АлексейК

Благодаря сегодняшнему вояжу почти на другой конец края, обзавелся двумя важными штуками. Колесами Форвард Сафари 500 31 на черных дисках ORW с вылетом -19, и электроусилителем руля с Тойоты РАВ4 2016 года. Свежак! Выбор колес был сделан в рамках денежного лимита. Колеса б/у, но с пробегом менее тысячи км, практически новые. (Зато уже испытанные - не бьют, не травят, да еще и смонтированные). Обошлись в половину цены от новых колес и новых дисков, что порадовало. На ЭУР было потрачено не слабо, но оно того стоит. Выбор типа и донора я осуществлял наверное с месяц, изучая особенности и повадки. Так что - скоро отчет об установке ЭУРа.

Черт подери! Непруха с девками...

К черту часы! В леса сбегаешь от суеты и хода времени! Джон, а деффки то - почем??? Если чо - мне бландинку и брунетку! Про не сложную доработку задних фонарей. Как я и писал выше, вместо обычных ламп, там стоят хорошие и мощные светодиодные лампы. Кроме того, для лучшего светоотражения, корпус фонаря окрашен изнутри серебрянкой-металликом. Ну и традиционно при сборке - все внутренние и наружные контактные части обработаны смазкой-спреем Ликви Молли для электрооборудования. Вот, это светится габарит. Выразительно, заметно, но не слепя и раздражая сзади едущего водителя. На светодиод габарита подводится только часть мощности. А теперь, при нажатии тормоза, загорается светодиодная лампа тормоза, плюс в полную мощность - габаритная. Тут уже не проморгаешь! Реализовано все с помощью схемы, простой, как выеденное яйцо. Диод и сопротивление вживлены прямо в провода, идущие к фонарю. Макс, краса еще не вся. Я тут задумал пару последних штрихов - будет время - реализую. Да еще Джон пару наклеек подгонит...

Паяльник, термоусадка, разъемы… Я уже (наверное) извел грамм двести припоя да пару метров термоусадки. Зато – ни одной скрутки под изолентой. Залужены даже места на железе кузова, куда болтами прикручиваются всякие провода массы. Кроме разъема подрулевого переключателя, многоконтактным японским разъемом снабжен и щиток приборов. Чтобы его снять совсем в безразъемном варианте – это надо тихо рехнуться. А так – четыре болта, да один разъем. Чик – и всё! Кстати, о подрулевом. В качестве установленного я выбрал из тех что были у меня великолепный и мощный (потому что древний) блок от Ниссан Блюберд 90-го года. Посмотрел в сети – на разборках такой в районе 500 рублей. Внутренняя ревизия отдельных блоков дворников и света\поворотов показала прекрасные не стертые контактные группы и механику. Промыл, сменил смазку, собрал назад. Не хочу использовать всякие обтекаемо-гнутые подрулевые, с современных авто, да еще и переплачивать за них при приобретении колонки с электроусилителем. Старое и доброе японское – надежней. Прелестей – масса. Включение габаритов и ближнего – с подрулевого, а не отдельным румпальником. И конечно – полноценные дворники. За счет реле, мотора стеклоочистителя с Хантера, я имею парковку, прерывистый, обычный, и быстрый режимы. Прерывистый – плавно регулируемый. Кот Шмулик неизменно участвует в процессе. Попутно проверяя качество покраски, постоянно падая с бортов и лобовины, пытаясь остановить падение когтями. Подрулевой на временной трубе-креплении уже на месте. Вжился прекрасно, рычаги не перекрывают приборы. И самое замечательное – что все работает. Все подторпедные электропрелести завершены. Осталось закрепить жгуты пластиковыми хомутами. И сделать жгут проводки к задней части авто. Посему, были установлены задние фонари. Внутри как надо обработаны, потом окрашены в цвет кузова. Под них сделаны прокладки из 5 мм. резины. Повороты будут красными, как у оригинального ГАЗа. Малый фонарь с желтым стеклом у меня было только один, я было хотел добыть второе желтое стекло. А потом подумал – какого черта? Красные, так красные! В больших фонарях – хорошие и мощные светодиоды. Во первых светят лучше чем лампа, во вторых, это позволило мне сделать некое усовершенствование. Об этом позднее, после подключения фонарей. Кстати, не пожалел немного времени на поездку в метизы, и малой жмени пятаков. За то теперь стекла фонарей привинчены DIN-винтами и шайбами из нержавейки, как и щиток приборов да центральная консоль. Прикольно получилось, но левый фонарь (с подсветкой для номера) светит мне теперь на заливную горловину бензобака. Что приятно и полезно. (Теперь не нужно в темном лесу освещать заливку бензина спичками). При этом – не мешает заправочному пистолету или установленной воронке.

Я как человек глубоко технический, полностью разделяю подход топикстартера к карданному вопросу. И очень одобряю подход. И цены. Но напишу я сейчас, как человек практический. А почему, собственно, на иномарках карданы ходят и ходят? И почему покупая его на разборке - у него нет люфта в шлицевой? У меня лежит с десяток нажитых карданов, в превосходном состоянии. Далее. Вот у меня Делика, 91-года. И у друзей, да и в обслуживании разные Паджеры, так что я знаю, о чем пишу. Карданы у меня родные. С 1991 года. Вжисть их никто не менял, на них все чекухи еще японские. (На двух Паджерах - 89 -го и 92-го года - так же. И моя машина, и эти Паджеры получают и в хвост и в гриву. Моя на каждом выезде в горы и леса, по пару раз в месяц. Не спорт, конечно, но говна у нас на горных волоках - уж поверьте. Все целое. И шлицевые. И без люфтов. Далее. Крестовины. А какой пардон, наф, оригинал по 3000 рублей?! Вы чо, в самом деле??? Качественные крестовины делика-паджеро стоят в районе 500-600 рублей. И как именно мастер и пользователь, я вам точно заявляю, что у меня они ходят по 40-50 тыс.км. И не по шоссе. За пять лет я поменял только две из всех установленных лично. Такая же ситуация с другими Паджерами. Причем один из них получает так, что а последний раз погнул раму! И карданы у него целые, и вибраций на них нет, и крестовины я ему менял всего лишь раз. Теперь. А на кой такие высокие технологии, когда можно взять любой иномарочный более-менее подходящий кардан, поменять на нем фланцы, обрезать или удлинить на сколько нужно, отвезти на балансировку. Всё. Всё! То, что таскает скажем Крузак, Паджеру, и всякие иные тяжелые и старые джипы - не хуже будет работать на 69-ом. И простите, цена на это будет в два раза меньше, вместе со всеми работами и приобретением. Топикстартер, еще раз с уважением к вашим умениям, технологиям и труду. Но широкие массы сейчас такие цены просто не потянут. Добавлю. Любителям доработок и переделок промкардана, советую обратить внимание на деликовский задний, полный привод, кузова Р25, Р35. Шлицевая у него по моему вечная.

Светодиоды уже давно в широкой продаже. И можно подумать, есть такой магазин, где на полках лежат эти фонари и стекла. И я такой: "А дайте мне вон ту пару, где стекла чуточку светлее"...

Есть и такие. Но большинство - с собственным запором. Вторая картинка в моем посту. Кстати, себе поставлю. И еще раз рекомендую ТС отказаться от лишних и не эффективных жигозаморочек, в пользу блокиратора.

Легкая секретка на базе жигозамка? Который открывается через решетку любой отверткой или проволокой? Конгениально... А что, ключей выходит большая связка?

Если речь идет именно о защите от нежелательного открывания капота, то существуют механические и электрические блокираторы. Посмотрите на сайтах торгующих протвоугонными аксессуарами. В дикие 90-е ставил такие, и не раз. Проще устанавливается, без всякой сварки. Механический имеет защищенный трос и ключ. А про смещение - правильно пишут. Резиновые буфера. С моей точки зрения, вживление жигозамка - какое то извращение.

Последнее предложение интересное, но блин, сколько же будет стоить доставка из Новосибирска в Краснодарский край... За морем, телушка - полушка... ПыСы. Калькулятор ПЭК выдал 14000 рублей. Жопа...

Стекло заднее, с каркасом. БэУ, но вполне живое. И есть еще слегка помятый задний правый угол кузова на восмиместку. Дверь водительская, очень живая. Выкинуть жалко. Буду благодарен, коли в замен выделите крепление-кронштейн фары-искателя. Ну а коли нет - то и не надо. Пишите в личку, за темой не слежу.

Неспешно куплю вот такие фонарики. Стекла - рубиновые, оба - без подсветки номера. Можно облезшие, лишь бы стекла были в отличном состоянии. Предложения - в личку.

Если бы дело было в пружине или неисправном редукционном клапане, то на прогретом двигателе вообще бы не было давления масла.

Фигня какая. Зато - Первый в Мире! Не. Рейка, явно тухлая идея. А я хотел сделать второй в мире...

Я валяюсь, с этой избы-флудильни! ))) Открыл человек тему про моновпрыск. А в итоге: лонжероны, рама, поперечины, "а вот у меня карб", вкладыши, и куча прочей прелестни. ))))

Да сухо то - пофигу. Подумайте, где вообще стоят датчики скорости у серийных авто. На коробках и раздатках. Ничем не защищенные от того, что летит снизу и сверху. В разъем набиваем смазку для электрических соединений. В месте прикрутки к приводу спидометра - резиновое кольцо. И то, чтобы в привод не попадала вода. А сам датчик абсолютно герметичен.

Да Петр, практически так. Короткого участка тросика все равно избежать не удастся.

Возможных причин вижу только две. Не работает обратный (противосливный) клапан. Вторая - более банальна. Подсос воздуха между заборником масла и каналом к насосу. Не знаю конструктив именно "Андории", но плохое уплотнение в этом месте на ряде других двигателей (высохшее резиновое кольцо, старая, или отсутствие прокладки), вызывает именно такой эффект. Когда двигатель холодный, и масло вязкое, отсутствие давления проявляется очень выражено. При горячем движке и разжижении масла - подобной пакости практически нет.

С моей точки зрения - эта "автоматика от лампочки зарядки" - очень тухлая и небезопасная идея. Никогда не сделаю себе такого, и никому не рекомендую. Обосную. Зарядка может пропасть в любой удобный ей момент. На крутом повороте, спуске, глинистом подъеме. И совершенно неожиданно для водителя, руль станет колом, как на стоковом авто. Кроме того, одна из самых изнашиваемых и уязвимых деталей генератора - щеточный узел. При износе щеток, всем известно что лампа зарядки начинает мигать, гаснуть, вновь загораться хаотическим образом. И что? Как при этом поведет себя ЭУР? Да так же, как и лампочка. Руль будет выкидывать чудеса. Забавно, коли это случиться в городском потоке или на трассе. А вводить в регламент обслуживания (ха-ха) ЭУР периодическую замену щеток и проверку состояния генератора - нонсенс.

И наконец... Я сделал ЭТО! Полностью завершена и готова к установке вся основная внутрикузовная проводка. Чувствую себя великим богом Мо, одной ногой стоящим на небе, а второй на земле! Со стола стерты фломастерные каракули. Все то, что под капотом - привинчивается на монтажный блок клеммниками. Не великий жгут задних проводов - разъемами. Все съемно, удобно для возможных дальнейших доработок (хотя заложил в проводку все, да еще и с запасом). Вид сзади вызывает чувство пережитого кошмара. Всё, можно внедрять в кузов!

Об установке и некоторых особенностях электронного спидометра на наши авто, я написал в своей теме. Будет немного возни с датчиком скорости, который попросту не влазит на привод спидометра родной раздатки. Но и этот вопрос мной уже решен.

Пришли заказанные в магазине приборы. Что любопытно, если брать четыре маленьких прибора по отдельности, то стоят они в четверть дороже, чем точь в точь такие же, этого же производителя, нежели в сборе на "буханочной" панели. По этому, была и заказана именно панель в сборе. Теперь я счастливый обладатель лишней железяки. Приборы были сразу разобраны и доработаны. Облицовки покрашены в цвет кузова, уже не в матовый, а под лак. Уж больно быстро облезает родной черный тонкий слой черт знает какой краски. Да и дизайн - так дизайн! Внутри обработаны спреем-смазкой ЛиквиМолли для электрооборудования, ну и опять собраны. После сборки всего, разница была странно существенной! Уазоприборы нового образца, снабжены дополнительными лампочками на шкалах - перегрев ОЖ, "резерв" бензобака, и на приборе давления масла - индикатор аварийного. Соответственно, большая красная лампа на щитке, которая была призвана последнее индицировать, у меня высвободилась, чему я был рад. Теперь она будет привязана к бачку с тормозной жидкостью - предупреждать о критическом снижении уровня тормозной. Что очень важно и нужно. Приборы и спидометр, никак не выходят за пределы геометрии моего доработанного щитка, и нет никакой необходимости пилить железо кузова. Спидометр потребовал мук выбора. Из тех, что отвечали моим запросам-критериям, и (главное!) надежности и не ломучести, в возможности заказа были только на 24 вольта. По началу, я просто хотел влезть в электронику прибора, и заменить в нем стабилизатор напряжения. Когда посетил радиомагазин, наткнулся там на забавную штуку. И за пару пятаков, был приобретен преобразователь 12/24 вольта. Он махонький, мощность - 10 ватт. Что более чем в два раза перекрывает потребляемую мощность спидометра. Каково же было мое удивление, когда я проверяя свою созданную проводку, обнаружил что 24-вольтовый спидометр прекрасно работает и от 12 вольт! С индикатором дальнего и подсветкой понятно - там светодиоды. Им пофиг, 12 или 24. Но и сама электроника работает. Причем снизил напряжение на блоке питания которым проверяю лежащую пока на столе проводку до 10 вольт - работает! На выходе для запитки датчика скорости - все те же паспортные 8 вольт. Подвесил датчик, покрутил привод дрелью - работает! Так что теперь в раздумьях. Ставить преобразователь, али нет. Ну и поскольку прибор был разобран, сразу доработал и его. Положил вовнутрь пакетик силикагеля, а на нажималку-штырь выборов режима спидометра, надел маленькое резиновое кольцо, которое прижимается изнутри к стеклу прибора. Дело в том, что отверстие в стекле несколько больше диаметра этой нажималки-крутилки, есть ощутимый зазор. В него летит пыль, которой изнутри покрывается шкала прибора. Теперь этот неприятный момент устранен. Штырь же подпружинен, и кольцо здоровски упирается в стекло изнутри, перекрывая эту щель. По сравнению с Хантеровским спидометром - преимуществ куча. Во первых, разметка до разумных 120 км/ч. Вот кто додумался разметить до 160 прибор на УАЗе??? (Как и назвать русское авто "Хантером"?). Далее - предупреждение о превышении (задаваемой) оптимальной или максимальной скорости. И - самое главное! Изменяемый коэффициент показаний прибора. Можно менять размерность шин и передаточные редукторов, ставить датчик хоть 6 хоть 10 импульсный, и буквально за двадцать минут, проехав отмеренный (тем же GPS в телефоне) километр, и включив режим счетчика импульсов, перепрограммировать спидометр на точные показания. Во всей этой электронно-спидометрной истории, есть одна засада. Ни один из датчиков скорости не ставится на родную раздатку ГАЗ-69. Не входит по габаритам - мешает прилив на корпусе раздатки, под шток включения переднего моста. Но немного поразмышляв, я решил и эту проблему. Легко и красиво. На этом остановлюсь подробнее позднее.

Ключевой вопрос. Нужно досконально его знать. А так же иметь возможность и знания по перепрошивке ЭБУ под конкретный мотор. Это очень коротко, и очень сжато. А вообще аналогия - установка маленького управляемого ядерного реактора на велосипед "Бабочка". Вот, М20 и моновпрыск - то же самое. Но самый главный ответ на ключевой вопрос "что нужно для установки моновпрыска" - это начисто забыть эту тухлую идею. Говорю как человек, много лет назад сожравший стаю собак на моновпрыске. Забудьте.

Не, я эти заменю. На те, которые видно. А чтобы было видно, и не корячиться если что с фонариком и спичками, наклею вот там, вверху на горизонтальном железе лобовины отрезок светодиодной ленты, подключенный к концевикам двери (ну или отдельной кнопкой). Можно и просто какой мощный светодиод, направленный именно на предохранители. пыСы. Черт возьми! Расписывая предохранители, посчитал, сколько их в колодке. Тринадцать! То то Газелям непруха...

А у меня фото стола есть! Не, где добрые, советские времена ?! Обзвонил всех кого мог, (даже одну женщину, зубного техника (с) ), объездил полгорода... Листового текстолита нет. Гаетинакса нет. Ничего нет!!! Спас наш Антон, выделив мне из заначки 8 мм. оргстекло. И поэтому, панель пришлось делать из него. Так что простите за карбон, которому на ГАЗ-69 место только в попке под панелью. Но слишком уж прозрачно все вышло без него. Не по нашему, не по коррупционному! И вот готовая конструкция на примерке, на своем месте под панелью. Зело удобно. Весь монтаж и жгуты будут подходить сзади, а спереди только винтовые клеммные соединения с подкапотной силовой частью. Таким образом, при необходимости, всю подпанельную проводку вместе с монтажным блоком можно легко снять для доработки, ремонта (что в ряд ли), новой окраски кузова (после сезона, я думаю, этого не миновать).