АлексейК

О! А об этом я не думал. Действительно, можно орган на себе возить! Но можно поступить так. Когда планируется поездка на большие расстояния по трассе, делать спереди вставку, из полос обычного листового полиуретана. Ну или что либо в этом роде.

Борис, а что за нападки и предвзятости? Я действительно, делюсь мыслями, и действительно спрашиваю. И в чем подлость то? В том, что я собираюсь сделать и еще не сделал, да делюсь этим? Странный вы тип... Чтобы было понятно про двутавр, из Вики: Так что, Борис, не "немножко". И может действительно, одним неучем станет меньше. Из двутавра делают фундаменты и несущие зданий и конструкций. Стропила, краны. А не из трубы. Я перед тем как что то ляпнуть, стараюсь сначала изучить вопрос. А потом уже кидать в людей банановой кожурой и помётом. "Изгиб со скольжением" - это нонсенсная фраза. Есть изгиб плоскостей скольжения, но это относится к другой области. Однако, я понял, что вы этим хотели выразить. При таком приложении нагрузки к двутавру, это никак не претендует на усилие скручивания, а на банальный изгиб. Возьмите алюминиевую проволоку, согните дугу просверлите в деревяшке две дырки, воткните туда дугу, и прилагайте усилия с какого угодно направления, да сымитируйте ваш "Изгиб со скольжением", Надо привести толкование усилия скручивания? Теперь про деньги. Чтобы согнуть трубу на трубогибе, берут чуть меньше, чем навырезать дырок в полосе. Но! Я был в четырех (!) конторах где могут гнуть ту же бесшовную "пятидесятку", и вот факт: никто не берется согнуть дугу так, чтобы точно соблюсти углы и параллели стоек, и при этом точно попасть в размер посадки. То есть как говорят - "разброс будет сантиметра два (!) ну а там подогнешь"... Далее. Труба раза в три дороже трех полос такой же длины. Варить из отводов-уголков? Не хочу. Усиливать изнутри вставками, потом шлифовать швы... А потом, когда мне надо будет к дуге приделать еще что либо - палки, к примеру, к рамке стекла - опять варить, чистить, красить. Это все не значит, что я кинулся делать дугу из самодельного двутавра. По этому и создал тему, услышать дельные советы, мнения, возражения. А не толкование моих постов по Фрейду, и не пожелания сгинуть при оверкиле под двутавром сломанным "изгибом при скольжении"

Это уже вопрос "достать". Есть одно из решений: сделать. Я буду идти таким путем. Беру полосу 50х4 или 50х5. Часть полосы отвожу на лазерную резку. (У меня город тоже мизерный, везти придется в крайцентр). Там мне банально и дешево (потому что просто!) нарезают в полосе круглых или овальных отверстий. Там же, на резке, заказываю из листа такой же толщины угловые элементы. Грубо - вот такие: То есть, получаю (для основной дуги), три ровных детали с дырками, и две угловых. А дальше - просто. Уже без добрых дядь со станками. Свариваю угловые с прямыми. Получаю дугу в плоскости. К верхней и нижней части, по ребру, варю уже запасенную полосу без дырок, без особых усилий выгнув ее уже в плоскости. Шов вовсе не обязательно гнать сплошной. Достаточно коротких швов по обеим сторонам состыкуемых деталей. Получаю двутавр с дырками. Трудозатрат не больше чем плясок круг трубы, со сваркой ее с использованием угловых элементов. Плюс получаю бонусы - кучу кругляков, проделав в которых дырки, можно использовать их как шайбы, куда душе угодно. Ну вот - можно обсуждать.

Нет, это понятно, что регламенты (для спортяг), традиции и стереотипы для остальных строителей дуг безопасности. Я вот например, вполне серьезно вынашиваю идею создания дуги безопасности из двутавра. Какие вижу плюсы? - в разы больше прочность на прогиб при одинаковом сечении - меньший вес - удобства при создании креплений - удобства при навешивании дополнительных продолин, поперечин, подкосов, да и чего угодно, вплоть до крепления багажника (попробуй к трубе что либо привинтить, только сварка и приварные кронштейны), то есть - широкие возможности для дальнейшей модификации Какие минусы? - в разы меньшая прочность на скручивание. Хотя, откуда при любом приложении сил к дуге безопасности нагрузка именно на скручивание профиля? - более серьезный подход чем с трубой к необходимости выгибания - внешний вид. Да, соглашусь, не традиционно. Но практично. Зато есть возможность еще большего облегчения дуги, подкоса, каркаса в целом, без особой потери в прочности конструкции. Я специально копал механику, интернет, по этому вопросу. То есть, грубо говоря, удаление части металла в вертикальной части двутавра. Ну вот так, к примеру: С моей точки зрения, даже внешний вид такой конструкции, более выйгрышный, чем у банальной трубы.

Правильно. Чтобы не быть демагогом, нужно владеть знанием вопроса в каждом, конкретном случае. А не опираться на то, что пишут недалекие люди (цитируя друг друга) в интернете. И валы варить нельзя, и рамы варить нельзя, и сошки - упаси бог... Видели родной распиленный вал? Наверняка - нет. Вал не цилиндрический пруток, а труба. Это я понял еще не разрезая его. По весу всего редуктора. Легкий больно. Ну не может столько весить сплошная палка! Нужно ли рассказывать, сколько есть методов и способов, правильно, крепко, надежно соединить с трубой отрезок шлицевой? Даже не используя сварку. Даже кузнечную. Вы же гляньте, что у меня в профиле написано. И уж поверьте, за железо, я достаточно знаю. И умею. Да и пусть вал хоть сплошная палка. И тут нет никаких проблем в правильном соединении его хоть со стволом от АК-47.

Гадание по фото площадок, сделанных пепельницей. Даже если они такие же как родные - один фиг, не удобные. Раритетчикам не в масть, а рядовым педаленажимателям - и даром не надо. Адекватные площадки делаются за час. Да и что с ней будет, с площадкой то? Ее хрен сломаешь.

А зачем?

"Нажал на педали - и все пострадали!" (Из советского мультика). Итак, педальный вопрос. Вчерашний вечер был посвящен тому, что постоянно жмут. Ногами. Немытыми. Конечно же - педаль газа. Самая главная. (Тормоза-то кто придумал?) К черту хитровыдуманную систему тяг и нажимателей, тросссик газа - это прогресс. Соответственно - волговская педаль, за которую отвалено на разборке аж 200 рэ. КИТ-комплект для установки педали сделан меньше чем за час. Крепление внутри. Усилительная пластина снаружи. Геномодифицированная педаль. Все. Прижилась. Но... блииин... Маловато-то места, для ноги между кузовом и педалью тормоза. Маловато! В тапочках еще туда-сюда, а вот в берцах - аккурат две педали сразу нажимать можно. Газ и тормоз. Нонсенс! Увы, это конструктив машины. Как там солдаты сапогами то... тайна веков. Загадка жизни. Нет, конечно можно влепить вакуумный усилитель, подвесные педали с жигулищ или иномарки, но мои нижние педали мне нравятся. Антуражем. Вот хочу, чтобы так, и все! Значит? Значит надо допилить что либо. Напильником! Ага. Беру и модифицирую первую педаль. Все точно так же, те же детали, только отсверленные, распрямленные, вновь выгнутые, и сваренные. Простые измерения показывают, что я выиграл 2 сантиметра! Ого! Это уже даже под сапог 48 размера! То есть, от педали газа педаль тормоза ушла влево на эти 2 см, сделав комфортным работу ногой правой. То же самое - с накладкой сцепления. И она ушла влево. Теперь не надо сучить левой ногой правую, и наоборот. Спокойно нажимается педаль сцепления, без попадания в тормоз. КИТ-комплект для доработки нижних педалей. Сработан часа за два. Что за нержавейка внизу? А надо мне! Сейчас все станет понятно. А вот она, пластина из нержавейки. Приклеена на шовном герметике справа от педали газа. На кой? А на той! Там, кузов, хоть при какой педали, хоть родной хоть выдуманной, всегда протерт ногой до металла. И если ногой не махать каждый день - ржав. А я ржи терпеть не могу. Так что теперь разнофасонная обувь будет тереться по нержавейке, не обдирая мои драгоценные лакокрасочные материалы. Хоть я и противник рифленого алюминия на ГАЗ-69, но лучшей альтернативы у меня не было. Зато - заклепки зеленые! Ну вот. Все классно. Педали стоят нормально, махал ногами - удобней во сто крат, чем было. И последний штрих, раз уж я возился в области пола водителя - кран переключения бензобаков. Новый, купленный в магазине, сломался еще перед установкой. У него силуминовый вал! Враз отлетела резьба под гайку. Пришлось взяться за старый, оригинальный. Заклинивший. У него вал, о, дело. Бронзового сплаву. Кран разобран, конус притерт к корпусу, заменено резиновое уплотнение вала (хоть что то было хорошее в новокупленном кране - резинка. Их туда аж три запихнули!!! Бонус к китайскому силумину, млять). Чтобы по валу в зажимную гайку не сыпалась пыль и не лезла грязь - перед установкой на крантик надет резиновый пыльник. (х.з. с чего. Какой то ремкомплект иномарочных тормозов). В разрезе - он точнехонько как цилиндр с полями - головной убор популярный до 20 века. Соответственно, очень хорошонаделся и прижался при установке крана. Ну а красненькое - простите, не удержался. Краска оставалась... Звездочки рисовал...

Ну да. Ездить мне. Именно по этому, я и спокойно варю. Потому как это надежно. Повторюсь еще раз. Подавляющее число валов с карданчиками - сварные! За четверть века работы с авто, я столько видел переделанных валов, сварки. Варил десятки раз сам. И вот никто что то с рулем в руке не остался. Варить то, по уму надо. Шов шву, стык стыку - рознь. И вообще, о каком уазовском валу тут может идти речь, когда у меня уже стоит мицубисевская колонка, и мицубисевский карданчик?! (Приваренный японским автоматом)

Ладно, рулевой вал бог с ним. Уже готово то, собственно. Сейчас взялся за педали. Принципиально будут нижние. Без всяких ВУТов. В качестве газа установил несколько модифицировав и сделав под нее крепление волговскую педаль. Фото потом уже, да и не ново. Это тоже - ладно. Но вот блин, жуть как мне не нравится это парадоксально малое расстояние между педалями газа-тормоза-сцепления. Я блин, в шлепках (правда растоптанных), сейчас жму-примеряюсь - и то, цепляюсь с педали на педаль. Пока вижу только один выход. Изготовить самодельные площадки-нажималки на педали, со смещением влево. А то пока между куполом кузова над коробкой и педалью тормоза - растсстояние в "один шлепок". Впритирку.

Потому что лень было варить! Посмотрите на конструкции рулевых большинства машин (легковые, грузовые), тех и более ранних лет. И наших, и не наших. У всех редуктор с длинной палкой. Конструкция, технология, сложившийся стереотип, еще с времен Форда А. Потому что просто, как апельсин. Дешево, без лишнего. Варить-не варить - то предрассудки. Все рулевые валы с карданами (и даже без) - вареные. И наши, и не наши. Сколько народу уже устанавливая тот же ГУР варило валы? А сколько варило и на безгуровских рулевых, а? И чо? Сломал кто либо? А родной червяк с валом я никому не отдам. Не потому, что жадный. А потому, что я же писал - он уже обрезан. А даже если бы и был не обрезан, он все одно с износом. Я разобрал редуктор, чтобы вылить оттуда смесь масла и воды. (Хренова труба!). И как я его не регулировал потом - все одно, в середине туго до закуса, по краям положений - люфт страшенный. Так что такое гуано - только врагам дарить.

Концепция проста, как выеденное яйцо! Зачем покупать/добывать уазовский редуктор, когда есть родной? Все одно, раз уж готова рулевая, то будет гидроусилитель. Но подходящего гидроредуктора под рукой пока нет. А катать-переставлять машину без руля - зело не удобно. С родным делов то. Я попросту обрезал "палку" по месту, в ее торец приварю шлицевую под мой карданчик.

Да... Труд страшно громаден. Хоть и долго, но зато с тщанием и аккуратностью. Уважение! С проводкой на 111 мотор то не сложно, там нет суперобилия проводов. Но вообще, с моей точки зрения, я несколько удивлен выбором двигателя. Даже вискомуфта торчит в стороне. Это либо маленькая крыльчатка, либо электрический вентилятор. Генератор? По моему, места со штатным креплением уже нет. ГУР имеет привод одним ремнем через компрессор кондиционера. Компрессор явно не ставится. Подбор ремня? Есть в стандарте ремень для безкомпрессорного. Но тогда другой натяжной ролик. А ЭБУ - я считаю, вообще не для ГАЗ-69. Если только он не городской пляжник. Большая проблема не проводка, а герметизация. Впрочем, хозяин - барин. На последних фото вижу явную недоработку - нет даже места под тепловой экран в ногах пассажира. Выпуск будет ощутимо жарить пол и моторную перегородку, не то что ноги пассажира - краска снаружи обгорит.

Спасибо! Да... При работе с ГАЗом, лень приходится отправлять в долгосрочный, не оплачиваемый отпуск... Крепления, канистра, ящик окрашены и заняли свои надлежащие места. На полосы креплений в нужных местах наклеен полосовой самоклеящийся пенопулеуретан, дабы не болтались и терлись о крепления канистра и ящик. Все стало плотно, правильно. Закончив играться с цацками, приступил к рулевому. Наверное, это первый шаг к гидроусилителю. Хотя на этой машине он не планировался. Однако, здорово мне не нравился родной рулевой вал полутораметровой длины, составляющий единое целое с рулевым редуктором. То же мне, шикарная булавка. Как в коллекциях для насекомых. Только вот при ДТП или лесной аварии, надеваться на вал буду я, или мои друзья-товарищи. Да и ставить это диво, ну ужас как не удобно. Рулевая колонка должна быть минимум безопасной, и максимум - удобной. По этому я взял корпус и рулевую колонку от микроавтобуса Мицубиси Делика до 1986 года выпуска. Первая примерка на изготовленном верхнем переходнике-креплении. Кстати, таким образом я немного опустил руль. Уж больно он торчит вверх, как штурвал на мостике! Задача при установке была поставлена еще и такая - не резать и не варить родные крепления и кузов. Вот уже с надетой на корпус вала его нижней частью. Изнутри - прямо здорово. А вот снаружи... УжОс, да? Еже бы. В микроавтобусе эта часть привинчивается к полу, а не к моторной перегородке. Маркер, болгарка... О! Эдак уже лучше! И потом... И все! Где надо - проварка, закрытие торца внутреннего крепления рулевого вала ( и тем его усиление), окраска. Надо сказать, установкой рулевого от Мицубиси, сразу было решено еще и много других вопросов, кроме удобства и безопасности. Конечно это - нормальный и полноценный подрулевой переключатель - на котором все режимы дворников, управление светом и габаритами, повороты. Замок зажигания на нем - пока не знаю. Может оставлю, а может и нет. Родной на щитке уж больно нравится. Ну и целых две удобнейшие кнопки сверху вертолета - аварийка, и включение парковочных огней ( для меня - повторители, допфары, противотуманки - ну, что будет). То есть - отпадает необходимость городить дополнительные выключатели аварийки и допсвета. Есть у меня и точно такая же по креплениям рулевая колонка тоже с такого же микроавтобуса Делика, но только - регулируемая. Можно оперативно поставить ее. Но больно жирно будет. ГАЗ - есть ГАЗ! Рулевой редуктор? Да пока, оставлю родной. Убрав трубу, и обрезав рулевой вал, да сделав переходник под шлицы вновь установленной рулевой колонки.

Станешь тут, воспевателем ГАЗ-69! Работа движется, рутинная перемежается с интересной. Например рутина - это приведение в порядок и подготовка к покраске всяких навесных больших и малых железок. Как всегда, начал с самого тяжелого - мятых и погнутых родных задних крыльев, которые ранее были отпескоструены, и просто замазаны первичным грунтом, дабы не ржавели. Левое, мало того что погнуто в нескольких местах, так еще и на самом неприятном - по выштамповке под запаску. Сунулся в свои закрома - три правых крыла, и ни одного левого. Ну и фиг с ним. Все равно, раз запаски на борту не будет - зачем мне выштамповка? Отрихтовал оба, левое порезал, переварил, и вместо выштамповки стало оно как правое - ровненьким. Пока шел процесс шпатлевки и выведения, для разнообразия трудов, закончил крепление ящика. Денис задарил мне ящик для "Максимовских" лент в превосходном состоянии, только разве что вымазанный не тематичной зеленой краской. Крепление сделано в стиле "хард". Теперь буду думать, куда прикрутить пулемет! Одни заклепки чего стоят! Полоса 4 мм толщиной, крепление к моим заранее сделанным с обеих бортов внутренним усилителям. Дужки сделаны под штыревой замок, но наверное замок использовать не буду, а сделаю замыкалку на базе болта-секретки от колеса. Теперь я ящик обдеру, и покрашу его и крепление. В ящике будет жить широкая стропа для выдергивания и буксировки. На правом борту, будет сделано аналогичное крепление, под 5 л. канистру с водой.

Скорее - предметом бурных обсуждений!

Это по какому оригиналу, и чего нет в наличии? В природе не существует заводских кулис с рамы ГАЗ-69 на самоустановленный двигатель от волгоуазов. Даже от ранних 469 - и то сплошные переделки.

Нет, Борис, нельзя. Ни чем. А горелочкой - снять то же можно. Но если есть доступ, то греть изнутри металл. А то так шпакля сильно воняет.

Не надо так мучатся - отбивать. Любая шпатлевка легко снимается шпателем, если ее нагреть промышленным феном.

Ну, уж не знаю. Сломать болт на 12? У меня на педали еще площадки не прикручены, на которые ногой жмут. Просто торчат железяки. Так вот сцепление, я свободно выжимаю рукой, без всякого напрягу и впивания в ладонь торца кронштейна педали. Так что усилие на болту-оси, ну прямо скажем, невеликое, даже с учетом рычажной передачи момента усилия. Впрочем, конструкция настолько проста и легка в изготовлении, что ничего не помешает сделать вторую, и возить с собой в дальние путешествия.

Решение крепления только на колокол, без опоры на раму, и отказа от переделки родной шарико-осевой кулисы понравилась. Несколько доработал, и упростил в изготовлении. Сделал за час, купив в ближайшем автомаге пару жигулевских железок, на копейки. Фото и описание конструкции - в моей теме. Работает мягче, за счет небольшого увеличения рычага усилия от педали. Двигатель стоит как вкопанный.

Пока на улице гуляют непогоды, проливка мовилем полостей отложена. Не хочется это делать в боксе - воняет, гад! Да и на солнышке видней, и лишнее будет стекать не на пол. Делаются всякие нужные мелочи. Хотя мелочами, это и не назовешь. Например - привод сцепления. Вместо ужасного и болтающегося колхоза сделанного из родной кулисы сцепления, сделано новое. Без опоры на раму, а только с креплением на штатное место колокола. Пластины сделаны из металла 8 мм, болт 12 мм диаметром (ставший осью), какой то жигулевский, трубка - этого же происхождения, втулка реактивной тяги. Отверстие в пластине крепящейся к колоколу сцепления под ось из болта сделано чуть меньшего диаметра, с обратной стороны слегка рассверлено под конус. Обрезанный болт запрессован, обварен по рассверловке. Супернадежно! Втулку реактивной тяги (50 мм длина), обрезать не стал. Больше площадь внутренней опоры на ось, меньший износ. Гайка взята с полиэтиленовой вставкой, чтобы не откручивалась. Тяга к вилке сцепления немного изогнута по месту. Родная тяга от педали к новому коромыслу - без изменений. Просто, надежно, эффектно! Обсуждение новодельных кулис сцепления для неродных двигателей из серии волга-уаз, обсуждались вот в этой теме.

Фигня для кузовов. Нет никакой возможности обработать те углы и закоулки, куда проникает струя песка. Видел в живую в работе. Немецкая. Жужжит себе, пыли почти нет, но денег стоит... За одну стоимость обработки можно новый кузов по частям купить. И собрать. Без очистки ржавчины.

О, здорово! Можно тогда и вторую, за долгую и счастливую жизнь возрожденного автомобиля!

А вот такой вопрос. Федот наверняка знает. Двигатель 24Д, карбюратор К-131. Коллектор (площадка карба) имеет скос-уклон к передней части двигателя, чтобы, понятно дело, компенсировать штатный завал двигателя назад на всяких волгогазелях. Но у меня после игр с траверсой и передними лапами, правильной состыковки КПП и раздатки, двигатель стоит почти ровно. Соответственно, карбюратор наклонен вперед. Понятно дело, что уровень теперь выставлять явно не по рискам. Эта вся недолга, или есть нюансы в работе наклоненного слегка карба? Собственно, машина и вверх и вниз ездит, да еще и с каких горок. Или все таки снять и отдать фрезеровщику коллектор, чтобы выровнял эту площадку в горизонт?