ASU

Если кому надо - отдам даром 4 поршня диаметром 84.0 той же жёлтой цветовой группы. Себе не пригодились, т.к. покупались в разнобой и оказалось что один из них, не смотря на одинаковую цветовую маркировку, имеет запредельное отклонение по весу (что-то вроде +10 грамм) которое проточкой не исправить. Ещё два в норме и один с небольшим исправимым отклонением (+2-3грамма). Вот и наберётся на два движка М20 ))))

Да по сути только двигатель (и его системы конечно же, подогнаные под аэросани) и использовался. Шестерня редуктора садится прямо на коленвал вместо маховика. Она же жёстко связана с шестерней на валу которой установлен уже сам воздушный винт. Редуктор и винт самостийные, не от авто конечно же. ))) Сцепления и коробки - ничего этого нет. Всё подключено напрямую. Меня очень поразил винт - полностью стальной. Ступица кованая, а лопасти литые хромированные. Диаметр почти 2400 и стальной винт с номиналом в 1800 об/мин. Таким можно самим по себе врагов рубать в капусту.

Не суть. Нормальные поршня, нормальная цена. Брал такие же в родной коробке (только "массовая" метка была красная) для своего М-20Е (капиталил с заменой гильз). К такому размеру только что кольца тяжело было найти.

В движке М-20Е использую минералку немецкую Ravenol "Formel Extra 20W-50". И не дорого и типа качественно. Пока всё в норме. Беру 10л канистрами, т.к. была обкатка плюс замены делаю учащённые, а не как в мануале по пробегу. Хотя наверное, если всё менять вовремя, то наверное любое масло будет лучше родной для мотора "индустриалки"... В коробке и борт.редукторах- их же трансмиссионка - "Mehrzweck-Getriebeol MZG 80W-90" ибо везде продающийся "ТАД-17И" (которого как бы уже и нет) доверия чёт не особо вызывает, поэтому просто взят минеральный аналог по вязкости, но подходящий для этого типа зубчатых передач. Экспериментировать с синтетикой мне смысла нет. Аппарат стоит в тепле, по зиме наоборот утеплять приходится - радиатор слишком эффективно работает )))

Ну уж ХЗ где вы живёте, вот этим летом: Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская обл, Хабаровский край и Приморье - АИ-80 я везде встречал, где ехал автобус по маршруту. В СПб и Лен.области только у одной сети, в которой 80-м заправляюсь, он есть ровно на 30-ти (!) АЗС (по каким то причинам они им торгуют не на всех заправках своей сети). По наблюдениям - расход примерно соответствует паспортному для 72-го бензина, но у меня поршни стоят 84мм да и езжу так, больше покатушки для души и друзей.

Ремонтировать движок - нет проблем. Литературы - полно, запчастей на М20/газ 69 - тоже море. Даже всякие ремонтные размеры (поршни/кольца) - всё реально найти и менять строго в соответствии с инструкцией. Капиталил полностью М-20Е (Газ 69 к нему ближе всего, тоже военный). То чего нет оригинального - подходят другие отечественные детали (термометры от МТЗ-80, а маслянный манометр от камаза). 80-й бензин на заправках есть, никого не слушайте! В питере одна сеть им торгует, постоянно там беру. Наверняка и у Москвы аналогично. А уж в Сибири и на Дальнев Востоке - он есть практически на всех заправках, разве что, кроме городскиз (летом был на Алтае - специально смотрел).

Следующий размер (которого нет) для М-20 это 84.00. Но он существует - это ремонтные поршня от Газ 51/53 и кольца к ним. Другое дело, что в соответствии с руководством по ремонту, для установки поршней размером больше 83.50 - надо менять гильзу, ибо 84.00 истончает её слишком сильно. Такую операцию делал, ничего страшного. Только что затратно.

Подключал электронный тахометр типа DM20 к экранированной проводке типа газ 69. Масса - к ближайшему болту на корпус, белый (жёлтый) напрямую сунул провод в штырьковый контакт на механическом прерывателе трамблёра (как подключиться к контакту экранированной Б5А катушки не придумал), а красный (который к плюсовой + клемме катушки зажигания), соединил со штырьковым контактом, который "на выходе" из фильтра перед катушкой: плюс который идёт через стартёр и от него на фильтр, из фильтра уже идёт провод на катушку. Работает нормально. Иногда, если пуск коряво прошёл (запустился далеко не с первого раза или долго крутил стартёром), то может заглючить и выключиться. Но при новом пуске двигателя всё ОК.

На двигатель М20 (бензин АИ-80) поставил свечи AC Delco C87 (их кое-кто продаёт типа как для победы и газонов), но покупал через обычные магазины и поэтому в разы дешевле. Работает нормально, но есть два минуса: 1) под них нужен специальный ключ! Если пишут типа "размер под ключ 22" - не верьте. Там какой то промежуточный размер. Только у тестя нашёл какой-то старый такой. Другие либо не одеть - соскакивают, либо болтаются и сбивают грани, нормально не затянуть. 2) т.к. головки под размер не было - пытался затянуть ближайшей подходящей. Головка соскочила и ударила фарфоровый изолятор, он зашатался. Через час работы - свеча разломилась, но работала до последнего.

Это естественно. Поэтому раньше и ездили только на воде. Но вот задумались подстраховаться. Точнее, чтобы было сложнее ошибиться при обслуживании: а то забыл слить воду зимой перед постановкой на стоянку в ангар и привет. Да, видел такой "тосол". Тоже заинтересовал. А расширительный и не нужен. Просто надо самого антифриза меньше заливать (в моём случае в системе охлаждения воды 22л, а холодного антифриза надо заливать на 1.5л меньше. Или столько же, если он нагрет до 70-80 градусов).

Всех приветствую. Решил спросить совета у "профильных" коллег. Имеется двигатель М-20Е и с ним родной ЛАТУННЫЙ радиатор. Объём радиатора примерно 6 литров, латунный (медный) весь, кроме патрубков (уже одного, один стальной прогнил на длительном хранении и был перепаян). Был отремонтирован и проверен давлением. Инфы в сети вычитал море, но это только больше путает: то говорят, что G11 вреден для "меди", то наоборот что G12. Смущает также то, что блок то чугунный, а головка алюминий. И тут ещё и радиатор вообще латунь... Штатно по "руководству" туда идёт летом прокипячённая вода с антикорр добавками, зимой - антифриз марки 40 или 65. Ездить на дистилляте с добавками не проблема, это всё есть. Но есть и необходимость зимних выездов и стоянок зимой без того, чтобы каждый раз сливать воду. Ездит машина очень мало, скорее как "показательные выступления". Остальное время стоит на хранении в тёплом сухом помещении, хотя в наших реалиях всегда есть теоретическая возможность, что случится авария и отопление вырубится. Батареи не жалко, а машину очень даже. "Модель" радиатора прошу не обсуждать и варианты его замены тоже.))) Интересует именно лучший вариант антифриза под "латунь". Аргументы приветствуются ещё как.

Товарищи, ну понятно всё с медными шайбами то. У нас они продаются готовые по 15 рублей, это не проблема. Ищу именно нормальное одноразовое кольцо нужного размера. Ну к слову сказать у меня на субару форестер именно стальное снимаеное кольцо (оригинал) на пробке масл.поддона и стоит. И ничего. Ранние кольца там были из меди, потом их перевели на сталь. Так же меняется при каждой смене масла. Претензий нет. У товарища на новой БМВ сервисмэны поленились искать при замене масла новое кольцо и поставили старое. Уже к вечеру пробка открутилась и из движка на ходу вылетело всё масло. Есть такое подозрение, что они одноразовые не просто так. Вот за это спасибо. Теперь есть в каком направлении начать искать.

Вопросы по делу будут?

Может кто подсказать, от чего можно взять уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона? Двигатель газ М20Е. Пробка, как я понял, нестандартного размера - внутренний диаметр 22мм. По родне стояло латунное сминаемое одноразовое кольцо. Купить простую медную шайбу не проблема (уже купил десяток), но хочется нормальное одноразовое кольцо - у меня к ним больше доверия, были прецеденты. Обращения в фирмы (аста, экзист, евроавто) с образцом ничего не дало - все говорят, мол либо давайте конкретную модель, либо артикул запчасти. Поход на авторынок тоже ничего не дал. С подбором никто заморачиваться не хочет. Надеюсь кто подскажет. Вопрос то плёвый, просто надо узнать от чего взять. Латунь/сталь/медь - не принципиально.

Кстати в руководстве по двигателю газМ20 ничего не сказано, про "обязательную замену" шпилек. Свои шпильки после снятия проверял на длину (как номинал брал 85мм), т.к. вытянутость чётко отразится на длине плюс сверял все между собой. В этом плане всё было в норме. По итогу заменил только те, которые имели значительное повреждение резьбы, и сильную коррозию на шейке - там где они находятся в охлаждающей жидкости.

Это остатки проволочных каркасов от стержней. Стержни используются при изготовлении формы для отливки блока, они формируют полоски и прочие элементы отливки. В форме блока их просто дох..ра. Фактически блок формуется "в стержнях". При заливке формы металлом могут случаться заливы (металл проникает формовочный материал, между стержней, в трещины), образование трудноотделяемого металлизированного пригара и прочее. Части проволочного каркаса просто "свариваются" с металлом блока. Надо ли говорить что при массовом производстве очень проблемно качественно и быстро прочистить все внутренние полости ото всего вообще. Про шпильки: ну не знаю, если 100-150 руб это дорого, то что тогда дёшево? Вы машины, кроме старых ВАЗов, вообще чтоли не обслуживали? Вы цены на запчасти и расходники чтоли забыли? Ну я хз. Покупал шпильки (вроде они подходят от УАЗа какого-то раннего, только длина около 100мм за счёт резьбы с одной стороны) в одном из магазинов запчастей по газ-69/20 итп. А уж гаек там был просто вагон. Хотя мне нужна была всего 1 шпилька (потеряли при капиталке движка), но взял десяток прозапас. Поменяю при сборке самые "гнилые" старые шпильки.

Вопрос решён. Спасибо товарищу andrey spb - выручил.

Продавец ответил, что колец у него нету, только поршни.

Спасибо. Попробую связаться спросить есть ли у него кольца на эти поршни. Т.к. в объявлении у него про кольца ничего не написано и не показано. (сами поршни у меня есть, нужны именно кольца)

Закажите в любом другом городе или интернет-магазине смазку для рессор - графитная смазка УСсА и всего делов. Тут смысла нет экспериментировать. Не тот узел. У нас для военной техники (тягачи и ПУ) в именно она была записана для смазки рессор. Иногда встречается даже в обычных строительных магазинах.

Куплю комплект поршневых колец, размер 84.0. Для двигателя взял поршни от газ 52, соответственно и кольца нужны на него. По торговым площадкам везде искал, но прочему-то ещё в начале лета предложения были (уезжал в отпуск и не купил), а сейчас ничего нет. Везде только меньшие размеры - 83.5 и далее. За наводку на место где такие продаются тоже буду благодарен. Спасибо.

Ну и где же я напутал? :))) 97,75 см2 х 0,15 см = 14,66 см3 [см2] х [см]=[см3]

ВАЖНО!!! Почему то автор в статье при расчёте объёма которая даёт прокладка- принимает его равным 10см3. При этом сам же говорит, что её толщина 1.5мм. Даже при беглом "оквадрачивании" контура ясно что его площадь около 100см2. Померил площадь по листу в клеточку (5х5=25мм2), получилась площадь 97.75см2 и тогда при толщине 1.5 - объём будет уже 14,66 см3.

Эту статью читал и многое из неё почерпнул. Но там автор путём больших заморочек и трат кое-как довёл движок до степени сжатия 8.2 (с поршнями 83мм, фрезеровкой ГБЦ и заплавкой части камеры сгорания) которая у меня получилась "просто так". Так что случай не совсем мой.

см.начало