АлексейК

Тема посвящена переделке коллектора под двухкамерник. В нескольких профильных темах уже обсуждались карбюраторы. Причем в основном обсуждение сводится к тезисам "а вот у меня...". На УАЗбуке все многажды разжевано и обсуждено. В сети опубликована масса интересных и подкрепленных практикой и теорией материалов. Поглядите немного шире. Я не зря отметил, что на коллектор с такой доработкой одинаково легко установить как двухкамерный, так и однокамерный карбюратор, буквально за час сделав для последнего переходную пластину. И вот тогда - на одном и том же двигателе с правильно установленным (и настроенным) двухкамерником, можно будет легко менять тот же К-131 на дааз 2107, или Пекин, и иметь возможность сравнивать тяги, приемистость, расход, и прочие параметры. И объективно оценивать разницу, а так же - что лучше, не вступая в пространные срачи.

131А - это не аксиома. Не надо так категорично. Тем более - про пару десятилетий.

Точно так же профрезеровал коллектор. Очень удачная идея. Работаю над текстолитовой проставкой. Кроме шпилек притягивающих проставку к плоскости коллектора буду использовать термоклей. Вообще - данная доработка сделала коллектор универсальным. Совершенно спокойно можно менять различные двухкамерные карбюраторы. А при желании на такой базе легко делается переходник под карбюраторы однокамерные.

Гы. Рупь за сто - на герметик? Я почему ржу. Потому, что готовя блок к промывке, вырезал временные заглушки из... ну правильно, из крышек от стеклянных банок.

Ага. Но это - не обратимый поступок, в отношении единственной имеющейся помпы. Там, где нет валов, корпусов, нет и крыльчаток. Прежде чем ломать опорную площадку, я посмотрел пару видео на ютубе, где их сломали "умельцы". Почитал и тут, что их отламывали. И посмотрел на фото. У всех площадка отламывалась кольцом. И еще до того, как я сознательно сломал свою, я попялился на чертеж помпы в разрезе, на фото и видео отломанных площадок, и еще тогда задумался - а почему бы сломанный корпус просто и банально не восстановить?

Пополам что? Сами крылья и их плоскость? А то, что держит ее на валу? Пополам, вместе с валом?

Да можно, и будет она куплена. Про запас. Вы правильно поняли мои посты? Что речь идет о восстановлении того, что можно легко и просто восстановить. И это - не призыв к "наф новое". Обычная рачительность, увлечение работой с железом, пособие для тех, у кого нет возможности купить даже за 1700 рублей. А поверьте, такие люди есть. В наше то, веселое время.

А "разобрать" я и не спрашивал, потому что разбираю да собираю всякие страсти уже четверть века. И уж поверьте, испробовано было все. Делалось это не один день, и не на "ура". Самым привлекательным вариантом было вытащить оба подшипника, и добраться до того самого упорного кольца на валу. Разогнуть его, снять с вала - и все в шоколаде. Но дело в том, что подшипники то же были "намертво". Первый я извлек приварив к нему кусок штыря и обратной выколтокой. Второй не поддавался никак. Очевидно, моя помпа была собрана " на сухую", без смазки даже подшипников, и до того, как была задута смазкой, долго валялась во влажном месте. Второй подшипник выперссовался уже из корпуса без вала с превеликим трудом, обойма была по наружке ржавой. Кроме того, мой пост, для тех кто сломал. Пусть случайно, пусть по неумению. Для тех, кто живет в малых городках, где нет станочного производства, корпусов помп, "Баз" и лабазов. О этой фигне, я бы мог и вообще не писать. Но решил поделиться.

Я думал про герметик. Но - нельзя. Вся фишка этого узла в том, что эта резинка-шляпа, прижимается к обратной стороне фибры. Через ту самую латунную обойму. По мере износа фибры, резинка вместе с обоймой немного скользит по валу под действием пружины, прижимаясь к фибре и в свою очередь прижимая ее к площадке скольжения на корпусе помпы. Так что резинка должна скользить по валу в осевом направлении, а герметик ее тупо приклеит. И потертая фибра быстро потечет. Я смажу вал там где резинка, и поверхность скольжения фибры специальной смазкой MarineMolly, для валов гребных винтов, при сборке помпы Вот это - я бы просто рекомендовал тем, кто перебирает помпу. Смазка не вымывается даже горячей морской водой. Если кому то интересно - сделаю фото банки. Не раз читал и тут, и на профильных форумах - мол все собрал с ремкомплектом - а помпа течет. Как раз таки, одна из причин, что резинка-шляпа, не скользит по валу, и плохо прижимается к обратной стороне фибры.

Ага, извращенец, да. )))) Просто было немного свободного времени, пока покрашенная машина сохла. Я знаю, что сальник нельзя на облуженные и прочие мягкие поверхности. Аксиома. Но внимательно! Я же писал, что на восстановленном месте - просто одета резинка-шляпа. Именно под ней и пострадал вал. И она не скользит по валу вращательно. Она вертится вместе с валом, крыльчаткой, фиброй, пружиной, обоймой. В помпе вращение скольжения - только в одном месте - в паре опорная площадка корпуса-фибра. И все. Выточить можно и новый вал. Но у меня нет станка. А ехать к токарю - лень. А так, за тремя перекурами, да сидючи у себя в мастерской...

Далее - вал. Валов как я писал, у нас нет. И никогда не будет. Чем плох мой вал? Только местом, где надета резиновая "шляпа" прижимающаяся через обойму к "фибре". Выкидывать из за такой мелочи? Жадные мы. Пригодится! Ведь в этом месте ничего не вертится на валу - резинка вращается вместе с валом. Чистим щеткой-насадкой на дрель (тщательно), берем кислотный флюс, облуживаем. Толстую и кривую напайку предварительно снимаем грубым напильником. Потом - более мелким. А потом зажимаем вал в дрель, в тиски - подходящий керн. Керн будет опорой вращения, вставляется он в отверстие для болта крыльчатки. Ну и последовательно - бархатный напильник, наждачки №№ 500, 1000, 1500. Получаем шикарную и ровную поверхность под резинку-уплотнение фибры. Облуженню, ржи не страшашуюся. Таким образом, основные, самые текучие узлы помпы восстановлены. Помпа будет собрана на новых подшипниках и ремкомплекте, установлена на двигатель. По результатам, по сроку жизни - обязательно отпишусь. Все, два поста осилил - можете швырять тапки.

Я вот сломал. Причем сделал это сознательно. Чтобы правильно разобрать помпу с М20, нужно сначала спрессовать крыльчатку. Это знают все. (А кто не знает - тот дремуч, не читает форум, и отламывают опорную плоскость фибры-сальника). Резьбы под ввертыш для спрессовывания крыльчатки у меня уже не было как вещества материи. Сгнила. (Кто там ратует за езду на воде?) Болт притягивающий крыльчатку, после серии нагревов, проливкой WD, я выкрутил. Приржавевшую в усмерть шайбу под болтом, тоже выковырял. Ну и все. Резьбы на крыльчатке нет. И начались пляски. Нагревы газовым резаком, размачивание вэдэшкой, кислотой, установка на остатки резьбы ввертыша (даже попытка приварить его к корпусу крыльчатки тремя точками. Без толку. Чугун, резьба срывается, сварка отлетает при попытки вкручивать выпрессовочный болт. Тут где то в теме "как спрессовать крыльчатку", по моему, писали что можно и того, прессом в вал, чтобы крыльчатка уперлась в корпус помпы. Только вот фиг она упирается. Упирается в площадку скольжения набор фибра-обойма-пружина в крыльчатке. А сама крыльчатка или ее торец где фибра - никогда не упрутся в корпус помпы. И следовательно, нагрузка при таком подходе опять идет на площадку, только уже в обратную сторону. Короче - пресс еще многое мог, но корпус помпы уже стонал, крыльчатка не упиралась в корпус, потуги выдавить вал в сторону подшипников сдулись. И тогда я сломал опорную площадку. Надоело уже мне, в самом деле. Надавив прессом на вал со стороны крепления шкива. С легким треском вал вместе с крыльчаткой выпал. Ну и конечно куском корпуса помпы. К слову сказать, крыльчатка прикипела так, что уже имея в руках просто вал,с крылчаткой, и возможность нормального упора - я с трудом спрессовал крыльчатку с вала. Время. Ржа. Далее - постулат. Все что можно разумно отремонтировать - ремонту подлежит. Это - раз. Два - в нашем провинциальном городишке помпы не продают. Как и валы. Как и корпуса помп. Нету их. специально искал, даже по старым автобазам и мастерским. Все давно в металлоломе. К слову - и ГАЗ-69 на весь город, у нас штуки четыре. Три - конечно, я закажу новую помпу. Хоть она и денех стоит, как с иномарки. Но она будет про запас. Потому что свою я отремонтировал. Итак, отломана площадка скольжения. Беда? Да. Но малая. Даже есть плюс. Ее без плясок с вытачиванием оправок и токарных работ можно шикарно отполировать. Что было и сделано на зеркале, с применением наждачек №№ 500, 800, 1000, 1500. Последовательно, круговыми движениями. В этом случае плоскость убить - это надо просто очень постараться. На фото виден небольшой скол по краю площадки скольжения. Это не я. Он давний, вероятнее всего еще при производстве корпуса. Он жизни помпы не мешал. Она не текла. Далее. Скол. Скол на чугуне - это прелесть просто. Это не сталь, где разрывы тянутся, не позволяя приложить оторванный кусок на место так, как он был. Скол на чугуне не тянется, при этом он такой, что отколотое кольцо можно вставить на место в единственном правильном положении. Как оно и жило когда было единым целым с корпусом помпы. Ну и делов то? Тщательно промываем обе детали растворителем или ацетоном. Обязательно продуваем сжатым воздухом. Чтобы в месте сопряжения не осталась предательская песчинка, мешающая лечь на место отколотой детали. Ну и клей. Я использовал "Поксипол". Им с успехом клеятся системы охлаждения, он спокойно живет до 120 по Цельсию, равнодушен к маслу, воде, тосолу. Мажем обе детали по сколу - кольцо и помпу. Устанавливаем кольцо. Перед склейкой - потренируйтесь. И вы сразу поймете, что оторванную часть очень легко "попасть" на место. Склееные детали я стянул болтом с гайкой и шайбами. Большая шайба - в торце помпы где первый подшипник. Малая - на площадке скольжения. Все. Нагрузки на это место нет никакой - только невеликое прижимное и вращательное усилие от уплотнения скольжения. Вал в это место - не упирается. Он зажат через подшипники фланцем шкива. Ну еще - малое давление от системы охлаждения. Но все эти минималистические нагрузки направлены как раз на прижим отколовшейся детали к корпусу помпы.

Это одно и то же химическое соединение. Разные названия. Вода и водичка.

Не "особенно", а только концентрированная. Мы не говорим про концентрированные кислоты. В деле промывки - это чуждая вещь. У концентрированных кислот совершенно другие свойства, по сравнению с их водными растворами. Концентрированную серную кислоту - олеум, можно было спокойно вылить на ладонь, и демонстрировать оторопевшим первокурсникам химфака. (что мы, с успехом и проделывали). Но если бы это была разведенная серная кислота - думаю вы знаете. То же самое с "концентратами" происходит в их отношениях с металлами. Но это, повторюсь, к теме не относится.

Тут я скажу однозначно. Азотная, а тем более соляная кислота - влет жрут алюминий и сплавы. Это по химии, и вчера тоже проверено, ради интереса.

Итак, продолжу про очистку блока (и головки). А то тема уже плавно съехала на антифризы, бензин и зажигание, да куда добавлять водку. Внимание! Сразу скажу, что мои выводы не являются призывом к действию и не навязываются как единственно верные. Каждый вправе решить сам. Напомню, что вчера был проведен эксперимент. В ведро с 20% раствором ортофосфорной кислоты была помещена помпа, и различные изделия из алюминия и сплавов. Для своеобразной "чистоты эксперимента", в качестве подопытного алюминия и сплавов был взят старый металл, которому более 70 лет, и он уже успел пострадать в своей жизни. Это обломки Мессершмитта-109 (Bf-109) с одного из отработанных мест падений самолетов. Начну с помпы. Помпа до, и помпа после. Следующие два обломка были помещены в то же ведро частично - для возможности сравнения действия раствора кислоты. Слева - не обработанная часть, справа - обработанная. Материал - дюралюминий, заклепки - обычный алюминий. Несущая шина для фиксации жгутов проводки. Дюраль, железный винт, снизу приклепан алюминий. Помещена в раствор так же частично. И наконец черт знает какая деталь, которая целиком плавала в растворе. На самом деле, реакция алюминия и сплавов с кислотой идет. Быстро растворяются окислы и соли, когда дело доходит до чистого металла, реакция продолжается, но медленнее. Выделяется водород, что подтверждает формулу, где алюминий при взаимодействии с ортофосфорной кислотой превращается в какой то там фосфат с выделением газа. То есть. Алюминий растворяется ортофосфорной кислотой. Но процесс идет медленно. Для фольговых радиаторов из алюминия и сплавов - будет плохо. А вот головке блока не будет ничего. Растворившийся слой измеряется тысячными долями миллиметра. И если водяные каналы головки не представляют из себя уже не металл, а доживают только держась на плотных окислах и солях алюминия - процедура очистки блока вместе с головкой вполне возможна. Напомню, что алюминиевые и сплавные детали провели в растворе ортофосфорной кислоты вместе с помпой около 8 часов.

Не давала мне покоя одна вещь. Зудит в голове, и хоть тресни. С одной стороны - многократно расписанные на многих автофорумах сведения, что нельзя промывать блоки с алюминиевой головкой (радиаторами) кислотосодержащими препаратами. Да, это в принципе - так. Но кислота кислоте - рознь. И я покопался в химии. И в сети, и в своих старых книгах, оставшихся от поры увлечения химией. Вообще, стыдно мне человеку, чья мама всю жизнь проработала в химлабаратории и многому меня учила из того, что знала. Вдвойне - что сам работал в электрохимической исследовательской лаборатории защиты металлов. В добрые советские времена. Да позабыл все. Так вот. Я действительно был совершенно немножко близок к истине, что обработка ортофосфорной кислотой одновременно двух разных металлов (медь, чугун) может негативно отразиться на меди. Отчасти - это верно. Но только в случае наличия электрохимического процесса. В "простых" ситуациях, ортофосфорная кислота не реагирует с медью и большинством ее сплавов, растворяя лишь окислы и соли меди. То бишь - очищая ее. И далее. Выходит, что при всей жути, нагнанной на автофорумах, что ортофосфорная жрет алюминий и сплавы - сия страшилка растиражированная, является заблуждением? Гм... Ортофосфорная кислота не растворяет алюминий? А только его соли. И то - не все? Вот выдержка из вполне научного-практического издания: Приношу свои извинения, за то, что ввел сообщество в заблуждение на счет "вреда" латунному "саксофону". Промывать блок ортофосфорной вместе с латунной трубой - можно. А по головке блока... Практика - самое ценное. На окисленном участке (контрольно - на чистом участке) снятой убитой головки блока сделал буртики из пластилина, и залил 50% раствором ортофосфорной кислоты. (ударная доза-концетрация, )Попихал в ведро, с раствором ОФ где очищается помпа еще всякие детали из ал и сплаов, попавшие под руку. Завтра поведаю и покажу фото результатов. Исходя из доброй науки химии - промывать блок вместе с головкой раствором ортофосфорки - можно? Проверим. Потому как выходит что алюминий защищает его оксидная пленка. А кислота жрет сначала пленку. А потом? ... 2Al+2H3PO4=2AlPO4+3H2

Спасибо, учту.

Вот и я про то же. Каждый идет своим путем. У кого то нет рук, но есть деньги - он покупает готовое. У кого то под забором валяются Жуки и Ныссы. Кто то имеет алюминиевую болванку и фрезерный станок. Кто то фанатеет сварочными работами по железным трубкам и пластинам. Кто то потрошит свой ФГО и идет с малой толикой на поклон к токарю. Важен - результат. Лично для себя, я посчитал разумным пойти отработанным путем переделки ФГО с его легкой доработкой. На гарантированный результат, к чему всегда стремился, и стремлюсь. Чем и поделился. С пары диагностик ненашемарок, я бы вполне мог свободно заказать готовый девайз в Ретродетали.- но в силу того, что у меня не Пинцгауэр, а ГАЗ-69 - посчитал это неразумным. Всем добра, и без обид. Никого не стремлюсь поддеть, или зацепить.

Вставка в корпус ФГО и его доработка делаются один раз. И не при каждой замене масла. И мы говорим на немного разных языках. Я пишу о доработке корпуса ФГО. Для тех, кто идет именно по этому пути. Вы говорите - что все это фигня, потому как я купил готовый девайз в Ретродетали.

Зачем - грязным? Переделка ФГО о доработке которой я написал, и сведена к установке полнопоточного фильтра. Не я это придумал, давно уже известно и используется тысячами газоводов. Я лишь описал некое усовершенствование. Уважаемый Maxx1969 Я не зря кратко описал, что используемый полиуретановый герметик после высыхания не растворяется маслом, бензином, растворителем. И соответственно - никуда не попадет. Это проверенно, и не одним мной, да давно известно. К примеру, у меня на "Делике", после капиталки движка - поддон вообще без прокладки - не понравилась она мне. Приклеен на таком же герметике. 4 года эксплуатации. Только по опыту - отдирать потом очень трудно.

Именно этот критерий и был главным в работе по очистке системы охлаждения. У нас - Юг. У нас летом около 40 в тени - норма. По специфике - едешь только вверх, часами. А горные "дороги" - остатки лесных волоков, по которым приходится подбираться к районам работ, подчас имеют невообразимые уклоны. Когда даже на полном приводе, машина прыгает на месте. Колеса крутятся, а в верх - уже не может. Но это вопрос уже дорог, а не охлаждения.

Это понятно. Но 2300 рублей за здорово живешь, не каждый готов выложить в современных реалиях. Я не бедствую, но право дело, столько рублей за красивую железку, без которой вполне можно обойтись, я лучше пущу на более насущные вещи для своего авто.

Изготовил переходник, чертежи которого выложены в посту 131 этой темы Все мне понравилось в этом решении, кроме одного - герметизация самого фильтра за счет кромки корпуса, прижимающейся к штатному резиновому уплотнению. Во первых, в большинстве случаев кольцо это дубовое. Да еще и с десяток постов - как найти такое новое, да с чего подходит. Во вторых - любое осевое отклонение изготовленной внутренней вставки от плоскости где в канавке лежит пресловутое кольцо - вызовет необходимость нечеловеческого усилия при затяжке фильтра. (Да и так крутить надо, глаза выпучивая). В третьих - посмотрев на ряд фильтров, обратил внимание, что кромка корпуса часто имеет не полную прокраску (тем, чем окрашен весь фильтр), а порой на ней висят высохшие капли этой самой краски. Что явно не способствует герметичности. Заниматься переборкой фильтров в магазине? Да еще и постоянно покупать самый большой? Ну как то это не правильно. Да и сама такая герметизация (кромка-штатная резинка) мне категорически не нравилась. Даже после недолгой работы двигателя, все одно стык начал потеть маслом, при том, что фильтр затягивал так, что уж моченек не было. И решил я сделать простую и эффективную доработку. Это фото уже работавшей модернизации. Это чертеж. Простите, сделан на скорую руку. Материал - обычная сталь. Фаска - обязательна, можно сделать вторую и по внешнему диаметру. Для чего? Для обеспечения герметизации герметиком. (Тафтология ) Герметик - полиуретановый. После высыхания, ему фиолетово масло, бензин. Высохший не берет даже растворитель. Проверенно на сотнях узлов и десятках авто. Можно использовать клей-герметик для вклейки стекол. Сборка проста. Выковыриваем родную резинку из корпуса. Обезжириваем. Укладываем в канавку герметик. Опускаем туда же изготовленную деталь. Накручиваем фильтр. Вот тут то тянуть не надо! Просто - слегка плотно. Если есть осевое отклонение трубы с резьбой от плоскости прилегания фильтра - оно компенсируется и выровняется за счет прижима фильтром и текучести герметика. Все. Можно в теплое место - сохнуть, желательно часов 12. Преимущества? Любой фильтр. Штатная, а не зверская затяжка. Никаких протечек и подмоканий Отсутствие необходимости переборки фильтров с изучением их кромки.

Сие и есть страдание. В блоке - пару кило гуана, цилиндры не охлаждаются, оно забивает вторые, третьи, и четвертые радиаторы. Первопричину устранять надо. А не следствия.