Wuglusskr

поиском нарыл.. ТРЕБОВАНИЯ К САМОДЕЛЬНЫМ ПРИЦЕПАМ Допускается эксплуатация легковых автомобилей с прицепами самостоятельного изготовления. Самодельные прицепы должны удовлетворять требованиям ряда нормативных документов автомобильной промышленности и Госавтоинспекции. Приводим основные положения, которые необходимо знать и учитывать самодеятельному конструктору прицепа. Допускается изготовление прицепов любых видов — грузовых, жилых (дач) и т. п. Прицепы могут изготавливаться только одноосными, однако допускается конструкция со спаренной осью (т. е. с двумя параллельными осями, расстояние между которыми не превышает 1 м). Если прицеп не оборудован рабочей тормозной системой, действующей одновременно с рабочим тормозом автомобиля, то полная масса прицепа (т. е. его масса со всем оборудованием и полной нагрузкой) не должна превышать 50% собственной массы тягового автомобиля. Собственная масса автомобиля — это его масса с инструментом, запасным колесом, полным запасом топлива в баке, но без груза, водителя и пассажиров. Например, собственная масса автомобиля ВАЗ-2108 равна 900 кг, следовательно, полная масса прицепа для него не должна превышать 450 кг. Масса прицепа, имеющего тормозную систему может быть больше но не должна превышать собственную массу автомобиля-тягача. Колея прицепа должна быть не меньше колеи тягового автомобиля. Высота прицепа-не более 1,8 ширины его колеи, и в любом случае прицеп должен быть не выше 3 м. Ширина прицепа может превышать ширину тягового автомобиля не более чем на 200 мм в каждую сторону и не должна быть больше 2,3 м. Длина прицепа с дышлом не должна превышать 1 5 длины тягового автомобиля и быть более 8 м. Дорожный просвет прицепа не должен быть меньше, чем У тягового автомобиля. Вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира сцепного устройства при любом весовом состоянии прицепа должна быть не менее 250 Н (25 кгс) и не более 1000 Н (100 кгс). Прицеп должен иметь опорные стойки, обеспечивающие его устойчивость в отцепленном состоянии. В транспортном положении стойки не должны ухудшать проходимость автопоезда. В оборудование прицепа должны входить два противооткатных упора (башмака) для подкладывания под колеса при стоянке прицепа без автомобиля. Конструкцией прицепа должны быть предусмотрены специальные места для установки домкрата. На наружных и внутренних поверхностях прицепа не должно быть выступающих острых деталей, которые могут служить причиной травмирования людей. Если прицеп ограничивает задний обзор с места водителя, то тяговый автомобиль оборудуется двумя боковыми наружными зеркалами заднего вида (левым и правым). Прицеп также снабжается двумя предохранительными цепями (тросами), которые в случае поломки тягово-сцепного устройства не позволяют дышлу коснуться поверхности дороги. Схема размещения на прицепе внешних световых приборов со всеми необходимыми размерами (в мм) показана на рис. 77. На задней стенке прицепа (рис. 77, а) в обязательном порядке устанавливаются: два габаритных фонаря 3 (красного света), два указателя поворота 4 (оранжевые), два сигнала торможения 5 (красные), фонарь 7 освещения номерного знака (белого света), два световозвращателя 1 треугольной формы (красные). Разрешено также устанавливать фонари 6 заднего хода — один или два (белого света), а также один или два про-тивотумзнных фонаря 2 (красного света). На передней стенке прицепа (рис. 77, б) обязательно устанавливаются два световозвращателя 8 круглой формы (белые), а в том случае, когда прицеп шире тя-гового автомобиля,—еще и два габаритных фонаря 9 белого света. На каждой из боковых стенок прицепа (рис. 77, в) должны быть поставлены по одному круглому световозвращателю 10 оранжевого цвета, а в том случае, если длина прицепа (включая дышло) превышает 6 м,— то по два. На боковых стенках устанавливаются также повторители указателей поворота 11 (оранжевого света). При оборудовании прицепа следует применять светосигнальные приборы промышленного изготовления от автомобилей, мотоциклов и т. д. Тягозо-сцепное и замковое устройства рекомендуется использовать только промышленного производства. Дело в том, что при самостоятельном изготовлении деталей из-за отсутствия подходящих материалов, несовершенства технологии и по другим причинам почти невозможно добиться требуемой прочности и надежности этих весьма ответственных узлов. Прицеп самостоятельного изготовления подлежит регистрации в органах ГАИ и на него выдается государственный номерной знак.

на сколько я знаю - есть определенный пакет требований к самодельным прицепам, как и к самодельным автомобилям тоже.. Если у газовского прицепа эти требования соблюдены, то в гайке вопросов возникнуть не должно в принципе. но это в идеале. А в реале - суд более надежная инстанция. Пишешь заяву, что нашел в лесу сей девайс, проходит время определенное, хозяева не находятся, суд выносит решение о праве собственности. Поговори с юристами, они точнее расскажут.

ну как вариант можно траверсу от рамы 69-го с раздаткой перенести на уазовскую раму, на болты, чтоб съемная была. Так же перенести поперечку, что зад мотора держит. И все. ставь коробку от газона, соединяй с раздаткой, подгоняй карданы к мостам. Да, еще рычаги раздатки внутрь ввести надо. На словах то красиво, на деле - лучше родной моноблок восстановить

там интегрированная в кузов рама. По большому счету нету ее. Можно конечно попробовать отделить пол с агрегатами и срастить с газоновской рамой, но что за бутер в итоге будет??? Думаю всеж надо колхозить на родную. Да и по геометрии этот басик не айс. к легковым ближе чем к джипам.

Меня больше время удивило... ДВА года! Автор! у тебя просто ацкое терпение! Щас уже кулаками махать поздно. Деньги забрать будет ОЧЕНЬ трудно, так как мастера ВСЕГДА считают, что взяли меньше, чем работы провернули. Будет много объяснений. что исправили гору скрытых дефектов и тд и тп..

довольно древний уже развод, хотя и до сих пор в ходу. Так же пару раз пытались "на эвакуатор" выпросить. Будьте внимательны! Расскажу еще один способ: ты продаешь машину, соответственно заинтересован объяснить клиенту все тонкости. тебе звонят с чужого номера, начинают спрашивать.. буквально через пять секунд звонок прерывается. потом тут же звонят они же, с другого номера и буквально: "прости, у меня деньги кончились на телефоне, перезвони по номеру с которого щас звоню - это товариш дал телефон, чтоб разговор закончить" Ну ты конечно движимый желанием продать авто перезваниваешь. Говорите долго, вопросов много.. потом приходит счет и у тебя -500 рубликов. Номер оказался платным!

О! LEV опередил кстати да, неплохой совет - в городе отключать повышенную совсем. Полностью поддерживаю!

кнопка О/Д отключает последнюю передачу в коробке. На примере можно так рассказать: идешь 110-120 по трассе. Надо обогнать кого то. Придавливаешь газ, но авто плохо разгоняется, так как в коробке включена уже последняя передача (аналогия - 5 передача в механке). На механке ты просто переткнешься на 4-ю и все. А тут конечно можно воспользоваться кик-дауном (газ в пол, коробка переходит на 2 передачи вниз и машина "стреляет") но это лишний раскрут мотора и нагрузки на трансмиссию. Потому надо просто выключить о/д (нажать кнопочку) на панели загорится лампочка "O\D OFF", коробка при этом перейдет на передачу ниже. Само собой и двигателем тормозить будет намного эффективнее, чем на повышающей. Так же О/Д не мешает "подоткнуть", если затяжной подъем и по ходу машины вы чувствуете, что движка как бы "не хватает", можно не дожидаться, когда скорость упадет и автомат сам переключится, а заранее "помочь" ему в этом. Кстати функция "O\D ОFF" на многих современных автоматах уже отсутствует.

полностью солидарен! Для себя давно уже решил, что хочу АКПП. А теперь она есть, и будет устанавливаться. Параллельно открыл темку "просветительную" http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=80264 может кому поможет уйти от стереотипов. 2С очень не плохой моторчик, в отличии от 2LT ... может тебе просто не повезло.. Но я изначально хотел бензинку. За мосты - есть такая мысль - полностью всунуть всю трансмиссию. Но пока не раскидал на железки донора - не могу ничего сказать, так как кроме хорошего мотора и коробки/раздатки хочу от машины отличной проходимости. А это с передней балкой немного не вяжется. Как разберу - тогда будет видно каков потенциал для лифтовки, хода подвесок и прочего. Если получится достичь нормальной геометрии (аналогичной лифтованому на 5-7см газону), то я обеими руками за японские агрегаты! Если нет - буду вешать рессоры и уазовские мосты. Ну и естесственно по приходу тепла процесс пойдет и будет документироваться

Не мало споров возникает на тему ЧТО ЛУЧШЕ? АКПП или МКПП.. дабы немного прояснить ситуацию набросал небольшую статейку. думаю многим будет интересно. Итак: коротко о принципах переключения автомата: вот все знают как переключается механка. Крутятся две шестерни на двух валах постоянно, и зубчатая муфта по выбору хозяина соединяет их с валом. Вот вместо зубчатой подвижной муфты в автоматах стоит система дисковых фрикционов. Это очень примерно как на мотоциклах многодисковое сцепление в масляной ванне. Вот и основное различие двух коробок. Прижим дисков и соответственно блокировка шестерен какой либо передачи происходит по команде "мозгов" коробки, а не водителя. При этом они разжимают одну передачу и втыкают другую практически мгновенно. Производители даже специально замедляют процесс переключения, чтоб не было мощных рывков в трансмиссии (это для тех, кто уверен, что автомат "задумчиво" переключается). Фрикционы имеют ресурс далеко за 300000 км. реально к полумиллиону. и изнашиваются только при старте "в пол" когда коробке приходится отрабатывать мощные переключения при разгоне. теперь о бездорожье: как я уже сказал, когда передача включилась, фрикционы НЕ ПРОБУКСОВЫВАЮТ! Соответственно нет износа и потери мощности в них. Но "пробуксовывающая" штука все же есть. Это гидротрансформатор. Коробка же работает аналогично механнике. Перегрев масла может происходить только по причине его перекачки в гидротрансформаторе! Но тут уж голову надо иметь на плечах. Вы же не полезете в говнах, когда двигатель просто не проворачивает колеса и глохнет! А на "автоматных" джипах двиг то не глохнет никогда! И создается впечатление: что ну вот еще чуть-чуть побольше газу и машина выедет!!! В итоге в трансформаторе возникают просто дикие нагрузки, масло закипает и кранты! ДУМАТЬ НАДО, а не на гашетку давить. Механка в этом случае просто "защита от дурака". Задымило сцепление, пару раз заглох, даже дятел поймет - ВСЕ, садись на "лебедя". Теперь о буксовании в снегу и говнах. Автомат, на то он и автомат, чтоб АВТОМАТИЧЕСКИ переключать передачи! Потому,если рычаг у вас стоит в положение "D", то стоит машине забуксовать, коробка решает, что вы просто быстро разгоняетесь! Колеса то вертятся как на трассе! Ну и соответственно мозги стараются подтыкать повышающие передачи. Втыкает 3-ю, колеса останавливаются, коробас втыкает 2-ю, опять прокрут (типа разгон), коробка втыкает 3-ю и так до тех пор, пока не умрет. А всего то делов: перед говнами и сугробами воткнуть положение "2" или "1" ("L"). Тогда автомат не переключится выже заданной ему передачи (1-ой или 2-ой). И БУКСУЙТЕ ХОТЬ ДО ПОЛЫСЕНИЯ РЕЗИНЫ. Теперь о тяговых данных. Они в большей степени зависят от гидротрансформатора, чем от коробки. Именно в нем происходит основная работа по передаче тягового усилия. Коробка же только регулирует передаточное число. Трансформаторы обычно рассчитаны на двойную-тройную нагрузку. Не даром в той же америке ВООБЩЕ не стоит проблема таскания легковушками жилых прицепов, кемперов и прочего. Так что мысль о том, что АКПП не может буксировать прицепы продиктована исключительно некомпетентностью. К тому же АКПП стоят на доброй половине магистральных тягачей и на практически всех карьерных самосвалах грузоподъемностью до 300 тонн! Ну и на последок о экономичности: Да, автомат добавляет расход. Раньше добавка была ощутимой - 2-3 литра на сотню. Это объяснялось не отработаной конструкцией, большими потерями при передаче мощности. Сейчас расход на автомате больше ну от силы на литр, а в ряде случаев (при неумелом вождении на механике) и меньше. Уже не редкость блокируемые гидротрансформаторы, которые пресекают паразитную пробуксовку внутри себя после того как коробка переключит передачу. А электроника позволяет подгонять передачи под оптимальный расходовый режим двигателя и стиль езды водителя. Теперь о минусах: АКПП тяжелы и дороги в ремонте. К тому же они требуют пусть несложных, но все же соблюдений правил эксплуатации. Вы же не втыкаете передачу в механние внахрап, без сцепления! А почему только сев на автомат, не зная правил, дрочите его по полной нагрузками, пробуксовкой и резкими переключениями? Еще из минусов - невозможность завести авто с толкача. Нет и все. без вариантов. И еще один минус - трудно выполнимая "раскачка" авто. Обусловлено это тем, что в автомате не получается резко переключить переднюю на заднюю. Как вариант - раскачка с удержанием машины тормозом на крайних позициях. дернул вперед - остановил на гребне, переключил на заднюю, дождался срабатывания скорости - дернул назад и т. д. Описано это долго, На практике получается гораздо быстрее и практически так же эффективно. Ну а плюсы - нет потери потока мощности при переключениях, очень мягкое дозирование тяги на колеса. там где чтоб тронуться на "мыле" у механки надо ювелирно играть сцеплением, на автомате просто ласково добавляешь газу. Троганья в гору и переезд всяких порогов тоже одно удовольствие: упер колесо в препятствие, медленно прибавляй газу, машина сама залезет куда надо, или забуксует, если сцепление резины не позволит. Ну и последнее: я не принуждаю к очередному спору. просто даю информацию! Для себя я давно выбрал в предпочтения АКПП, а кто то никогда не расстанется с Механкой. Как говорится - на вкус и цвет.... Вот в общем то основное, что хотел сказать. :0)))

это значит - не отключай лишний раз хабы на передке. Для этой втулки благо, когда передний кардан при движении крутится, не зависимо включен мост или нет..

ну тут вряд ли кто спорить будет.. нормально, довольно качественно сделаны, но цена на мой взгляд великовата. Однако эт дело хозяйское..

120 тысяч!!! я фшоки! автор реально с головой не дружит.. за пять тысяч - и то ОЧЕНЬ подумать надо и посмотреть.. Лодка от 69, крылья 67.. Пиндец!

все бы это хорошо, но лично я очень не люблю системы с лопастными вентиляторами.. уж больно сильно они шумят. В Хантере у брата печка греет просто изумительно! но и шум от нее - как самолет.. То же самое и в жигулях. Не шумят отопители с роторными крыльчатками (беличьи колеса так сказать). Когда делал в машину печку на базе жиговской - выкинул вентилятор, спилил нижнюю часть отопителя полностью, оставив только рамку, что защелками крепится. А под нее выпилил из фанеры 4-ки вкладыш, на который и прикрепил "улитку". Получил тихий отопитель с большим потоком. На "улитку" одел крышку в которой расположил четыре гофры и развел по стеклам и ногам. Жаль фоток не делал. Но думаю и на словах понятно. "улитка" подошла волговская.

фоток нет, это в магазине фотал, но еще не купил, пока не до нее. Снизу она просто ровная. Прикручивай как хочешь. сзади стенка с щелями, я так понял для забора воздуха. Хотя на мой взгляд хватит и тех, что с боков.. при монтаже наверно больше внимания надо уделить положению радиатора и патрубков, чтоб не воздушились, хотя если использовать электропомпу, то тогда вообще по барабану - как и где стоит..

блин.. про замер че то я и не подумал, что людям интересно будет примерно 450Х250Х150мм

402 и оставляй. нормальный мотор. "родной" М20 уже сильно устарел и для повседневки без переделок не подходит. к тому же слабоват.

Сужу исключительно по твоим словам: Ты молод, технической части не знаешь, есть подозрение, что и практики ремонтов почти не видел. Отсюда мой совет - покупай "ходового" газона и по мере эксплуатации его, познавай технику. К тому же запас запчастей у тебя уже будет. К тому же молодая энергия требует чтоб было все и побыстрей! а тут уже есть авто, на котором можно в лес выехать и покуражиться. Брать же набор железа и собирать на купленой раме машину - задача не такая простая, как кажется с первого взгляда. Я бы даже сказал - чрезвычайно сложная, особенно если взять отсутствие опыта в таких работах. К тому же по любому много мелочи растеряно, что то надо будет перебрать, что то прикупить и т д. В итоге эпопея с собиранием затянется не на один месяц, а то и на год (ы). Не исключено, что в со временем охладеешь и забросишь. А вот когда в руках уже есть "боевой" автомобиль - спрыгнуть с темы гораздо сложнее Да и проще намного все понимать и вникать, когда изначально видишь все в сборе. ну а по мостам: я с раннего децтва их различал так: у колхозов шишка по середине острая, а у "военных" - плоская. Я понятия не имел что там редуктора, планетарки и прочее, но отличал влегкую. чем не мало удивлял шоферюг в автобазах

Вот такую приблуду нашел сегодня в автомагазине. Внутри моторчик с двойной крыльчаткой и радиатор. Запускали - работает тихо, дует мощно! Радиатор довольно приличных размеров.. Однако буду себе ставить в газона как вторую, салонную печку. Можно под переднее сиденье запихать, а можно и как основную вместо "родной" под панелью примостить. Шесть выходов под патрубки стандартные, куда угодно направить можно.

передний кардан слева выходит. Это рождает небольшую проблему.. пока вижу два варианта 1- развернуть раздатку прямо на коробке через переходную пластину 2- перечулковать мост (поменять чулки местами) Второй способ хорош тем, что заодно можно и угол кардана поменять в сторону выпрямления (машина лифтована) и еще кастор увеличить для управляемости. как разатка в руках будет - буду смотреть.

нарушение разметки (случайно в повороте немного по встречке левым краем проехал) и выезд на встречку с пересечением сплошной, по моему разные вещи, с очень отличающимся наказанием.. Может кто точнее просветит? правил под рукой нету..

да по мотору ничего не напрягает. справлялся в местных магазинах - есть практически все. Пока больше переживаний за состояние АКПП. Сильно обнадеживает, что машина до пожара ездила регулярно, да и владелец уверяет, что коробас работал без нареканий.. Пока верю..

во как!! и все на месте! и даже фотка есть! обалдительно! все таки сколько модификаций было...

да, сначала планировался он. Но там "ашка". Сейчас найден более приемлемый вариант - 69-ка с таким же верхом и нормальной задней дверью.

стекло из двух половинок - требование военных. Именно чтоб при повреждении водительского, можно было бы поставить пассажирское и ехать дальше. оттуда же и полностью взаимозаменяемые двери - передние с задними, и рамки - взаимозаменяемы по диагонали (на уазе) Цельное стекло, нижние дворники - это уже дань эпохе и улучшению характеристик.