль". Там, где толстые слои шпатлевки и несколько слоев покрытий - промышленный фен. Там, где ржа и потоньше - круги. Где родное покрытие лежит прочно и ровно - просто зашкурить. Никакой нужды его трогать и сносить до металла.

Нельзя Раптор колеровать однокомпонентной акриловой краской. Её приходится добавлять очень много. Теряются свойства покрытия. Если нет родного колера, самый оптимальный вариант - добавлять в Раптор двухкомпонентную краску, то есть базу которая идет только под лак. Базу нужного цвета можно купить в фирмах, занимающихся подбором. Так же, готовые базы под лак есть в распространенной линейке "Мобихел", но в основном все такие базы зеленого цвета идут в виде металлика. Хотя и есть обычные. Из базы (металлик) Мобихел, можно взять зеленую №963. Все равно без лака эффекта "металлик" не будет. И очень прав ВладимирВ. Такие круги - очень хорошая вещь. Экономят массу сил и времени при зачистке.

Август, посмотрите у меня в теме. Когда я готовил и красил - там все расписано, в принципе. А по "Раптору", есть тема и тут. Будет немного свободного времени, распишу в ней некие нюансы и особенности работы с Раптором., с картинками.

Спасибо, коллеги! Просто мне на самом деле, очень интересно работать с ГАЗ-69. В моей практике были до этого интересные машины и проекты. Но они не идут ни в какое сравнение с тем, чем я занимаюсь сейчас. И наверное из за отношения к этому старому и доброму железу ушедшей эпохи, все так и получается.