АлексейК

Пока ничего не удалялось. Все, что проблемно - вырезается и заменяется на новый металл. Поверхностный налет будет сниматься традиционными методами - кордощеткой, насадками, и прочим. После - обрабатываться и грунтоваться. Но это - по завершению сварочных работ. Пескоструя у нас в городе нет в нормальном доступе. Одна единственная установка на предприятии. Но туда ограничен проезд, по этому отвезти и вывезти оттуда кузов - нереально. Планирую сделать себе собственный, серьезный, только на следующий год.

Электроника - это наука о контактах.

Ну, если кромка-обвод арки крыла сгнила полностью, достаточно взять ту же трубу-квадрат 5х2, 6х2,5 (от ситуации) и по узкой стороне, опять таки выгнуть ее дугой. Приварив к остаткам буртика выштамповки, либо если и он пострадал - к плоскости листа. Вообще, от дуги арки крыла выгнутой из квадратной трубы, можно легко построить новый борт. Посмотрите на него. Квадратная труба сверху, дуга и короткие отрезки снизу, Передняя и задняя стойки - труба 5х5, между ними - ввариваем лист. Ребра уже все готовы, они будут 90 градусов, скосы ребер - выводим шпатлевкой. Кому не лень - можно кромки ввариваемого плоского листа загнуть под 45 градусов. Вот вам и борт. На день неспешных делов.

Спасибо за добрые слова! Продолжу... В общем, пожрав чо под руку попало, я продолжил "играть в танчики". Делать танк, короче. Пока перекуривал и соображал, с чего начать, в трубе задней стойки что то совсем не типично для масштабов ржи блеснуло! Каррамба!!! У меня находка! Не выходя в лес!!! На божий свет, неизвестно сколько лет потаенная в недрах ГАЗ-69, была извлечена вилка. И что прикольно - немецкая. Контрибуцию я почистил и помыл, да тут же сунул в свой рюкзак. Ложка там есть, а вот подходящей вилки не было. Буду теперь как человек жрать в лесу кильку в томате! Варить всегда интересно. Но прежде чем варить, надо подготовить то, что приваривать, значит, надо. И я пошел в прокаленный солнцем ад. Кузню. Хоть и ночь уже на дворе, а у меня там лето, блин. На универсальный привод, прицепил очередную приспособу. В приспособу, засунул трубу-квадрат. 25 мм. Хотелось бы сделать дугу-опору листа арки крыла из "тридцатки", но у меня ее не оказалось. Ладно, и так пойдет. Легче будет. Пол часа под душем из пота, и вот уже кот Изя Кацман из отдела технического контроля, проверяет по шаблону готовую деталь. На картонке я обчертил дугу арки крыла. На хрена я сделал такую загогулину? А чтобы было на что спокойно уложить полосу металла, из которого будет сделана новая арка крыла. Постепенно прихватывая, спокойно выгнуть его дугой. Без штампа не сделать дугообразную арку с отбортовкой под 90 градусов, которая у меня просто сгнила. А заниматься аппликацией по металлу - нарезать и загинать "ушки" - увольте. Порнуха выйдет. Такую же дугу, только теперь из скромной квадратной трубы 10-15 мм я выгну и приварю к боковине продольного ящика. И вот к этим двум дугам, спаааакойненько приварю полосу-арку. Кстати, на мой взгляд, дуга, выполненная из квадратной трубы - лучшая альтернатива вот этому: Это же просто ремонтная полоса. Полоса!! Тот, кто варил, кто занимается сваркой, прекрасно знает, каково приварить полосу, к листовому металлу. Хоть встык, хоть в нахлест. Ведет же неимоверно! Шов чистить же - уморишся! Прихватками-точками, в этом месте - не то... Со мной все ясно, у меня давно уже самостоятельно сделаны станки и приспособы, есть технические возможности. Но вот тот, кто пойдет по моему пути - может найти в своем городе металлоцех, производство, кузню, частного мастера. У тех, кто занимается металлоизделиями, наверняка есть просто необходимое приспособление для выгибания дуг и колец. На моем, к примеру, я могу согнуть не только трубу до 50 мм, но и "по ребру" - полосу 30Х4. Берите трубу и картонку с обведенной аркой - и к мастеру. Немножко денег, и вы - обладатель новой арки, если ваша совсем сгнила. Варить трубу-квадрат к плоскости боковины - просто "моя прелесть" - фиг что поведет. Ну, вот как то так.

Вторник. День открытых дверей. Но что то вход тесноват, и принято решение его расширить. После надлежащей хирургии, дверь будет такой же широкой, как и с пассажирской стороны. Можно смело будет толстеть. Снесена уже ненужная часть порога, и вот - моя стойка. Подлежащая замене. Освобождаю стойку. Снимаю боковину продольного ящика. Там - открывается апокалипсис, во всей своей ржавой ужасности. Тут надо сказать, что видел я это, через лючок в продольном ящике. Но одно дело смотреть кое как, другое - оценить всю картину. В подробностях. И именно это стало точкой принятия решения. Дело в том, что я хотел поварить перед, а то все, что от новой балки к задней части авто - оставить до лучших времен. Почистить, да замазать. Теперь же, я сидел и курил, глядя на дыры и ржу. В голове уже мелькали мысли и решения, как я сделаю это, как выгну и приварю то. Отвлекшись от частностей, я понял, что прокручиваю в голове то, к чему и надо было прийти. Делать все один раз. По уму. Пусть уйдет больше сил, больше времени. Но уже не придется потом возвращаться к болгарке, рже, сварочнику. И еще раз тратить свое время. Вырывая машину из работы в лесу. Ну и чо? Ну и всё!!! Чтобы разглядеть точки контактной сварки - нужен хороший свет. Это такая хитрая вентиляция колесных арок теперь! Верх ящика с маленькими лючками-бардачками мне будет не нужен. Я сделаю общую откидывающуюся крышку-сиденье. А вот боковина ящика, мне сгодится. Она практически не пострадала от ржи, и мне очень нравится ее выштамповочный антураж. Менять ее на тупой и ровный лист - не буду. Ну и... Делай раз! Делай два!! Делай три!!! Весь этот хлам - полы, арка, и прочая, будут заменены на новый металл.

Кстати, Борис. Ту деталь, которую вы прижали сверху струбциной, я бы наоборот, заганл бы ее изнутри, под верхнюю полку борта. И тогда бы шов (лучше - прихватки, иначе поведет немилосердно) сделал бы изнутри. Или лучше - просверлив отверстия 7-8 мм в борту, и через них точечно прихватив деталь. И зачищать - прелесть. Хуже нет зачищать швы на наружних нахлестах, а потом их выводить. (по вашему фото). А так бы у вас стык был бы спрятан под той самой выштамповкой, и легко бы вывелся шпатлевкой, по методу описанному выше. При небольшом навыке - в этом случае, можно обойтись и без линейки. Верхняя то полка - ровная.

Не надо этих "фигурных" шпателей, тем более - из фанерки. Что, один раз намазал, шпатлевка высохла, и - на выкидыш? Если уж очень надо сделать фигурный шпатель - округлый, например, то надо в автомагазине (или малярном), купить набор шпателей резиновых. И ножом, а потом выведя как хочешь на точильном станке - придать нужную форму. Но все это - по конкретной задаче. Ни одним, даже суперфигурным шпателем, вжисть не сделаешь длинную, ровную, "выштамповку". Для этого я пользуюсь металлическими линейками. (кстати, они как и шпатель - прекрасно чистятся от полузастывшей и застывшей шпатлевки. Вот, чтобы на пальцах не объяснять. Допустим, есть вот такой, кривой и мятый "выштамповка", ну, уже отрихтованная. Ну или надо "вылепить" ее из шпатлевки,, буквально - на ровном месте. Синее - это линейка. Желтое - малярный скотч. Им приклеиваем линейку по детали, оставив голым "рабочее" ребро. В данном случае - низ. Красное - обычный шпатель. При навыке, и желании сразу немного "скруглить" - резиновый. Оранжевое - шпатлевка. Сначала грубо натыкиваем ее шпателем в "угол", образованный ребром линейки и нижней плосклстью детали. Плотно, без пузырей и каверн. Ровнехонько вертикально, снизу вверх, придерживая линейку. (Малярный скотч - не суперклей!), и между линейкой и плоскостью к которой она подклеена - не напихать шпатлевки. Потом ставим шпатель под нужный угол, и проводим вдоль, сняв лишнюю шпаклю, опирая шпатель на ребро линейки. Один прогон - идеально ровный переход с верхней (более высокой полки), на нижнюю (более утопленную) плоскость детали. Взе. Немножко волшебства негрубой наждачкой, в основном по получившемуся после снятия линейки острому ребру (только жесткие затирки!). Потом рекомендую (именно по данному фото), залить ваше произведение шпатлевкой жидкой. Есть такая, в серии НОВОЛ. Она смягчит тупые углы. Ну а дальше - грунт-краска. Таким методом, выводятся идеально ровные штамповки, даже многоступенчатой формы. Надо вывести кривую - делаем вместо линейки лекало из тонкого металла.

Ну ладно. По антикорам прошлись слегка, вернусь к марлезонскому балету. Дно практически закончено, (но я к нему еще вернусь!) Кузов опять переведен в нормальное положение. Чтобы сделать вертикальные усиленные стойки, заменить поперечные короба пола. Для этого мало что под кузов подложены подогнанные деревянные подкладки, так он еще и вывешен по углам. Длина цепей подобрана так, что кузов не скручен винтом, сохранены зазоры дверных проемов. Напомню, что у меня он еще "слаб". Основания средних стоек дверей обрезаны снизу. Центральная балка, по сути только прихвачена. Еще раз проверю размеры и диагонали, и приступлю к "силовой" вварке деталей. Вот какой придурок вырезал кусок моторной перегородки, устанавливая 24Д? Вставлен там был короб из оцинковки, на двух саморезах. Самое забавное - двигатель не доходил верхней частью до моторного щитка сантиметра на три. И на пять - до этого ноу-хау. Зря кузов только резали...

Впрочем, Петр Халецкий, я существо всегда интересующееся. Мы можем совершить бартер. Вы пришлете мне с Земли Обетованной Халюду, а я вам - Ферокс. И мы потом обменяемся мнениями. Раз уж среди ваших интересов оружие, то не поленился, сходил в бокс-склад, стоящий у меня отдельно. Обычный железный, с дырками старый киоск. По погоде в нем и жарко, и холодно, и сыро, и течет он. Там я (чтобы под руками не путалось), храню лишние почти не нужные запчасти, хлам, ну и подготовки для музея. И вот вам оружие, и вот вам пример работы раскислителей. Под штыками - канистра 50-х годов. Почищена, обработана Ферокс. Лежит с весны. Два штыка. Верхний - почищен, обработан ортофосфорной. Лежит месяца три. Нижний - почищен, обработан Фероксом. Лежит три года. На верхнем штыке уже выступила ржа. Хоть он и был промыт, да потом протерт маслом. Ни с канистрой, ни с нижним штыком, ничего не произошло. Ни пятнышка.

На ортофосфорной? И без промывки? И вся-вся кислота отрабатывает, и ни грамма ее не остается? И на кислоту укладываем грунт? Минимум, я удивлен. Мамир Халюда - израильский цинкарь. Только без цинка. С Израильских форумов: От ортофосфорной, вся ржавчина чернеет. Химия. В России (к горю, а скорее к счастью) מים ב''ע חלודה ממיר (мемир халуда ал басис майм) не поставляется и не продается. В щели, в полости, в труднодоступные места, где нельзя удалить остатки активного вещества - лить препараты на основе ортофосфорки - это на экстремала-любителя. Через полгода имеем сквозные дыры. Вы посмотрите, почитайте опыт именно профессионалов кузовного ремонта и раритетчиков. Ни один профессионал не будет применять на кузовах кислотосодержащие преобразователи. Да. Безусловно можно. Не прибегая к магазинным преобразователям, развести ортофосфорку, и обработать очаги коррозии. Можно - и несколько раз. Но! Капитально смыть остатки раствором воды и соды, тщательно высушить, и не зевая, не оставляя "на завтра", укрыть ремонтируемое мест грунтом. Так, и только так. Никаких полостей, никаких нахлестов металла, откуда хрен вымоешь остатки кислоты и препаратов на ее основе. Ферокс - не единственный препарат своего класса. Есть и аналоги, тоже, зарубежного производства. Вот ими и пользуются профи. К сожалению, это мало известно широкому кругу автолюбителей.

Не смешите цинкарем. Он подлежит обязательному смыву, после обработки. Если не промыть обработанное место, то остатки кислоты поднимают шпатлевку, грунт, краску. После промывки остается тончайший слой цинка, и его солей. Практически моментально подверженный пробою влагой, с последующим ржавлением. Потому что это "цинкование" - не гальваническое покрытие цинком. Прямо - волшебство за 100 рублей. Помазал-побрызгал, и все. Ржи нет, а деталь покрыта цинком. Навеки. Впрочем, если вы его так уважаете - мажьте на здоровье свою машину. Лично мне свою - жалко уродовать. Просто в магазинах нет ничего, кроме "Цинкаря"... Вот яркий отзыв о препарате - "Полная хрень". Я бы мог написать свой опыт работы с этой хренью, и опыт, за которым я наблюдал, а так же его последствия. Но просто лень. https://www.youtube.com/watch?v=4I4dwdwiRCU

Вы не знаете, что пишите. С Фероксом я работаю уже лет пять. В нем нет ортофосфорной кислоты. По сути - это органика. Самый яркий в моей практике пример. Мицубиси Делика, 1981 года. Переваривал и немного видоизменял нижнюю часть кузова. Строительство этого авто - мой (очень) долгосрочный проект, я занимаюсь им в редкое, совсем уж свободное время. Так вот. Два года назад, после сварки, я поставил кузов на улицу. Катастрофически не хватало место в боксах. Перед этим, все швы обработал Фероксом, Где успел - просто положил грунт. У нас приморский город. Юг. Влажность, соленый воздух, зима - сезон дождей. Два года сварочные швы под всеми невзгодами погоды. Только сейчас, швы покрылись легким налетом ржи, которую легко очистить кордощеткой. Могу сделать фото, чтобы не быть голословным. А теперь, назовите мне преобразователь, после обработки которым, после первого же дождя, перегретый металл, сварочный шов, не покроется ржой?

Воскресенье – хорошая штука. Никто не звонит, не пристает с ремонтом машин по телефону, не приезжает «послушать, чо у меня свистит». Все отдыхают, пьют пиво, или свалили в лес за лисичками. Лисичек – пропасть. Но мне не до грибов. Потому как воскресенье – уже стало для меня днем жестяным. Закончил пол со стороны водителя. Уголок у балки пока не закрыл – будет удобнее варить подкосы-усилители новых вертикальных стоек, под каркас безопасности. Дырки под аккумуляторный ящик, лючок датчика бензобака – на потом, в конце. Это легко, и приятно. А противно – резать. Весь в трухе, песке, бычках и паутине. Вырезал короб порога и часть пола со стороны пассажира. Надо сказать, эта сторона пострадала меньше. Вертикальный короб-усилитель со стороны салона пока подрезал, но оставил. Я его потом заменю. А пока – относительно него удобно выставлять новые детали, да и он пока надежно скрепляет конструкцию. Вскрытая по размерам того, что буду вваривать полость – внутри еще здоровская. Локальные, поверхностные очаги ржи. Все зачистил, продул. В дело пошел Ферокс. Кому интересно, Ферокс – отдельная тема. Рекомендую забыть про преобразователи на основе ортофосфорки, «цинкари», и прочие жижи – убийцы металла. Нанес, и через полчаса уже вваривал трубу- усилитель. Где была ржа - Ферокс отработал, ржавые места почернели. Потом пролить полости мовилем, новой, или тектилом – и все. Про ржу можно забыть очень надолго. Усилитель вварен, дальше уже просто. Замена небольших частей пола. Обратите внимание. Нижняя часть - остатки полосы короба, к которым я приварил усилитель, из цвета ржавого, стала черной. Ржа там убита Фероксом. Смывать ничего не надо. Сварке - не мешает. Можно и сразу грунтовать красить, прямо по нему. Но не в моем случае. Закончу варить - сначала пройду швы герметиком. "Сплошняков" не варил принципиально. Наружняя часть порога может пострадать от удара, к примеру. И тогда ее легко будет срезать, да на усилитель наварить новый лист.

На вкус и цвет - базара нет! Ну нравится мне Пинц, и все тут. Радоваться за человека надо. Что одна из его мечт - Пинцгауэр, а не "буханка". А все эти "спецмашины" - между деревьями не проходят!

Я вот выбрал максимализм. На наш поисковый отряд, взял два ГАЗ-69. Там, где один сядет - второй вытащит. Все эти буханки-четырешестьдевять - это просто не по душе. Однако, в перспективах дополнить поисковый парк мечтой - Pinzgauer 710K.

Днем, в жару, мовилил изнутри раму. Сделал аццкую приспособу из антигравийного пистолета, тонкого и гибкого шланга на конце которого приспособил рассверленную во все стороны эмульсионную трубку от карбюратора. Летело - действительно во все стороны. Мовиль разведенный уайт-спиритом, и 8 атмосфер давления не дали мне себя сберечь... Заодно измовилил и себя. Зато из всех щелей рамы, выступила эта липкая дрянь. Теперь если когда либо придется варить раму - делать это можно будет только в камере с углекислотой... Я не раз видел, как весело горит мовиль и всякое пушсало в порогах, полостях, да рамах при сварке. Вечером попрохладело, и я взялся за сварочный аппарат. Кузов обрастает новым железом.

А как же крышка заднего борта? Буксир буксиром, но там удобно хранить металлический трос, да и крепление того, что не так часто нужно, да мешает в салоне (монтировка, молоток например), не трудно организовать. С исключительно моей точки зрения - смотрится... страшненько, в общем. Опять таки - бедные петли заднего борта. Не. Однозначно - калитка. Да + одно действие, при грамотно сделанном замке калитки - 2 секунды времени.

У топикстартера генератор без "таблетки", а с внешним, электромеханическим регулятором. Если вы заметили.

45 мм. Спасибо вам, -vovan- !

На втором моем ГАЗе, был установлен волговский двигатель. Вместо родной задней подушки, был просто кусок резины, разлезшийся от масла. Сейчас переделываю передние лапы двигателя, соответственно, ставлю и родную (ГАЗ-69), заднюю опору двигателя. У себя в загашниках, нашел подушки - и верхнюю, и нижнюю часть. Но вот распорных втулок, (позиция №8, у меня нет. Буду благодарен, если кто либо померит и выложит размеры. Заказывать такую мелочь глупо, изготовлю сам. С диаметрами понятно, но вот очень нужна высота.

Жара бесчеловечная стоит последние дни. По этому, кузовные работы вызывающие оседание пыли и стружки на обильное потовыделение было решено отложить. В промежутках между другими делами, делал менее тяжелые, но не менее полезные штуковины. Из четырех коробок, имеющихся у меня, я выбрал самую добрую. С минимумом люфтов, с нормальным включением передач. Однако, ходя круг нее, грыз меня червяк сомнений. Раз перебирается все, то и ее перебрать бы надо. Ну - надо, так надо. Взял, и разобрал, хоть она уже и покрашена была. Ага, ну и конечно, сразу нашлось то, что надо было заменить. Вот, ништяки в кароПку. Не попали на фото еще и новые синхронизаторы. Ну а дальше - было все заменено, что следует. Пришлось даже разобрать еще одну коробку. Не понравилась мне промежуточная шестерня, заменил. Теперь, я буду уверен в этом агрегате. Про колокол сцепления, я знал еще при демонтаже двигателя.. Какой то "мастер", который менял двигатель до меня, суперкриво просверлил отверстия для крепления к штатной задней опоре двигателя. Вот уж не пойму, как с таким осевым смещением от раздатки, еще выжил промежуточный кардан! Задняя часть двигателя уехала от продольной оси автомобиля, больше чем на 2 сантиметра! Да и родной, газовской подушки под колоколом не было. Просто кусок транспортерной ленты, между колоколом и поперечиной, кое-как стянутый болтами. А я то думал, отчего вся вибрация двигателя на кузове? Кривые дырки заварил. Все вымерил, и просверлил новые, заодно сделав внутреннюю пластину-усилитель компенсирующую уклон внутренней полки, приварив к ней шпильки. Конструкция теперь легко ставится-извлекается в колокол, головки болтов теперь не надо удерживать в колоколе, чтобы затянуть гайки снизу. Ну и подушка теперь естественно - родная. Все, и это готово. По креплению движка, останется только переделать его лапы, под газелевские подушки. Забыв про то, что вкрив и вкось было приварено и привинчено к раме. В газоволговском магазине - я уже VIP-клиент. А дорогим клиентам, принято делать приятное. Хозяйка магазина, где то у себя в загашниках, раскопала новехонькие задние фонари! И я стал их счастливым обладателем. Хозяйка, обещала посмотреть на старом складе еще такие фонарики, говорит - были. И они то же достанутся мне. Чтобы не быть наглым, и что бы поддержать энтузиазм в поисках - я честно заплатил за фонарики - по 100 рублей.

Да, и желательно в каждой банке. Ну что вы пишите, в самом деле? А заводится он как? С толкача, или кривым стартером?? Завелся на АКБ, и она тут же села? Авиатор! Вот такие всякие причуды, обычно связаны с банальным пропаданием массы. Смотрите массу на кузов. Массу на двигатель. Обязательно проверьте массу на реле-регуляторе. То, что он привинчен к щитку - еще не значит что у закладной гайки есть нормальный контакт с кузовом. Киньте с него массу,отдельным проводом, например на двигатель. Временно. И проверьте. Про короткое в проводке - как там писали, не думайте. АКБ, генератор, просто бы устроили пожар. Сплавив наф всю замкнувшую проводку. Не поможет - на 100% убедитесь, что генератор и РР исправны - отвезите их в мастерскую по стартерам/генераторам. Там проверят на элементарном стенде, под разными нагрузками.

Да не нужно. Хороший генератор. Только берегите от песка-грязи. У него очень небольшой диаметр токосъемных колец, склонность к быстрой проточке по щеткам.

216 - это пиковая максималка, после такой долгоаременной нагрузки - испаряются диоды. Обычный Валео, на 130 ампер. Я конечно понимаю, что хочется думать про 216... Дилеры вообще заявляют с него 230 ампер, а вот производитель ведет себя скромнее. О чем сообщает на этикетке.