АлексейК

Ох, кто бы мне гайки покрутил... А я бы ему проводку сделал! Я, Гейдар, гаек так за день накручусь, что к вечеру начинаю испытывать к ним тихую ненависть. Но на самом деле, возня с проводкой, это отодвигание самого мрачного для меня - возни с мостами. (Что только не придумаешь, чтобы мосты не перебирать!)

Макс, да ничего тут сложного. Тянешь по одному проводу из пункта А в пункт Б. Потом формируешь из них жгут. Ну разве что в непонятных моментах - попросить совета у электрика, или спросить здесь, на форуме. Для меня вечерняя возня с проводами - была просто сущим отдыхом, после выколупования двигателя из Мерседеса Вито, куска железа неугадываемого от наслоения масла, текущей солярки, и говна с дорог.

Круто, Газонщик! Федот, когда мне нужно будет построить 100% внедорожник - я его построю. И не буду вещать из "буханки-бухмобиля", о контакторах к ЭУРу, да рейках. Вы сделайте что нибудь стоящее. Народу покажите. А потом вещайте. Напомню, что эта тема про ЭУР. Или Федоту необходимо для самоутверждения отметиться в каждой теме?

На родной проводке ГАЗ-69, все провода идущие к двигателю проходят по брызговикам да по раме. Но проводка двигателя, и есть проводка двигателя. И как на всех современных автомобилях, и расположена она должна быть на двигателе. Тем более, что такие длинные проводные "пролеты" с коленцами по раме и брызговикам, меня совершенно не устраивали. После ряда прикидок, примерок, были изготовлены металлические крепления, подобраны пластиковые фиксаторы от иномарочных проводок, и сделан жгут проводки двигателя. Он включил в себя: Провода датчика температуры, датчика давления масла (стрелочный прибор), датчик аварийного давления масла, два провода к датчику включения электрического вентилятора охлаждения. Из силовых "+" от генератора 16 кв.мм, и провод на щетки - 2 кв.мм По силовому генераторному понятно - генератор 90 ампер, и потери здесь не нужны. По щеточному - потери на этом проводе, идущему от реле-регулятора вызывают увеличение напряжения на выходе генератора, и как следствие - перезаряд, выкипание АКБ. Кроме того, по сравнению со штатной проводкой, длина жгута стала в два раза меньше, что то же позволяет избежать пусть минимальтных, но потерь напряжения. Жгут был предварительно уложен на место, перед окончательной обрезкой лишней длины проводов из отводов к датчикам, пайки клемм. Все чудно прижилось. В месте, где жгут с двигателя переходит на моторную перегородку - оставлен плавный изгиб с небольшим запасом - для компенсации хода двигателя на подушках. А дальше, из мрачных недр склада, была приперта пыльная проводка. От Тойоты Таун Айс, по моему. Кладезь! Моя прелесть! Сколько полезных и нужных вещей - крепежа, разъемчиков, панелек! И все - качественные провода и коннекторы, а не тот китай, что продается сейчас в магазинах. Провода - одна изоляция. Медь - только что по цвету похожа... К потрошению проводки тут же присоединился Шмулик. "Потрошить проводку??? Хозяин, к черту мышей! Я твой на веки!" В общем, благодаря ножу, когтям и зубам, из проводки была выпотрошена полезнейшая штуковина. Панель силовых предохранителей. То, чего мне так не хватало, для завершения основной, силовой части. С креплением к кузову, с крышечками на винтовых соединениях. Два предохранителя на 60 и 80 А - именно под винты. Один из них заменю на 100 А - будет как раз защищать провод "+" генератора. 60 А - это для электрического усилителя рулевого управления. В самый раз. Да, на КП-мобиле, будет ЭУР. Я не хочу возиться с креплением насоса, шлангами, тулить иномарочный (наш - вообще ни за что!) гидравлический рулевой механизм. Это будет уже на втором ГАЗе. Ну а два других предохранителя - 40 и 30 А - пригодятся как основные для бортсети и света. В общем, плетение проводов продолжается.

Не хочу я ничего размыкать. Я не Газель строю. А нормальный автомобиль.

Да, вот. На радость станционным котам раскладываю проводочки. А они с ними бьются на смерть. Сегодня хочу закончить всю "силу" + проводку датчиков. Худший враг - наведенный порядок. Уже второй час ищу пластину текстолита, необходимую в работе.

Да я вот то же думаю, что у инсталляторов ЭУР на видео - кривые руки. Чтобы нажатый тормоз почти полностью отрубал ЭУР? Я и ездил по дорогам, и попадали в ремонт авто с ЭУР, которые нужно было загонять-выгонять из боксов. Никогда не отмечал, что руль становился тяжелее при нажатом торомозе. Сейчас заканчиваю себе делать силовую часть проводки. Сразу заложил сечения проводов и нужную коммутацию под ЭУР. С выбором ЭУР еще не определился. Приора? Однажды кем то установленный от Тойоты Короллы, и посему многожды повторенный по УАЗам (с моей точки зрения - дплеко не оучший вариант). Ниссан-Кашкай? В общем, буду думать. Газонщик? А на кой - выключатель? Предохранитель из колодки вытащить проще простого. Зачем лишняя коммутация? И какой это будет рубильник, отрубающий "силу", пиковая нагрузка на которой достигает 50 А, пусть и кратковременно. Нет, конечно можно и коммутировать обмотку реле ЭУРа, но на кой, на кой?? А вот это вот - "выключать на трассе, чтобы экономить (нагрузку, жизнь ЭУР) " - это уже из какого то мракобесия.

Не, я вот тут только не понимаю, связь между нажатым тормозом, и существенным увеличением нагрузки на ЭУР?

Артем, ваша яркая мысль о продаже болгарок, была бы уместной, коли на суд общества было бы представлено готовое изделие - рейка прикрученная к раме и рулевой. Поскольку меня самого терзали смутные сомненья о практичности и целесообразности данного решения, и была создана эта тема - увидеть конструктивные мнения и предложения. Плюсы я излагал. Но они перекрылись озвученными минусами. Единственный, который действительно серьезен - подруливание. Так что все ясно и понятно. Без опусов Мужа Долговой, и вето на болгарки.

Да? Ну тогда объясните мне смысл безгаражной зачистки до металла видимых и доступных участков передней части рамы. С последующей их закраской. Абы что сделать? Навести красоту? Пустить пыль в глаза тем, кто потом будет глазеть на "исполненный" ГАЗ?\ И вы, Наташа, наверное слабо себе представляете, что такое зачистка рамы в гараже. Без мощной вытяжки и вентиляции.

Юмор у вас, казарменный! Но кстати, рейка на рессорной подвеске, вообще имеет место быть. Вот, к примеру, "Татра". Передняя подвеска и рулевая трапеция: 1 — рессоры, 2 — щиток, 3 — реечный рулевой механизм, 4 — амортизатор.

Я признаться, был удивлен, но не стал уже писать об этом, Как может идти речь о более-менее качественной обработке рамы, если на ней висит кузов, мосты, трубки да проводка? Мазать "куда добрался"? Так это из области оклеить перегородку вибропластом... Навести псевдокрасоту там, где видно. Снимайте кузов, освобождайте раму от всего.

Да, вот это будет правильней. Федот, а тягу рессорой не закусит, при установленных проставках рама-рессора. Да и отбойник максимального хода моста не даст. Но в общем, посмотрев на мнения, расцениваю идею рейки как интересную, но тухлую.

Вот, ради интереса, положил первую же попавшуюся под руку рейку на раму. Насколько я помню, это рейка от Форда Скорпио. Ставить нужно, естественно, не на, а под раму. Уязвимость резиновых пыльников? Ну, во первых, они высоко, во вторых - есть выбор не резиновых, а пластиковых, жестких. Да, и вот дальше, покопался в сети по вопросу рейка на рессорном мосту

Пока строю свой ГАЗ, периодически возникают всякие мысли. Одна из них - проблема рулевых тяг перед мостом, их уязвимость. Нет, конечно, есть целая тема про защиту этих тяг, но в целом, как то это больно архаично. Ставим ГУРы, ЭУРы, но в конечном итоге все упирается в рулевой редуктор. ЭУР позволяет безболезненно заменит штатный с "палкой" на редуктор от 469. ГУРы - тут полет того, что приделывают к раме широк - от УАЗовских, до европейских и японских. И усиливаем раму Но опять таки, все кончается этими длинными рулевыми тягами. Можно конечно, сделать рулевую по типу Паджеро 1, старых Сурфов и Хайлюксов, с маятником на противоположном от редуктора ГУР конце рамы. Тогда усиливать ее раскосами не нужно. И избавляемся от родных тяг. Но придется учитывать ход рессор - сошка ГУРа и маятника - вписываются тяжело. Все таки, это для пружинной подвески. А почему, собственно, не рулевая рейка? Тот же Паджеро 2. Рейка. На не менее тяжелом чем ГАЗ-69, и внедорожнодостраиваемым автомобилем. Выдерживает же она очень серьезные "тапки". Какие плюсы? Избавляемся от обеих "палок". Не нужно усиливать распоркой раму - рейку можно крепить к дополнительно установленной межлонжеронной площадке или к передней поперечине рамы через площадки-опоры. Рулевые наконечники - родные, ГАЗовские, легко установить через переходники к рулевым тягам рейки. Рычаг поворотного кулака на левую сторону? Делаем из правого, нагрев и выгнув зеркально. Или изготовить на заказ пару. Тяги пойдут непосредственно к поворотным кулакам, над рессорами, и не будут ни за что цеплятся хоть при обратном выгибе рессоры. Какие будут у уважаемых коллег соображения? Про оформление в ГАИ - можно не заморачиваться с комментами. На наших авто, которые и без того усиленно дорабатываются - их более чем за глаза. И еще, просьба. Не заваливать тему сообщениями типа: - ставь ГУР от Мерса - и не парься! - а вот у меня стоит редуктор от... - защиту тяг можно сделать... Кто не знает что написать - еще раз перечитайте название темы.

Это была психологическая обработка. Твои мысли уж пошли по нужному направлению. Ключевое слово тут - "продолжаю". Гейдар, иногда, в самом деле, нам просто необходимо воздействие от коллег-товарищей со стороны.

Конечно грунтовать, однозначно. Ни одна краска не держится так, как краска на предварительно уложенном правильном грунте. Основная задача грунта - высокая адгезия к окрашиваемой поверхности. Кроме того можно и нужно использовать антикоррозийный грунт. А то, что на банках краски из хозмага написано "три в одном", "аникоррозийная, прямо по ржавчине" - фуфло полное.

Тогда осмелюсь предложить радикальный выход. Сочти все что сделано - приобретением опыта. Продай. Возьми другой. И начни все заново.

Краткий итог пяти страниц темы: - одна страница угадывания, какой же двигатель стоит на мерсе 200Д - две страницы - "солярка - говно" - две страницы - "сами вы говно" - все страницы "все говно, а вот у меня...(в квартире - газ)" Автор Вова, уже и забыл, что сдуру создал эту тему. Люди! Вы уж лейте солярку в "Трепе", или пишите по делу, в самом деле.

Блин. 24 страницы усердной работы. И это только то, что мы видели. Я закажу тебя киллерам! Обойдешься дешево. Не, ну в самом деле - отложи пока на время. Я понимаю, и у меня были месяца, когда последний хрен без соли доедал. А продажа недодела? Ну что за это выручишь? Работа с ГАЗом - это терпение, это тест на выдержку, на мужское упорство, наконец. Где то на просторах вычитал: "Из каждого фото старой машины торчит душа" Гейдар, ты же не только деньги, руки... ты же и душу вложил. По твоему рассказу видно... И вообще. Прочитай еще раз название твоей темы.

Все перечисленное - не повод все и вся обвешивать предохранителями. Тем более - газелевской колодкой. Мне лично, даже раз в пятилетку совершенно лень крутить плавкие вставки, мучительно попадая на шпильки гайками, гроверами, да шайбами. Давно продаются нормальные и функциональные альтернативы, не нашего производства. Кроме того, любая японская или европейская проводка со старых авто - кладезь для конструктора проводки ГАЗа. Есть там и панели, и отдельные колодочные блоки, под человечные предохранители 40, 60, 80 А. Которые заменяются одним движением руки. Ломал голову - что мне сделать с изготовленным креплением размыкателя массы к кузову. Оставить как есть? Обычное листовое железо 3 мм. Неминуемо заржавеет. Щедро намазать солидолом? Чушь какая то... Покрасить? И оставить голым там, где оно прижимается болтом к нему и кузову? И опять намазать солидолом? Решение пришло, когда на глаза попался паяльник. И железяку я полностью залудил. Силовые провода под соединение АКБ у меня уже были готовы, уложил. Но поглядев на все, не понравился один момент. Слишком много выходит проводов, на единственном месте соединения - шпильке на крышке втягивающего. К АКБ, да плюс к бортовой сети. А еще подсоединять и генератор. А лебедку куда потом? Тоже к крышке втягивающего? Или глупо тянуть прямо от АКБ? В общем, решил эту хлипкую крышку разгрузить. Да и изначально так и планировал, да запамятовал. Сделаю на моторной перегородке кузова в районе стартера отдельную изолированную площадку с одной-двумя шпильками 8-10 мм, под крепление и состыковку всех "плюсов".

На большинстве автомобилей эти цепи не защищаются предохранителями. Как и цепи катушки зажигания. И не верно было бы снабжать предохранителями провод идущий от реле стартера к втягивающему, а так же основной (и единственный) провод постоянного плюса, идущий от "+" стартера ко всей бортовой сети. Это нонсенс. Газелевский же блок, отличается тем, что плавкие вставки там менять крайне не удобно. И по оконоцовке все ездят с проволчками вместо них. Цепь генератора, на тех же японцах либо не защищена, либо имеет 100А предохранитель, либо перегораемую проволочную вставку меньшего сечения. С моей точки зрения то, что будет "опасным" - конечно будет снабжено предохранителями. Провода начинают гореть от замыканий. То бишь - контакта с массой. Именно этому моменту и уделяется внимание - промотка изолентой, укладка в гофры, крепление к кузову, дабы избежать болтанки жгута и трения. Ну а для непредвиденных случаев - есть на то выключатель массы.

Поскольку вся бортовая электросеть создается с нуля, начал проводочный перфекционизм. Все клеммы и соединители на концах проводов не только обжимаются, но еще и пропаиваются. Проводка создается двумя отдельными частями - датчики двигателя-зажигание, и свет-дополнительное электрооборудование. В важных местах, чтобы от тряски и вибрации не вылетали разъемы, жгуты закреплены к кузову специальными обрезиненными металлическими скобами. На моторной перегородке кроме необходимых реле-регулятора и коммутатора, установлено реле стартера (40а) и главное реле зажигания (70 А), для полной разгрузки контактной группы замка зажигания. Ну а за моей работой, из за стартера, внимательно наблюдает технический контроль - чтобы я чего не напортачил...

Пока нормальные люди в мужской праздник тешат организмы спиртосодержащими жидкостями, люди ненормальные норовят что либо куда либо прикрутить. Железное. Но чтобы прикрутить, надо сначала открутить. Вопреки предреканиям коллег по ГАЗ-69, совершенно не надо было откручивать поддон двигателя, чтобы снять переднюю крышку. Хоть я и заботливо установил поддон на прокладку с герметиком. Все осталось целым и не поврежденным. Даже не помешала оставшаяся одна горизонтальная шпилька. Ее я выкрутить при установленной крышке не смог - была испорченна резьба. Теперь, при снятой крышке, ее не составит труда выкрутить. Крышку я снимал, чтобы заменить сальник коленвала. Оставалась малость - запрессовать новый сальник, да собрать все назад. Но тут вмешалось горе от ума, старушечьяя проруха, либо расположение звезд. Сальник я запрессовал в крышку другой стороной! А поскольку праздники были в апогее, сальниковый магазин был закрыт. Виноватые были определены сразу - обругал шныряющих по кузову ГАЗа моих котов. (На до же было кого то обругать?!) И отложив крышку в сторону, я принялся за иные работы. Не простаивать же, в самом деле? Пожертвовав вполне нужным в хозяйстве баллоном из под фреона для холодильников, изготовил тройник для состыковки воздуховодных гофр. После припайки патрубка для отвода картерных газов, девайз покрасил. Даже коты сказали что розовый цвет - это слишком гламурно. Ну а потом все было собрано и установлено. Косую площадку карбюратора на впускном коллекторе отфрезеровал сам. Теперь карб стоит ровно. Одна из резиновых загогулин, специально подобрана с гофрой - компенсировать колзабавния двигателя на опорах, дабы не отрывать крепления фильтра и шланги. Донор воздушных резинок - инжекторный ГАЗ-3110. Получилось клево, надежно, и правильно. А на карбюраторе, вместо тяг под кулису, славно прижился сектор газа, под мой троссиковый привод. Донором послужила дроссельная заслонка от Тойоты Раум. Таким образом, закончен обвес карбюратора - осталось только приладить тросик "подсоса".