Venalich

Грозно смотрится аппарат

Скорее "чи не" Вопросик то был по штифту. Дык я его и смотрел... Ща съезжу с рулеткой и померяю каркас весь. Кстати, на автоматическом центральной стойки нет совсем, как обеспечивается устойчивость конструкции - непонятки

И ещё, непонятка, то ли "морду" удлиннил, то ли крылья подрезал Колись!

Юрий, из фото не понял, у тебя средняя дуга безопасности стационарная? Т.е. при уборке тента остаётся?

Сейчас еще дождусь от Venalich'a размерчиков Так тебе с размерами, тады я не прав. Я эскиз набросал и усё Хорошо, на неделе поеду с рулеткой всё замеряю

1. Радикально - меняй двигатель. Более современные - более экономичные. Сам думаю на м412, по моменту проходит http://www.gaz69.ru/boards/viewtopic.php?t=794 . Но это потому, что он есть. Была бы возможность - ставил бы дизель. Или Мерсовский, или Вольво-Пента 2. Фрезеруй головку под степень сжатия 8 (примерно), увеличится удельная мощность. Теоретически и расход должен несколько снизиться. Но всё должно быть в комплексе: увеличиваем степень сжатия, регулируем карбюратор, лучше 126 (проще регулировки), ставим зажигание. 3. Ставь газ. Если ГИГ, говорят мощность не теряется, да и так потери для твоих целей незначительные. А если сфрезеровать головку под степень сжатия 9-10 то ваще сказка (у газа октановое больше 100)

От УАЗки и, может быть, от 66-го

в каком-то мануале (ГАЗ-69?) попадалась рекомендация: форсируя глубокий брод открывать двери - вода течет в салон - снижается плавучесть - повышается сцепление с грунтом )

Как всегда, сколько людей - столько мнений. Главное, реши, для чего. И скока бабков на это не жалко

Оно едет! Поздравляю

Загляни под торпеду, по бокам подвешена на двух тягах, ослабляешь гайки и снимаешь Это если уазовская. А родная, видимо аналогично

Ну, это уже совсем "крокодилы", их на дорогу не пустят, зачем так издеваться над простой и надёжной машиной, что бы она сама не могла доехать до пункта Газик тем и хорош, что до г... сам доезжает, по нормальной дороге в том числе А это уже экстрим! Такое можно и из запорожца и из мерседеса, неважно, и из телеги Зачем же газик гробить

Я эту штуку использовал на УАЗке, чтобы новых дыр не сверлить в номере. Он у меня крепится сзади слева на откидной двери, освещается штатной лампой, откидывается ес-но вместе с дверью. А номер в рамку просто защёлкивается и снять можно, только эту рамку сломав

В воскресенье смотрел блок. Оговорился. Двигун не заклинивало. Зеркала цилиндров идеальные! Одно но, нет документов. Отдаёт блок за 500 рублей. Это в Туле. Жаль что ты в Тагиле .

Ну, тады... удачи

Это - с УАЗбуки http://www.uazbuka.ru/engine.htm#nabivka Что делать если течёт масло из под сальника(набивного) коленвала? На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу) [Чиф] НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно - на тефлоновую. А если-больше-отнести в "механику", там все поправят. И тоже ставить тефлон. [Махно] О заднем сальнике кол. вала 402-го. Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241. Ставиться точно также, как и отечественная набивка . Естественно все окр. детали, кроме самой набивки , нужно устанавливать на гермерик. Если будете заливать синт., то и остальные детали, соприкасающиеся с маслом, нужно устанавливать на герметик.[shim] наверх Что надо снять, чтобы сменить набивку? Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать. [b356] Способ замены набивки без снятия КВ и КПП Опыт по волговскому ЗМЗ-402. Действия: 0. на яму 1. снять поддон и картер сцепления 2. снять опору коленвала. 3. выдернуть флажки 4. выдернуть старую набивку. 5. порурить,попить пива, подумать "мля, чтож я сделал?" 6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку. 7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки. 8. пропустить проволоку кругом коленвала. 9. за проволоку тянуть, маховик вращать. 10. обрезать набивку по диаметру вала 11. смазав герметиком, собрать всё обратно. Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ! [LG] Комментарии: Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут 10. Совершенно невозможно сделать это "за проволоку тянуть...". Набивка будет рыхлая и быстро износится. Разве на продажу... А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать -- она жесткая. Решил поделиться. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор... [mikbo] март 2004 наверх Как правильно установить набивку? ...Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. [Анатоль-Новокузнецк] наверх

Посмотри www.uazbuka.ru, что то было, даже с картинками . А элементарного ничего не бывает (это уже предидущему оратору )

Я-409 помягче на шоссе чем 192-я и не плохо г... месит А так, см. www.uazbuka.ru Удачи

М20 ни разу не разбирал пока, но в руководстве по эксплуатации написано буквально: Блок цилиндров. Цилиндры двигателя расположены вертикально в ряд и отлиты из серого чугуна заодно с верхней частью картера. Блок цилиндров полностью взаимозаменяем с блоком двигателя М-20. Для уменьшения износа цилиндров в верхнюю часть их запрессованы гильзы из кислотоупорного чугуна, длиною в 50 мм. Толщина стенки гильзы равна 2 мм. Эти гильзы увеличивают износоустойчивость цилиндров в 2 - 3 раза." Могу помочь с недорогим блоком. Есть у мужика с заклиненного движка, не смотрел, могу посмотреть насколько задрано зеркало и стоит ли возиться с расточкой, если интересно - сделаю

И всё таки, какой двигатель? И как часто воду подливать приходится?

Попалась очень интересная статья о повышении крутящего момента москвичёвского двигателя, смещение максимального момента в сторону "низов". Опять же - фирменные распредвалы, купил - поставил. Нет, москвичёвский движок мне сильно нравиться Такие возможности настройки с фирменными з/ч. Всё же "благородная кровь" BMW сказывается! А какая моментная характеристика получается! Супер!!! http://www.zr.ru/show_article.pl?ida=16013 Хотя сумма по деньгам тоже нормальная: двигатель б/у, с документами - 4000, а если убитый то меньше, комплект для увеличения объёма-мощности - 4200, комплект для повышения момента на "низах" - 3000. Итого примерно 11000 рублей!!! Почти 400 зелёных!! А сколько стоит УАЗовский или волговский б/у? Про новый я молчу! Блин, сейчас маленько по финансам поджало, домик надо маме купить в деревне, но или за зиму, или в следующий сезон по полной программе пойду! Хочу

А двигатель какой?

Сначала проверь прокладки

И вот ещё ссылочка на любителей Москвичей http://club.azlk.ru/index.php3?mode=faq&faqc=663 http://www.autocentre.spb.ru/Html/auto-10.htm Т.е. м412 это конкретный "BMW 1500" 1961 г. , принявший наше подданство. А тот что на фотках - его близкий родственник (оставшийся в Германии)

Внешний вид и возраст