ASU

Есть и карбы такие и куда запчастей к ним (остались от покойного, который карбами увлекался). Пишите в личку - скажу куда и когда можно подойти, посмотреть и забрать.

Видимо вылетает сам фарфор с электродом. А металлическая втулка с резьбой остаётся в блоке. Я конечно с таким не сталкивался, но как вариант - жёсткая детонация или типа того; не открываются клапана.

Да всё нормально с блоком. Поршни так и должны выступать, клапана так и сидят. Хотя конечно непонятно кто их, клапана, так бедные заполировал )))

Вывод, прямо скажем, не очевидный: "стачивание" происходит в короткие моменты касания выжимного подшипника лепестков (которые выполнены из пружинных сталей имеющих значительную твёрдость так то), при этом сам выжимной значительного сопротивления не создаёт и быстро к лепесткам прижимается. Противопоставить же этому вы хотите постоянную работу выжимного (прижат к лепестками и крутится) без обновлений смазки и тд, только что с меньшими нагрузками. Имхо: Является ли стачивание в усмерть лепестков или головок корзины частой неполадкой и причиной ремонтов? Нет Являются ли "смерть" и плохая работа выжимного частыми причинами ремонта сцепления? Да

Спасибо. Наверное так и есть. Поднял литературу - пишут, что в эти маслёнки применяют веретённое масло АУ. Смутило то, что при разборке каналы за этими маслёнками были забиты застывшей смазкой.

Вы наверное путаете с такими пресс-маслёнками? Они и в отечественной технике раньше использовались. И они и "муфта" по них у меня есть. В живую выглядит вот так (на фото самая большая):

Здравствуйте. К своему собственному удивлению требуется помощь в казалось бы банальном вопросе, а именно: как закачивается смазка в пресс-маслёнки такого типа как на рисунке? Точнее как выглядит наконечник для шприца под такую маслёнку и где его такой найти? Сами шприцы есть и не один, да и маслёнки/пресс-маслёнки есть разные. Но есть один старый механизм и на этом механизме стоит некоторое количество таких маслёнок, причём разного размера. Мне только один человек смог в общих чертах описать форму самой насадки. Но есть необходимость узлы с этими маслёнками регулярно набивать смазкой. А как - не знаю. Помогите кто в курсе!

Проворота не будет, а функция пружинки содержится ровно в её названии. Не знаю на счёт лепестковой корзины, но как я понимаю, в обычной это сделано с целью чтобы не было износа выжимного и лишнего шума. В том же руководстве несколько раз особо указывается на необходимость того, чтобы упорный подшипник муфты выключения гарантированно не соприкасался со сферическими головками болтов рычагов. В общем то для этого и смазка туда подаётся (чтобы не самая сильная пружинка могла вытянуть муфту назад). Выжимать его вилкой можно было бы и вообще без смазки.

..

В какой-то книжке помню читал про усилие для проворота КВ после установки. Грубо говоря за фланец где будет маховик небольшая монтировочка (между болтами на которых будет маховик) и должен крутиться от лёгкого усилия одной руки. (пруфы думаю сейчас уже не найду, но движок собран и ездит) Но тут много зависит от того чем смазали вкладыши перед установкой маховика. На обычном масле крутятся хуже, на установочной пасте - лучше. Ну и в любом случае чем дольше на сборке его туда-сюда крутите, тем хуже он начинает крутиться, имхо.

А в то время могли использовать винты с внутренним шестигранником и профильные трубы?

Ну не знаю. У меня вот в итоге с медной шайбой пробка сливная всё равно "потеет".

Фум лента уплотняет именно резьбу (и то надо ещё уметь ею пользоваться - иначе лохмотья этой ленты разбегутся по системе смазки), но на таком диаметре и такой короткой резьбе это, скорее всего, не будет иметь какого-то решающего значения. Шайба/кольцо уплотняют именно по фланцу пробки, а на саму резьбу для большей герметичности наоборот наносится немного масла (явление аля гидрозамок в гидропневматических системах).

В наставлении по эксплуатации описана процедура очистки латунного радиатора от М-20Е. (если надо - могу сфотать, выложить). Если в двух словах: заливка радиатора на определённое время горячим раствором едкого натра (каустической соды, определённой концентрации). Процедуру эту проделывал, но не сказать, что радиатор был сильно засран, поэтому и результат оценить сложно ))) Основная грязь всё равно внутри блока, а основная ржавчина на радиаторе была на припаянных стальных патрубках.

Тут английский министр иностранных дел разъяснил вопрос. По их мнению, это было сделано специально, чтобы всем было понятно, что это Россия (типа шпиёны и предатели - бойтесь руки кремля с газовым баллончиком...).

Если вам нужен просто фильтрующий элемент, чтобы поставить его в ФТО, то купите современный аналог и с ним ездите. По размерам вместо штатного АСФО без переделок подходят (ставил лично в свой ФТО, движок М20): FILTRON OM 507 (220 руб) KOLBENSCHMIDT 50 013 046 (275 руб) Подходят и ещё какие-то (в интернет-магазинах запчастей продают), но артикула/марки не знаю - продавцы маркировку сних убирают, чтобы "умные" газонщики не начали их покупать по обычным ценам. Польские вроде какие-то.

Ну я о том и говорю. У меня были прокладки и под 2 мм толщиной, но они вызывали подозрение (казалось, что они начали "разбухать" он неправильного хранения), поэтому брал толщиной 1.5мм. На сколько она обжимается в процессе - не знаю. Площадь "выемки" в прокладке примерно 97,75 см2 - отсюда можете прикинуть объём который она даёт исходя из той толщины, которую считаете правильной.

В расчётах стоит учитывать реальный объём, который даёт прокладка. 10см3 она даёт, если принимать, что она обжимается с 1.5 до 1 мм (т.е. объём уменьшается с 14,66 до примерно 10 см3). Недохода поршня не только нет (0мм), но есть и наоборот его "выход" из блока. И чем больше снимаете с блока, тем больше этот "выход". Я мерил камеру сгорания на ГБЦ М-20Е - у меня среднее значение вышло 77.3см3 при том, что она фрезерована на 2 мм (была сильно поведена из-за перегрева движка, меньше снять не получилось, но объём камер по итогу оказался практически точь-в-точь одинаковый по цилиндрам).

Вы бы сами хоть чего по делу ответили. Но нет же - по делу и сами молчите, только трёп.

Опуская все последующие лулзы, начините с того, какое у вас сейчас давление масла в системе (по манометру, в разных режимах) и какое вы желаете получить? Попутно: Вспомните какое давление масла является минимально допустимым для работы двигателя. Вспомните на какое давление выставлен клапан маслянного радиатора. На примере ФТО могу сказать, что у меня на движке пока идёт его наполнение (после слива отстоя, некоторое количество секунд работы) давление в системе уменьшается на 0.5. Включение/выключение радиатора в систему заметной разницы давлений не создаёт (движок с новой ЦПГ и после капиталки).

Т.е. вы хотите сказать, что всё отличие в углублении с надписью? У меня вообще все клапана без надписей. Это копейки на уровне погрешности. Хотите померить поточнее? Купите в аптеке шприц на 0.5 или 0.3 мл (1 мл = 1см3) и заливайте горизонтально выставленное углубление. Но я думаю, что там меньше 0.2 см3 окажется, что вы даже и отличить не сможете. Думается, что литая ГБЦ куда больше погрешности формы имеет, чем вы хотите в надписях клапанов намерить. Какой смысл бороться с естественной геометрией (читай - естественными погрешностями) камеры сгорания? Там всё равно не будет такой разницы, что один из горшков станет аж под 95-й бензин, а остальные будут под 80й )))))

Просто развесовка или балансировка? Какой смысл в этой операции, если набор шатунов родной с движка?

Может мне просто пока везёт, но при переборке движка М20 просто не знал нюансы про сальниковую набивку и что её надо менять (старая не текла) и оставил старую и установил без каких-то особых фокусов. Когда уже вспомнили про неё, то было лень лезть/снимать/менять. Движок ездит и всё так же "сухо", если конечно этот термин вообще применим к таким старым агрегатам... (хотя наработки моточасов небольшие, машина больше выставочный образец + покатушки для детей)

Что что? Положена им смазка или как? )))

Про рессоры вам правильно написали. Незнаю как на счёт газона, но у нас на военных тягачах всегда в ТО было записано, что между рессоры смазываются (в том числе между самих листов) смазкой типа УСсА.